d.v.ermakov писал(а): ↑15 фев 2019, 15:58
poraboloid, спасибо за ваш опыт, очень ценно.
Ruslan писал(а): ↑15 фев 2019, 16:06
poraboloid, тоже благодарю, что делитесь опытом.
Пожалуйста, для этого и есть форум. Делится опытом.
d.v.ermakov писал(а): ↑15 фев 2019, 15:58
Какие тонкие магнитные замки (для верха и низа двери) рекомендуете и как их лучше ставить?
ML-295A "12V DC, 500mA, усилие 300 кг, 250x42x25 mm"
ML-180A "12V DC, 300mA, усилие 180 кг, 170x36x20 mm"
Это из наиболее массовых, российского производства.
Есть еще ворох недавно появившихся производителей с китая, типа Falcon, Fast Lock, Визит и т.п.
Если честно на марки особо не смотрю при монтаже, т.к. в электромагнитном замке сложно накосячить производителю, очень уж простая конструкция.
d.v.ermakov писал(а): ↑15 фев 2019, 15:58
Что касается систем доступа - сейчас везде в приличных местах считыватели 13,56 МГц, они сильно подешевели (ну и телефон с Андроидом или браслет с NFC или самоклеящаяся метка).
Тут боюсь та-же проблема, браслет и метка никак не защищены от считывания и копирования. На телефоне наверное требуется подтвердить посыл ответа, я честно говоря не в курсе.
d.v.ermakov писал(а): ↑15 фев 2019, 15:58
А про сигнал открытия на вызывной панели - конечно, правильно заводить сигнал от считывателя на Мегу, и ей уже открывать замок, отдельной линией.
От считывателя идёт кодированный сигнал, как правило просто передаётся по шине код доступа от ключа-карты.
А вот вызывная панель обычно имеет выход открывания в виде нормально разомкнутых контактов реле.
Я бы не доверил меге единственный вариант управления. Любой завис или выход из строя блока питания меги и вы не можете войти домой.
Ruslan писал(а): ↑15 фев 2019, 16:06
Подскажите, пожалуйста, какие можете порекомендовать модели врезных нормально открытых электрозамков (с соленоидом, не "электроповоротных"), чтобы была возможность отпирания ключом снаружи (самых простых, без всяких "прибамбасов" со своими контроллерами и т.п.). Ну и чтобы ценник был более-менее гуманный. Для входной металлической двери в дом (отапливаемое помещение).
Заранее спасибо!
Противоречивые требования.
Нормально открытый замок не блокирует дверь, пока на него не подано напряжение.
При подаче напряжения - закрывается, ограничивая доступ.
И открываться он соответственно будет электрически, а вы хотите механически...
Если открываем электрически значит контроллер, считыватель и т.п.
Тогда подойдёт что-то типа AT-EL600, недорого электрозамки, да и все по системам безопасности можно взять на
дискаунтере
На что стоит обратить внимание при выборе:
1) Напряжение питания.
Подавляющее большинство электрозамков идут по стандарту 12 вольт.
Но есть и модификации на 24, или имеющие две полуобмотки, которые можно скоммутировать и на 12 и на 24, в зависимости от соединения параллель - послед.
2) Вывод провода.
Часть замков имеют выведенный производителем хвостик, часть имеют в корпусе полость для ввода внешнего провода и распайки.
Если провод уже выведен следует обратить внимание будет ли удобен монтаж.
Бывает провод выходит вверх и при установке на косяк под него надо высверливать отверстие в косяке под углом, чтобы провести проводку под обналичкой.
Естественно её при этом придётся временно снимать.
Если таких работ хочется избежать - выбирайте замок с выводом провода с торца.
3) Комплектация.
Сейчас производители взяли новую моду - неполный комплект для монтажа.
Т.е. если раньше купив замок к нему уже был и уголок и крепежные винты и переходная пластина для маленьких, то сейчас зачастую идет сам замок, ответка и винты - саморезы крепления.
Остальное - опция, покупайте отдельно....
Для крепления ответной пластины к двери в комплекте идёт втулка, вставляемая снаружи в сквозное отверстие и винт М6 или что чаще м8.
Так вот, на толстых пластиковых или металлических дверях длинны винта не хватает, надо покупать длиннее на 2-3 см.
Под шестигранник как родной их не найти, ставлю крестовые впотай.
На многих замках в ответке есть торчашая бобышка на лицевой стороне, подпружиненная изнутри.
Это для мягкого прилипания пластины к замку, без грохота удара.
Раньше для этого применялись резинки, наклеенные на головку винта крепления ответки, но результат был похуже.
4) Конструктивные особенности.
У российских замков есть один грешок - российское производство с особенностями национального менталитета.
Уголок для крепления имеет не ровно 90 градусов, а немного больше.
Замок встаёт немного под наклоном, в результате приходится либо подкладывать под один из его краёв полоску пластика от кабель-канала, или зажимать и обрезать вровень обрезок жилы кабеля.
На ответке есть два отверстия, куда забиваются шплинты, предохраняющие от проворачивания при ослабевании центрального крепежа.
И размеры от края и от центра гуляют в пределах 5-6 мм. Видимо их сверлят суровые мужики на заводах подсовывая под сверлильный станок тупо вручную на глаз.
Так что даже если в комплекте есть шаблон, не спешите по нему сверлить.
Из за этого приходится вымерять отклонения каждого отверстия от сторон и центра штангелем.
Хотя чаще я просто клею на ответку с двух сторон строительную липучку, при затянутом крепеже её расплющивает и она фиксирует от проворачивания ответку намертво.
Крепить электромагнитные замки к дереву следует черными калёными саморезами по дереву, с большим шагом.
К металлу - на винты М5-М6, никаких саморезов.
На металле любые саморезы расшатывает и замок начинает болтаться.
Ответка обычно крепится насквозь штатным крепежом, перед сверлением убедится что в нужном месте не проходят распорные штыри от замка внутри двери.
Если дверь серьёзная и имеет внутри металл 4 мм, допустимо нарезать резьбу и прикрутиться не сверля насквозь.
Для подключения электромагнитных замков следует использовать провод сечением не менее 0.75кв мм, для электромеханики Чиза - 1.5 мм кв.
Длина трассы от блока питания до замка может играть роль, на длинном проводе при срабатывании электромеханического замка может быть ощутимое падение.
Как результат - нестабильное открывание, частый эффект при установке систем доступа электриками - эти всё кидают витой парой, подключая на замок пару жилок.
В месте перехода провода от косяка к двери ставится гибкий переход, похожий на тонкую металлическую гофру, или кусок шланга от душа )))
Провод через него должен проводится обязательно многожильный, гибкий.
Электромагниты как правило ставятся на косяке, для них гибкий переход не требуется.
При установке Cisa особое внимание уделите кнопке выхода, если она коммутирует силовую цепь напрямую - ток коммутации должен быть не ниже 4 ампер.
Если кнопка подключается через контроллер - обязательно перед включением проконтролировать чтобы был включен режим импульсного выхода.
В Чизах низкоомные катушки на пластиковом каркасе с нетемпературостойким лаком на проводе.
Больше 10-15 секунд напряжения на катушке и замок стоимостью больше 6 тысяч рублей может прийти в негодность.
Катушки как запчасть возят далеко не все, да и ценник под тысячу.
Не рекомендую ставить кнопки выхода "Визит", с ними были неоднократные проблемы с залипанием контактов и выходом из строя замков.
Если надумаете покупать Чизу, учтите что их есть 4 варианта - на две стороны и для открывания внутрь и наружу.
Есть версия с блокировкой внутренней кнопки ключом - от детей, или при решетчатой калитке.
Если вы хотите электромеханический замок на калитку на улице - обязательна перевязка металлом между столбами калитки сверху и снизу.
Иначе столбы при разнице температур зима-лето гуляют и изменяется зазор между замком и ответкой.
Кто не сделал сразу - вызывают когда замок перестаёт открываться или закрываться.
Приходится смещать замок, зачастую пересверливая крепёжные отверстия.
При очередном сезонном изменении - перекручивать обратно.
P.S. Если тема интересна - возможно стоит перенести обсуждения в отдельный топик.
Со временем могу выкладывать фотографии с очередных монтажей, как пример для понимания.