Газобетонные блоки. Недостатки материала или о чем молчат продавцы

24/11/2008 16:28:40

Как известно, реклама - двигатель торговли. Порой достаточно представить товар, так сказать, нужной стороной, немного приукрасить, добавить специй по вкусу и тактично умолчать о недостатках, чтобы завоевать сердце и доверие любого покупателя. Но, слава Богу, кроме ярких рекламных статей есть еще человеческий опыт, результаты использования. Интернет в этом смысле, казалось бы, манна небесная для выбирающего что-то потребителя, но будьте осторожны. Двигатель торговли теперь работает не только на телевидении и радио, не только в газетах и журналах, но и в Интернете. Причем не только в виде статей, но и в виде комментариев, суждений, блогов и т.д.

Я, как жертва рекламы, попавшая под маховики, цилиндры и шестерни двигателя торговли, хочу поделиться своим опытом использования газобетона в малоэтажном строительстве. Чудо-материал газобетон (или газосиликат) - разновидность вспененных бетонов. Издревле известно, что лучшим теплоизолятором является воздух. Самыми эффективными материалами с точки зрения теплоизоляции являются материалы, которые имеют низкую плотность и большое количество воздушных пор и воздуха внутри. Это такие материалы как пенополистирол (он же пенопласт), пенополиуретан (он же поролон), базальтовые или стекловолокнистые плиты. С этой же целью выпускают так называемый эффективный, пустотелый керамический кирпич, который представляет собой не просто цельный кусок обожженной глины. Такой кирпич внутри имеет пустоты. И чем этих пустот больше, тем эффективнее кирпич с точки зрения теплосбережения. Уменьшение теплопроводности строительных материалов особенно важно сейчас, когда стоимость энергоносителей постоянно растет. Но есть и обратная сторона медали. Чем ниже теплопроводность и плотность, тем ниже несущая способность материала.

Несущая способность бетона, как известно, очень высока, особенно при работе на сжатие, поэтому этот материал давно используют в строительстве. Однако стены из такого материала холодные, поэтому тяжелый бетон обязательно требует утепления (снаружи!). С развитием технологий человек смекнул, что если в бетон каким-то образом загнать воздух, то есть вспенить, то его теплотехнические характеристики станут лучше. Вспенивать бетон придумали разными способами, например химически, с помощью вспенивателей, таких как алюминиевая пудра. Вспененный таким образом бетон помещают в формы и оставляют схватываться естественным образом или в автоклавных печах. В зависимости от типа вспенивания и использования печей вспененные бетонные блоки традиционно разделяют на газобетонные блоки (автоклавный газосиликатные блоки) и пенобетонные блоки (затвердевание естественным образом). Газосиликатные блоки изготавливают на крупных заводах промышленным образом в то время как пенобетонные блоки естественного твердения можно выпускать на малых предприятиях и даже непосредственно на стройплощадке. Понятно, что соблюдение технических условий изготовления на крупных заводах, делает их продукцию более стабильной и качественной. Еще нужно отметить, что различают марки вспененных бетонов. Например, марка конструкционного несущего пенобетона не должна быть менее 600. Чем ниже марка, тем теплее материал, но тем он более хрупок. Пенобетон используют даже в качестве теплоизолятора в строительных технологиях, когда несущий каркас выполнен на балках из тяжелого железобетона или металла, а пенобетон (марки 200) выполняет роль наполнителя.

В материалах продавцов и производителей вспененных бетонов заявляется о чудесных свойствах этого материала. Говорится, что стена толщиной в 30-40см из пенобетона заменяет собой метровую стену из кирпича. Говорится, что за счет высокой паропроницаемости дом из пеноблоков не требует вентиляции, в нем отлично "дышится". Говорится, что пенобетон регулирует влажность в помещении. При этом упоминается вскользь о том, что для пенобетона нужен специальный крепеж. Утверждается также, что самые обыкновенные саморезы и гвозди можно вкручивать и вбивать как в дерево. Что здесь правда, а что не очень? И о чем не говорится совсем?

Я использовал газосиликатный блоки толщиной 300мм самарского завода ОАО "Коттедж", изготавливаемые по технологии Hebel. Для монтажа блоков использовался специальный клей как от производителя, так и от местной компании ВолгаБытСервис. Снаружи блоки облицовывались кирпичом. Вентиляционный зазор между кладкой и блоками составлял 20мм. Такой вентиляционный зазор рекомендует сам производитель, чтобы избежать скопления влаги и конденсата, который в слоистых кладках никогда нельзя исключать. Перевязка облицовочной кирпичной кладки и блоков осуществлялась тычковым рядом кирпича через несколько рядов блоков. На момент строительства в регионе никто не имел представления о полимерных связях, поэтому было принято решение (хотя и не самое лучше) делать перевязку кирпичом. Перед тем, как смонтировать железобетонные плиты перекрытий, был выполнен армирующий пояс из тяжелого бетона с арматурой. Такой армопояс тоже не мое изобретение, а рекомендация производителя. Дело в том, что я не нашел достоверной статистической информации о применении пенобетонных плит перекрытий, поэтому принял решение монтировать на несущие стены из газобетонных блоков обычные железобетонные ПК. Чтобы стены не пострадали в процессе монтажа и для увеличения прочности основания для плит перекрытий и был выполнен армирующий пояс по всему периметру дома. Перемычки над проемами также выполнены из тяжелого бетона на месте. Стены пока не штукатурились.

Несколько слов о выбранной толщине стены. В России сущесвуют достаточно четкие документы (СНиПы), описывающие характеристики различных материалов и требуемые коэффициенты теплопроводности. Так, современные нормы предписывают, что "теплая стена" из кирпича должна быть толщиной не менее 1000 мм, а из пенобетона 600 мм. Однако производители современных блоков возражают, что характеристика пенобетона, отраженная в СНиПах является устаревшей, а современная продукция имеет значительно более низкий коэффициент теплопроводности, чем пенобетон выпуска 1972 года. Что ж, вполне возможно. Так, официальные дилеры завода производителя продолжают убеждать, что кладка из газосиликатных блоков толщиной 400 мм удовлетворяет всем современным строительным нормам. Я не хотел штукатурить дом или закрывать его сайдингом, поэтому для внешней отделки решил применить лицевой эффективный кирпич. В целях удешевления строительства был выбран блок толщиной 300 мм, полагая, что полкирпича частично скомпенсируют 100 мм газобетона. При этом я полностью отдавал себе отчет в том, что такая стена будет холоднее и проблемнее (с точки зрения теоретически возможного образования конденсата), чем моно-кладка из 400 мм блока. Все в конечном итоге упирается в вопросы финансов и эстетики.

Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из пенобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер. В целях снижения теплопотерь для кладки использовался клей для пенобетона тонким слоем с применением не очень высококвалифицированной рабочей силы. В результате кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонный блоков на клей, все стыки, швы нужно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна. По этой причине делать отделку стены из пеноблоков гипсокартоном по каркасу без предварительной расшивки кладки недопустимо. Еще лучше - штукатурка, причем желательно с двух сторон. Далее стало ясно, что тот ряд кирпича, которым обеспечивалась перевязка с облицовочной кладкой, был ощутимо холодным. Впрочем, это было предсказуемо. Толщина блока 300мм, зазора 20мм и 120мм кирпича. Толщина кирпичной перевязки составляла 450мм, что для кирпичной кладки явно недостаточно. Это даже не мостик холода, а целый мост с четырьмя полосами в каждую стороны и железнодорожным полотном посередине. Я понял, что это вторая ошибка. Перевязку лучше осуществлять полимерными связями, хотя тут возникает вопрос надежности (я и сейчас не вполне уверен, решился бы я применять полимерные связи). Вообще говоря, облицовка пенобетонов кирпичной кладкой - не лучший вариант наружной оттелки. Наиболее оптимальным было бы оштукатуривание. Примерно аналогичная ситуация проявилась и в отношении перемычек и армирующего пояса. В морозы эти элементы конструкции были холодными. Решением этой проблемы могло бы быть использование перемычек и плит перекрытий из пенобетона, не требующих армирующего пояса. Но использовать плиты перекрытий из пенобетона, учитывая его хрупкость я бы не рискнул, поэтому обязательно утепляйте торцы плит, обращенные наружу и бетонные перемычки пенопластом или минераловатными утеплителями. Это значительно сократит теплопотери и улучшит комфорт. Неприятно, когда пол становится ледяным, если подойти к наружной стене. Гвозди и саморезы на самом деле вкручиваются в пенобетон подобно дереву, в точности как заявляет производитель, только с одной разницей - в дереве они держаться хорошо, а в газобетоне не очень. Конечно картину повесить можно, а вот что потяжелее - может отвалиться вместе с куском блока. Для газобетонных блоков действительно нужен особенный крепеж. Из доступного крепежа более-менее держатся саморезы в пластиковых дюбелях типа "бабочка". В отоплении дома из газобетона выяснились некоторые особенности. Такой дом обладает малой инерцией. То есть дом прогревается почти мгновенно, за 1,5-2 часа температура воздуха от 0 понимается до 20. К сожалению, есть и обратная сторона медали, дом относительно быстро остывает. При перебоях с электропитанием, которые случаются в нашей местности довольно часто, при температуре на улице 0 градусов, дом за час остывает на 1-1,5 градуса, что с моей точки зрения многовато. Вообще по субъективным впечатлениям (не подкрепленным, естественно, расчетами и замерами) стена из газобетонных блоков толщиной 300мм по теплотехническим характеристикам примерно соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 510мм и уступает кирпичной стене толщиной 640мм (в 2,5 кирпича). Что касается затрат, то учитывать нужно не только стоимость основного материала - кирпича или блоков. Нужно учитывать также стоимость других используемых в процессе возведения материалов. Кирпич может стоить даже дешевле, чем хорошие блоки, но для кирпичной кладки нужны в большом количестве песок и цемент, а цена последнего в последнее сильно выросла.

Любое сооружение подвержено процессу усадки. Кирпичная кладка переносит этот процесс, если он, конечно, не в тяжелой форме, без каких-либо серьезных последствий, в то время как газобетонные блоки активно начинают трескаться. Через два года после возведения стены из газобетонных блоков, такие трещины появляются на 15-20% блоков. В целом это не страшно, но неприятно. Мкротрещины появляются не сразу, а спустя какое-то время: от 1 до 3-4 лет. На текущий момент накоплен достаточно большой опыт использования газосиликатных блоков в строительстве, который позволяет констатировать - трещины появляются у всех. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей.

А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется, что в связи с высокой паропроницаемостью материала, штукатурить блоки желательно гипсовыми штукатурками, так как цементно-песчаные могут просто отвалиться. Следуя рекомендациям я оштукатурил стены гипсовой штукатуркой Ротбанд фирмы Кнауф. Я использовал Ротбанд разных российских заводов (астраханский и краснодарский). Оказалось, что и Ротбанд на газобетонных блоках тоже трескается! Это не те трещины, что бывают на обычной цементнопесчаной штукатурке. Это трещины, которые идут по стыкам блоков и точно повторяют кладку. На такой штукатурке отлично видно, где и как лежат блоки. Два вида клея, которые использовались при кладке блоков, а также цементно-песчаный раствор не склеивают, не фиксируют намертво кладку из пеноблоков, как это происходит с кирпичной кладкой. Трещины как правило появляются не сразу после оштукатуривания, а только с наступлением холодов, когда кладка начинает играть от термических перепадов. Причем чем ниже температура на улице, тем трещины шире. То есть каждый блок по сути просто лежит сам по себе, придавленный только тяжестью общей нагрузки. Такие трещины бесполезно заделывать. Они будут всегда. Частично решает вопрос шпаклевка стен с предварительным наклеиванием стеклохолста. Микротрещина сохраняется внутри стены, но стеклохолст не передает ее на финишную отделку (краску или шпаклевку). Стены из газобетона трудно готовить под покраску. Единственным надежным вариантом остаются обои, желательно виниловые, которые тянутся.

Еще одной интересной особенностью штукатурки стен из газобетонных блоков является их высокая впитывающая способность. Не об этом ли говорили в рекламе? Грунтовать такие стены следует за два раза. Первый раз грунтовку нужно обильно разбавлять водой. Но если в теплое время года штукатурные работы проходят без особенностей, то при температуре ниже +10 гипсовая штукатурка сразу начинает активную усадку (что для Ротбанда вообще не характерно), и вся сплошь покрывается трещинами (уже не термическими). Стена, видимо, начинает резко поглащать влагу и нарушает процесс схватывания гипса. Этот эффект был экспериментально неоднократно подтвержден. Газосиликатные блоки нельзя штукатурить гипсовой шткатуркой Ротбанд при температуре ниже +10. Но стоит отметить, что, несмотря на характерные и некрасивые трещины, гипсовая штукатурка держится на газобетонных блоках очень хорошо. Оторвать ее от газобетона невозможно.

Штукатурка газобетона Ротбандом в холодную погоду, резкое поглощение влаги.

Выводы. Мне кажется я в достаточной степени объективно рассказал о своем опыте. Данный материал не является рекламой или антирекламой пенобетонных блоков. В строительстве они, безусловно дешевле. При правильном подходе к строительным работам, наверное, по теплопроводности не хуже кирпичной кладки (на 50% большей толщины). Остальное решать вам. Моя рекомендация посмотреть в сторону слоистых кладок, когда несущую функцию берет на себя обычная кирпичная кладка из кирпича марки М-100 или М-150 толщиной 250мм, а наружная стена утепляется эффективным утеплителем типа минеральной базальтовой ваты толщиной 100-150мм с последующей фасадной штукатуркой или иной фасадной отделкой. Стена, выполненная по такой технологии будет однозначно теплее, чем газобетонные блоки толщиной 400-500мм, и без недостатков, присущих пенобетону. При утеплении стен снаружи да и вообще в слоистой кладке всегда рекомендуется делать расчет точки росы. Расчетная точка росы или точка, при которой вода, содержащаяся в воздухе, начнет конденсироваться на поверхности материала ВСЕГДА должна быть в утеплителе. Также следует учитывать паропроницаемость материалов. В слоистой кладке рекомендуется использовать материалы, паропроницаемость которых увеличивается тем сильнее, чем ближе материал к улице. В случае кирпича и минваты, базальтовая плита, обращенная на улицу, имеет значительно более высокую паропроницаемость, чем кирпич, а в случае 150мм толщины расчетная точка росы окажется в утеплителе.

---

Добавить комментарий:

ИмяЕ-mail (необязательно, не отображается на сайте)Комментарий[!] Какая цифра изображена?:

---

2010-05-27 13:47:28 | Andrey_B
kaskod, давайте воздержимся от домысливания и додумывания. В материале изложены определенные факты. Выводы из этих фактов в праве делать каждый собственные.
Вы, вероятно, слабо себе представляете что такое "точка росы". Во-первых, никаких "неприятностей" с влагой нет (где вы это прочитали?). Во-вторых, если _расчетная_ (при -35 С) точка росы находиться в блоке - это совершенно нормально. Где же ей еще находиться фактически в однослойной конструкции? Плохо, когда точка росы при определенных температурах выходит на внутреннюю стену - вот тогда на ней образуется влага в виде конденсата. Повторяю, в моем случае этого не происходит.
Считаю, что использовать схему 100мм минвата + 300 мм газобетон нецелесообразно с финансовой и эксплуатационной точки зрения. Масло масляное. Поясню.
1. Намного дешевле при сравнимых теплопотерях будет схема 150 мм минплита (или пенополистирол) + монолитный бетон (или нелицевой кирпич) толщина которого определяется несущими нагрузками.
Какой смысл использовать дорогостоящие блоки чтобы потом дополнительно утеплять эффективными утеплителями?
2. При толщине утеплителя 100 мм (особенно это касается паропроницаемой минваты) пресловутая точка росы будет очень часто гулять между минплитой и блоками. На границе и будет выпадать конденсат, что не очень хорошо как для минплиты, так и для блока. Нужно, чтобы расчетная точка росы всегда находилась в утеплителе, а для этих целей его толщина должна составлять по меньшей мере 150 мм.
С фундаментом все прекрасно. Еще раз обращаю ваше внимание, что трещины носят не усадочный характер, а скорее термический, если можно так выразиться. Газобетонные блоки плохо клеятся на любые клеевые составы. Видимо, разные коэффициенты теплового расширения.
kaskod, я не знаю что в вашем понимании холодный или теплый дом. У меня в самый лютый мороз как минимум +26. Теплопотери дома определяют далеко не только стенами, а также площадью остекления, качеством окон и дверей, потерями через пол и кровлю. Да и температура в доме определяется прежде всего эффективности отопления.
Как я уже сказал, по моим ощущениям дом из 300 мм газобетона примерно соответствует 510 мм кирпичной кладке из эффективного кирпича. А выводы из этого пусть каждый делает сам. Брать ли 400 мм газоблоки, утеплять ли его минплитой или использовать другие технологии.

2010-05-26 17:56:39 | kaskod
Так и не так, автор допустил ряд ошибок. Промазывать вертикальные швы если хотя бы с одной стороны нет мокрой штукатурки ОБЯЗАТЕЛЬНО. У автора точка росы получилась в блоке, отсюда влага и прочие неприятности. Лично: газобетон Итонг 300 мм + минвата 100мм + штукатурка с обеих сторон. Хороший фундамент на сваях, нет прсадки. Вообщем и нет вышеописанных проблем. Просто надо немного ещё и думать что делать. Автор построил холодный дом.

2010-04-15 13:48:27 | Алексей
Всё выше перечисленное-истинная правда (из собственного опыта).

2010-02-12 23:00:11 | Виталя
Да и холодная погода тоже влияет, с водой неизвестно, что происходит не угодаешь. Блоки штукатурят в несколько слоев, сам не штукатурю, но вижу как рабочие делают.

2010-02-12 22:53:18 | Виталий
У нас завод рядом, цемент Белгородский, качество не жалуемся, но умельци берут его пневмотранспортом и надувают мешки разбавляя и везут куда подальше, т.что вы правы в этом. Швы нужно расшивать, да и приготовление раствора процесс занимательный. Качество раствора зависит от содержания примесей глины, крупности песка, количества воды. Трещины , судя по рисунку №4, появились скорей всего именно из-за раствора. Какой-то из пунктов по качеству раствора повлиял на это. У нас в песке бывает различное содержание глины, если много, то необходимо добавить мытого песка иначе даже цементно-песчаный раствор трескается.
В качестве утеплителя конечно Izovol, зазор нужен для обеспечения необхлдимой вентиляции, а через кирпич происходит перенос воздуха в следствии разности температур, но не вентиляция, а перенос во много раз меньше чем вентиляция, утеплитель будет серьезно из-за точки росы сыреть и надо хорошую вентиляцию.
А с последним и я согласен, да и кирпич красный из природного материала - глины.

2010-02-12 17:55:04 | Andrey_B
Виталий, насчет цементно-песчаного раствора, возможно, Вы правы. Только вот и цемент в последнее время часто бывает некачественным, к сожалению. Но общая рекомендация в том, что все швы между блоками нужно тщательно промазывать как снаружи, так и изнутри. То, что блоки не склеились между собой и я и писал в статье. Но вот что еще интересно. У меня перевязка облицовки и блоков выполнена тычковым рядом кирпича. Естественно, использовался не клей, а упомянутый цементно-песчаный раствор, причем не 2 мм, а нормальным таким слоем. Так вот трещины в штукатурке между рядами блоков где-то есть, а где-то нет. В то же время трещины на уровне тычкового ряда кирпича есть везде. Хорошо ли клеит блоки обычная цементно-песчаная смесь или это следствие разного коэффициента теплового расширения кирпича и блоков сказать сложно. Но факт - керамический кирпич с газосиликатом стыкуется плохо. С другой стороны есть армопояс, выполненный из бетона. Там где бетон стыкуется с газобетоном - никаких трещин в штукатурке нет. Это относительно горизонтальных трещин. С вертикальными, пожалуй, соглашусь с Вами.
Относительно штукатурки. Все стены стояли как минимум 2 года, а есть те, что стояли 3 и даже 4 года! Трещины в штукатурке совершенно одинаковые и не связаны с тем, сколько стена стояла не оштукатуренная. Здесь Ваш опыт на моем примере не подтверждается.
Относительно предложенной Вами технологии в целом поддерживаю.
По п.3 В качестве утеплителя у Вас, по всей видимости, заложена минвата, так как паропроницаемость пенопласта гораздо ниже. Так вот в случае применения 100 мм минплиты (видимо, 50+50) не вижу никакого смысла делать дополнительно воздушную прослойку. Если только для того, чтобы как-то изолировать кирпич от ветрозащиты, так в случае облицовки кирпичом я бы ее использовать не стал. Мне кажется паропроницаемость стены в полкирпича достаточна и можно не делать отверстия для вентиляции. Абсолютно герметичной такую кладку не сделать. Все равно останутся щели, через которые и будет происходить вентиляция. Но в целом идея правильная. Только вот возникает вопрос - не проще ли взять что-то дешевле газосиликата... Скажем нелицевой кирпич и выполнить стену в 250 мм, а утепление сделать 150-200 мм. По стоимости будет, возможно, даже дешевле, зато, как мне кажется, намного прочнее и практичнее.

2010-02-12 13:16:34 | Виталий
Я сам строитель, читал много и учили многому, везде в умных книгах (на основании расчетов каких-то наверное) написано зазор 40-60. Я читал как в германии делают, там тоже такой же зазор, только они в нижних рядах облицовочного кирпича оставляют зазоры для вентиляции, я с ними полностью согласен, и себе так делаю.У нас выпускают газосиликат несколько заводов, один с допуском 2 см, другой с допуском 2 мм, но качество лучше у первого. В зависимости от этого и выбирается или клей, или раствор, я клею вообще не доверяю, т.к. знаю как его могут сделать и из чего. Цементнопесчаный раствор крепче и поверхности блока хорошо укрепляет.У Вас просто не связаны блоки между собой вот и пляшут, перекос блока из-за отклонения размера пошел, с одной стороны лег хорошо , а с другой завис и все - щель гарантирована , а еще, это уже на опыте наших строителей, газосиликат должен выстоятся около года перед оштукатуриванием - это факт проверенный. А на счет цементно-песчаной штукатурки, дело обстоит намного сложней, такая штукатурка является пароизоляцией и с наружи категорически применять ее нельзя, весь конденсат будет перед ней и она отвалится и стена мокрая будет. Есть дышащие штукатурки, но это же Россия! Берут импортную разбавляют, не правильно наносят, неправильно замешивают и т.д. и т.п. У меня девиз такой - чем проще и понятней , даже пусть дороже, тем лучше.
Идеальный вариант по моему опыту и мнению:
1. Фундамент монолитный не меньше 120 см залегания( в зависимости от грунта армируется или нет), Блокам не доверяю однозначно,их нужно очень грамотно ложить и много ньюансов, рсчетов и тд.
2.Цоколь - кирпичная кладка
3. Стена - газосиликат 30 см + утеплитель 10см+ветрозащита Tyvek/
4. Воздушная прослойка 40-60 мм
5. Облицовка в пол кирпича через стеклопластиковые связи
6. Внижних рядах отверстия для вентиляции
И чтоб коробка выстоялся год перед оштукатуриванием!

2010-02-11 22:48:34 | Andrey_B
Виталий, спасибо за Ваш комментарий, но позволю себе кое в чем с Вами не согласиться. А если Вы внимательно прочитаете статью, то некоторые Ваши замечания отпадут сами собой.
1. Фундамент: монолитная плита толщиной 35 см, армированная в два яруса 14-ой арматурой, залегающая ниже глубины промерзания на подготовленном основании. На плиту смонтирован сборный фундамент из блоков толщиной 50 см. Часть стен дома выполнена из кирпича. Кирпич нигде не потрескался. Подавляющее большинство трещин штукатурки - горизонтальные. Трещины имеют хаотический порядок. Если бы трещины были вызваны проблемами с фундаментом, то а) это сказалось бы и на кирпиче; б) трещины были бы вертикальными и имели совершенно определенную структуру. Упомянутые трещины в газобетоне не связаны с работой фундамента.
2. Для любой работы нужны квалифицированные рабочие. Но стоит однако оценивать затраты, которые складываются из стоимости материала и работ. Газосиликатные блоки и без того уже стоят как кирпич, а если прибавить сюда стоимость высококвалифицированной рабочей силы, то стоит ли с ними связываться? Это первое. Второе - та же самая рабочая сила выполняла кладку из кирпича, который нигде и никак не потрескался. Таким образом кладка из кирпича дешевле и доступна даже низкоквалифицированным работникам, а потому, по логике, менее рискованна и предпочтительна.
3. Клей покупался вместе с блоками прямо от производителя ОАО "Коттедж". Ну если уж производитель блоков продает некачественный клей, то где тогда качественный? Да, я использовал клей и другого производителя. Результат тот же.
4. Здесь полностью согласен.
5. Вы предлагаете прямо на заводе сортировать блоки или выравнивать их на строй-площадке? Кирпич, между тем, пляшет еще больше и как-то с этим нет особенных проблем.
6. В статье я и предлагал использовать полимерные связи. Только на момент строительства такие связи были недоступны в продаже.
7. Даже кирпичная кладка в 640 мм с внешней расшивкой продувается. Опять же в статье дается рекомендация штукатурить по крайней мере внутреннюю часть стены. А лучше и внешнюю тоже. Это во много решает проблему.
8. Что значит "должен быть не менее 40 мм". Это лично Ваши рекомендации или, может быть, это напиано в СНиПах, или может есть результаты исследований соответствующих организаций? Я считаю величина зазора зависит от облицовки. Очевидно, что если фасад вентилируемый, то никакого зазора и не нужно. Если это облицовка из "полкирпича", то достаточно 20-30 мм, если это полкирпича+утеплитель (пенопласт) зазор роли не играет- нужно делать вентиляционные отверстия. Все зависит от толщины облицовки и степени ее паропроницаемости.

2010-02-11 18:04:31 | Виталий
Под прутом 10 мм подразамевалась расшивка для уплотнения швов

2010-02-11 17:57:05 | Виталий
Вы допустили много ошибок:
1. Явно фундамент у Вас не соответствует нормам, т.к. потрескались стены
2. Чтобы использовать клей, нужны высококвалифицированные рабочие, чтоб уложили блоки идеально +- 2 мм
3. Не факт,что клей хороший
4. Лучше бы было под прут 10 мм цементно-песчаным раствором и швы крепче, и заполнение шва лучше
5. Размеры блоков должны быть +-2 мм, чтоб ложить на клей, а обычно они пляшут побольше
6. Стеклопластиковые связи в 8 раз прочнее металлической сетки и служат вечно
7. Дует у Вас из за дырок в швах, т.к блоки положены хреново
8. Зазор воздушный между облицовкой и блоками должен быть не менее 40 мм

2010-01-14 18:15:01 | Andrey_B
Если трещины вертикальные и с низа до верха, то это, скорее всего, говорит о проблемах с фундаментом. Пенобетон очень чувствителен к любым изменениям со стороны фундамента.

2010-01-11 13:57:58 | Анджей
Парни подскажите мне пожалуйста я построил до 2 этажа с питерских блоков фирмы аэрок на вессь дом ушло у меня 64 куба блоков , так вот беда пошли вертикальные трещины по всему дому по середине дома что с обной то и другой стороны трещины от низа до верха трешина примерно около 1 милиметра трещины появились как стукнул мороз 20 градусов , чо делать кто что посоветуйте аська моя 483698380 мейл scaynet@bk.ru очень нужна помощь !!

2009-10-30 10:46:29 | Andrey_B
Юрий, зазор у меня не 200, а на 20 мм. И потом относительно строительства несущих стен в общем и зазора в частности, 1 или 2 см, по-моему, абсолютно несущественно. Точно выдержать зазор в 10 мм все равно не выйдет - где-то будет 5 мм, а где-то 30 мм.

2009-10-30 09:00:51 | юрий
не совсем понятно про зазор в кладке автор говорит про 200мм производитель блоков
рекомендует 10мм,а фундамент согласен с комментарием для пенобетона должен быть
более качественным

2009-10-25 20:04:39 | Дмитрий
Благодарю за статью, учту при строительстве.

2009-07-15 17:33:38 | Александр
Видимо дело в фундаменте. Я в свое время "перебздел" и сделал хороший монолитный мелкозаглубленный в форме перевернутой Т. Арматуры ушло много.
Вполне вероятно что не совсем по технологии деланый газосиликат. Нормальный расколоть очень непростая задача.

2009-07-15 17:06:13 | Andrey_B
Армопояс между этажами есть по всему периметру. Как положено, с хорошим армированием. Только какое это имеет значение? Недавно я обратил внимание на одноэтажные сооружения из газобетонных блоков. Вертикальные трещины на блоках точно такие же как у меня. А там какой армопояс?
А что касается трещин на штукатурке, то примечательно, что они появляются ТОЛЬКО с наступлением холодов. Сначала ВСЕГДА горизонтальные, а затем и вертикальные. Так как стены штукатурились в разные периоды и не все сразу - выявилась четкая закономерность. Вряд ли это указывает на проблемы с армопоясом...
Могу предположить, что многое зависит от фундамента. Фундамент в случае применения блоков должен быть очень хорошим, лучше литым, с мощным армированием и высокой марки бетона. Основание под фундамент нужно тщательно утрамбовать. Мой фундамент слегка сел, возможно причина в этом. Но на тех стенах, которые выполнены чисто из кирпича (а такие у меня тоже есть) нет трещин ни в кладке ни на штукатурке (как на ротбанде, так и на ЦПС).
Собственно хочу уточнить, что трещины то не через всю стену, а хаотично расположенные.

2009-07-15 15:13:27 | Александр
Похоже вы не сделали армопояса между этажами. Я сделал, во всем доме на несколько лет две волосяные трещинки под подоконниками

2009-07-09 22:09:57 | сергей
Полностью с Вами согласен.То же доказываю местным строителям.