Газобетонные блоки. Недостатки материала или о чем молчат продавцы

24/11/2008 16:28:40

Как известно, реклама - двигатель торговли. Порой достаточно представить товар, так сказать, нужной стороной, немного приукрасить, добавить специй по вкусу и тактично умолчать о недостатках, чтобы завоевать сердце и доверие любого покупателя. Но, слава Богу, кроме ярких рекламных статей есть еще человеческий опыт, результаты использования. Интернет в этом смысле, казалось бы, манна небесная для выбирающего что-то потребителя, но будьте осторожны. Двигатель торговли теперь работает не только на телевидении и радио, не только в газетах и журналах, но и в Интернете. Причем не только в виде статей, но и в виде комментариев, суждений, блогов и т.д.

Я, как жертва рекламы, попавшая под маховики, цилиндры и шестерни двигателя торговли, хочу поделиться своим опытом использования газобетона в малоэтажном строительстве. Чудо-материал газобетон (или газосиликат) - разновидность вспененных бетонов. Издревле известно, что лучшим теплоизолятором является воздух. Самыми эффективными материалами с точки зрения теплоизоляции являются материалы, которые имеют низкую плотность и большое количество воздушных пор и воздуха внутри. Это такие материалы как пенополистирол (он же пенопласт), пенополиуретан (он же поролон), базальтовые или стекловолокнистые плиты. С этой же целью выпускают так называемый эффективный, пустотелый керамический кирпич, который представляет собой не просто цельный кусок обожженной глины. Такой кирпич внутри имеет пустоты. И чем этих пустот больше, тем эффективнее кирпич с точки зрения теплосбережения. Уменьшение теплопроводности строительных материалов особенно важно сейчас, когда стоимость энергоносителей постоянно растет. Но есть и обратная сторона медали. Чем ниже теплопроводность и плотность, тем ниже несущая способность материала.

Несущая способность бетона, как известно, очень высока, особенно при работе на сжатие, поэтому этот материал давно используют в строительстве. Однако стены из такого материала холодные, поэтому тяжелый бетон обязательно требует утепления (снаружи!). С развитием технологий человек смекнул, что если в бетон каким-то образом загнать воздух, то есть вспенить, то его теплотехнические характеристики станут лучше. Вспенивать бетон придумали разными способами, например химически, с помощью вспенивателей, таких как алюминиевая пудра. Вспененный таким образом бетон помещают в формы и оставляют схватываться естественным образом или в автоклавных печах. В зависимости от типа вспенивания и использования печей вспененные бетонные блоки традиционно разделяют на газобетонные блоки (автоклавный газосиликатные блоки) и пенобетонные блоки (затвердевание естественным образом). Газосиликатные блоки изготавливают на крупных заводах промышленным образом в то время как пенобетонные блоки естественного твердения можно выпускать на малых предприятиях и даже непосредственно на стройплощадке. Понятно, что соблюдение технических условий изготовления на крупных заводах, делает их продукцию более стабильной и качественной. Еще нужно отметить, что различают марки вспененных бетонов. Например, марка конструкционного несущего пенобетона не должна быть менее 600. Чем ниже марка, тем теплее материал, но тем он более хрупок. Пенобетон используют даже в качестве теплоизолятора в строительных технологиях, когда несущий каркас выполнен на балках из тяжелого железобетона или металла, а пенобетон (марки 200) выполняет роль наполнителя.

В материалах продавцов и производителей вспененных бетонов заявляется о чудесных свойствах этого материала. Говорится, что стена толщиной в 30-40см из пенобетона заменяет собой метровую стену из кирпича. Говорится, что за счет высокой паропроницаемости дом из пеноблоков не требует вентиляции, в нем отлично "дышится". Говорится, что пенобетон регулирует влажность в помещении. При этом упоминается вскользь о том, что для пенобетона нужен специальный крепеж. Утверждается также, что самые обыкновенные саморезы и гвозди можно вкручивать и вбивать как в дерево. Что здесь правда, а что не очень? И о чем не говорится совсем?

Я использовал газосиликатный блоки толщиной 300мм самарского завода ОАО "Коттедж", изготавливаемые по технологии Hebel. Для монтажа блоков использовался специальный клей как от производителя, так и от местной компании ВолгаБытСервис. Снаружи блоки облицовывались кирпичом. Вентиляционный зазор между кладкой и блоками составлял 20мм. Такой вентиляционный зазор рекомендует сам производитель, чтобы избежать скопления влаги и конденсата, который в слоистых кладках никогда нельзя исключать. Перевязка облицовочной кирпичной кладки и блоков осуществлялась тычковым рядом кирпича через несколько рядов блоков. На момент строительства в регионе никто не имел представления о полимерных связях, поэтому было принято решение (хотя и не самое лучше) делать перевязку кирпичом. Перед тем, как смонтировать железобетонные плиты перекрытий, был выполнен армирующий пояс из тяжелого бетона с арматурой. Такой армопояс тоже не мое изобретение, а рекомендация производителя. Дело в том, что я не нашел достоверной статистической информации о применении пенобетонных плит перекрытий, поэтому принял решение монтировать на несущие стены из газобетонных блоков обычные железобетонные ПК. Чтобы стены не пострадали в процессе монтажа и для увеличения прочности основания для плит перекрытий и был выполнен армирующий пояс по всему периметру дома. Перемычки над проемами также выполнены из тяжелого бетона на месте. Стены пока не штукатурились.

Несколько слов о выбранной толщине стены. В России сущесвуют достаточно четкие документы (СНиПы), описывающие характеристики различных материалов и требуемые коэффициенты теплопроводности. Так, современные нормы предписывают, что "теплая стена" из кирпича должна быть толщиной не менее 1000 мм, а из пенобетона 600 мм. Однако производители современных блоков возражают, что характеристика пенобетона, отраженная в СНиПах является устаревшей, а современная продукция имеет значительно более низкий коэффициент теплопроводности, чем пенобетон выпуска 1972 года. Что ж, вполне возможно. Так, официальные дилеры завода производителя продолжают убеждать, что кладка из газосиликатных блоков толщиной 400 мм удовлетворяет всем современным строительным нормам. Я не хотел штукатурить дом или закрывать его сайдингом, поэтому для внешней отделки решил применить лицевой эффективный кирпич. В целях удешевления строительства был выбран блок толщиной 300 мм, полагая, что полкирпича частично скомпенсируют 100 мм газобетона. При этом я полностью отдавал себе отчет в том, что такая стена будет холоднее и проблемнее (с точки зрения теоретически возможного образования конденсата), чем моно-кладка из 400 мм блока. Все в конечном итоге упирается в вопросы финансов и эстетики.

Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из пенобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер. В целях снижения теплопотерь для кладки использовался клей для пенобетона тонким слоем с применением не очень высококвалифицированной рабочей силы. В результате кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонный блоков на клей, все стыки, швы нужно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна. По этой причине делать отделку стены из пеноблоков гипсокартоном по каркасу без предварительной расшивки кладки недопустимо. Еще лучше - штукатурка, причем желательно с двух сторон. Далее стало ясно, что тот ряд кирпича, которым обеспечивалась перевязка с облицовочной кладкой, был ощутимо холодным. Впрочем, это было предсказуемо. Толщина блока 300мм, зазора 20мм и 120мм кирпича. Толщина кирпичной перевязки составляла 450мм, что для кирпичной кладки явно недостаточно. Это даже не мостик холода, а целый мост с четырьмя полосами в каждую стороны и железнодорожным полотном посередине. Я понял, что это вторая ошибка. Перевязку лучше осуществлять полимерными связями, хотя тут возникает вопрос надежности (я и сейчас не вполне уверен, решился бы я применять полимерные связи). Вообще говоря, облицовка пенобетонов кирпичной кладкой - не лучший вариант наружной оттелки. Наиболее оптимальным было бы оштукатуривание. Примерно аналогичная ситуация проявилась и в отношении перемычек и армирующего пояса. В морозы эти элементы конструкции были холодными. Решением этой проблемы могло бы быть использование перемычек и плит перекрытий из пенобетона, не требующих армирующего пояса. Но использовать плиты перекрытий из пенобетона, учитывая его хрупкость я бы не рискнул, поэтому обязательно утепляйте торцы плит, обращенные наружу и бетонные перемычки пенопластом или минераловатными утеплителями. Это значительно сократит теплопотери и улучшит комфорт. Неприятно, когда пол становится ледяным, если подойти к наружной стене. Гвозди и саморезы на самом деле вкручиваются в пенобетон подобно дереву, в точности как заявляет производитель, только с одной разницей - в дереве они держаться хорошо, а в газобетоне не очень. Конечно картину повесить можно, а вот что потяжелее - может отвалиться вместе с куском блока. Для газобетонных блоков действительно нужен особенный крепеж. Из доступного крепежа более-менее держатся саморезы в пластиковых дюбелях типа "бабочка". В отоплении дома из газобетона выяснились некоторые особенности. Такой дом обладает малой инерцией. То есть дом прогревается почти мгновенно, за 1,5-2 часа температура воздуха от 0 понимается до 20. К сожалению, есть и обратная сторона медали, дом относительно быстро остывает. При перебоях с электропитанием, которые случаются в нашей местности довольно часто, при температуре на улице 0 градусов, дом за час остывает на 1-1,5 градуса, что с моей точки зрения многовато.

Некоторые особо одаренные люди в области физики и математики пытаются аппроксимировать это утверждение и находят, что если температура за час падает на градус, то за сутки она упадет на 24 градуса. Им почему-то не приходит в голову, что график падения температуры нелинейный. Это означает, что чем ближе температура в доме к температуре на улице, тем медленнее снижение. Один градус в час - это скорость снижения при температуре в доме в области 24-27 градусов.

Вообще по субъективным впечатлениям (не подкрепленным, естественно, расчетами и замерами) стена из газобетонных блоков толщиной 300мм по теплотехническим характеристикам примерно соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 510мм и уступает кирпичной стене толщиной 640мм (в 2,5 кирпича). Что касается затрат, то учитывать нужно не только стоимость основного материала - кирпича или блоков. Нужно учитывать также стоимость других используемых в процессе возведения материалов. Кирпич может стоить даже дешевле, чем хорошие блоки, но для кирпичной кладки нужны в большом количестве песок и цемент, а цена последнего в последнее сильно выросла.

Любое сооружение подвержено процессу усадки. Кирпичная кладка переносит этот процесс, если он, конечно, не в тяжелой форме, без каких-либо серьезных последствий, в то время как газобетонные блоки активно начинают трескаться. Через два года после возведения стены из газобетонных блоков, такие трещины появляются на 15-20% блоков. В целом это не страшно, но неприятно. Микротрещины появляются не сразу, а спустя какое-то время: от 1 до 3-4 лет. На текущий момент накоплен достаточно большой опыт использования газосиликатных блоков в строительстве, который позволяет констатировать - трещины появляются у всех. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей.

А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется, что в связи с высокой паропроницаемостью материала, штукатурить блоки желательно гипсовыми штукатурками, так как цементно-песчаные могут просто отвалиться. Следуя рекомендациям я оштукатурил стены гипсовой штукатуркой Ротбанд фирмы Кнауф. Я использовал Ротбанд разных российских заводов (астраханский и краснодарский). Оказалось, что и Ротбанд на газобетонных блоках тоже трескается! Это не те трещины, что бывают на обычной цементнопесчаной штукатурке. Это трещины, которые идут по стыкам блоков и точно повторяют кладку. На такой штукатурке отлично видно, где и как лежат блоки. Два вида клея, которые использовались при кладке блоков, а также цементно-песчаный раствор не склеивают, не фиксируют намертво кладку из пеноблоков, как это происходит с кирпичной кладкой. Трещины как правило появляются не сразу после оштукатуривания, а только с наступлением холодов, когда кладка начинает играть от термических перепадов. Причем чем ниже температура на улице, тем трещины шире. То есть каждый блок по сути просто лежит сам по себе, придавленный только тяжестью общей нагрузки. Такие трещины бесполезно заделывать. Они будут всегда.

Еще одной интересной особенностью штукатурки стен из газобетонных блоков является их высокая впитывающая способность. Не об этом ли говорили в рекламе? Грунтовать такие стены следует за два раза. Первый раз грунтовку нужно обильно разбавлять водой. Но если в теплое время года штукатурные работы проходят без особенностей, то при температуре ниже +10 гипсовая штукатурка сразу начинает активную усадку (что для Ротбанда вообще не характерно), и вся сплошь покрывается трещинами (уже не термическими). Стена, видимо, начинает резко поглащать влагу и нарушает процесс схватывания гипса. Этот эффект был экспериментально неоднократно подтвержден. Газосиликатные блоки нельзя штукатурить гипсовой шткатуркой Ротбанд при температуре ниже +10. Но стоит отметить, что, несмотря на характерные и некрасивые трещины, гипсовая штукатурка держится на газобетонных блоках очень хорошо. Оторвать ее от газобетона невозможно.

Штукатурка газобетона Ротбандом в холодную погоду, резкое поглощение влаги.

Решение проблем с трещинами на газобетоне

Если на отшукатуренных, но не отшпаклеванных стенах у вас появились похожие трещины не отчаивайтесь. Есть простое и проверенное решение.
1. Шпаклюем стену какой-нибудь недорогой гипсовой шпаклевкой типа KNAUF HP Finish в 1 слой, чтобы закрыть грубые неровности Ротбанда или цементно-песчаной штукатурки.
2. Наклеиваем на стену стеклохолст (в принципе можно брать любую плотность) на специальный клей для стеклохолста (например KLEO для стеклообоев).
3. Шпаклюем стеклохолст несколькими слоями финишних шпаклевок (Vetonit + Sheetrock)
Как результат - спустя 1,5 года трещин нет. То есть они, конечно, в стене есть, но слой стеклохолста не передает их на финишный слой. Стены можно даже красить.

Выводы.

Мне кажется я в достаточной степени объективно рассказал о своем опыте. Данный материал не является рекламой или антирекламой пенобетонных блоков. В строительстве они, безусловно дешевле. При правильном подходе к строительным работам, наверное, по теплопроводности не хуже кирпичной кладки (на 50% большей толщины). Остальное решать вам. Моя рекомендация посмотреть в сторону слоистых кладок, когда несущую функцию берет на себя обычная кирпичная кладка из кирпича марки М-100 или М-150 толщиной 250мм, а наружная стена утепляется эффективным утеплителем типа минеральной базальтовой ваты толщиной 100-150мм с последующей фасадной штукатуркой или иной фасадной отделкой. Стена, выполненная по такой технологии будет однозначно теплее, чем газобетонные блоки толщиной 400-500мм, и без недостатков, присущих пенобетону. При утеплении стен снаружи да и вообще в слоистой кладке всегда рекомендуется делать расчет точки росы. Расчетная точка росы или точка, при которой вода, содержащаяся в воздухе, начнет конденсироваться на поверхности материала ВСЕГДА должна быть в утеплителе. Также следует учитывать паропроницаемость материалов. В слоистой кладке рекомендуется использовать материалы, паропроницаемость которых увеличивается тем сильнее, чем ближе материал к улице. В случае кирпича и минваты, базальтовая плита, обращенная на улицу, имеет значительно более высокую паропроницаемость, чем кирпич, а в случае 150мм толщины расчетная точка росы окажется в утеплителе.

Тест газобетонного блока на поглощение воды.

Автор: Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.

---

Добавить комментарий:

ИмяЕ-mail (необязательно, не отображается на сайте)Комментарий[!] Какое число изображено?

---

2012-02-02 16:22:40 | Andrey_B
Юрий, речь идет о трещинах, видимых на штукатурке. Вы наблюдали "много домов" оштукатуренных? Вы тщательно изучали стены? Например, микротрещины, о которых я говорил, не видны уже с расстояния 30-50 см. А если просто смотреть на кладку из газасиликата (не оштукатуренную), то никаких трещин естественно видно не будет. Точнее, трещины на некоторых блоках, конечно, будут, но не в том объеме, который виден на штукатурке.
Я сомневаюсь, что причина трещин в "пустотах". Почему - объяснил в предыдущем комментарии. Там, где у меня заведомо нет пустот и достаточно толстый сплошной слой раствора - там горизонтальные трещины есть. Там, где слой клея минимальный и пустоты могут быть (хотя откуда? ведь геометрия блоков почти идеальная) трещин значительно меньше, хотя тоже встречаются. Ваше предположение на моей практике не подтверждается.
Еще раз хочу подчеркнуть, газосиликат - хрупкий материал. На образование трещин влияет сразу несколько негативных факторов. Но если старый добрый кирпич до некоторой степени все это выдерживает, то газобетон сдается сразу. Тем не менее, повторюсь, многие трещины в газобетоне являются проблемой скорее косметической, чем какой-то очень серьезной.

2012-02-02 14:19:28 | юрий 2
по вашему выходет, что при кладке на раствор со швом 1см разница температурных расширений будет более выражена и должна привести к трещинам. видел много домов из пгс стоявших несколько сезонов без отопления нигде такой проблемы не наблюдалось. по моему мнению причина в качестве укладки блоков. горизонтальные пустоты могли сомкнуться при усадке ,что привело к деформации блоков и кладки в целом по "принцепу домино". зимой при температурном расширении трещины становятся более варажеными.

2012-02-02 11:24:08 | Andrey_B
Говорить о том, что причина трещин в _негерметичности_ кладки некорректно и не отражает суть проблемы. Так, например, кирпичная кладка у меня негерметична (из кирпича сложены эркеры и другие участки дома), но это не привело к образованию трещин. Вообще. Далее. Горизонтальная трещина всегда идет в том месте, где блоки примыкают к другому материалу (кирпич, бетон) на достаточно толстом и герметичном слое раствора. Отсюда можно сделать вывод, что проблема никак не в герметичности и не в усадке, а, возможно, в разных коэффициентах теплового расширения. И последнее, очень много трещин вдоль швов кладки (горизонтальных и вертикальных). Если бы проблема была в усадке, то трещины проходили бы сквозь несколько рядов блоков или же по блоку, разламывая его. А так микротрещины чаще всего просто повторяют рисунок кладки. Я у себя не вижу никакой связи между герметичностью кладки и образованием микротрещин. Хотя усадочные трещины также есть, но их не так много. Вообще я уже писал, что газопенобетон очень плохо переносит усадку, в отличие от кирпича. А усадка присутствует всегда и герметичность тут не при чем. Еще раз подчеркиваю, что образование трещин связано с температурой. Процесс усадки происходит в любое время года, в то время как трещины в газобетоне появляются с приходом холодов, из чего можно сделать вывод, что причина не в усадке.

2012-02-02 02:00:49 | юрий 2
причина трещин - не герметичная кладка.в результате усадочных процесов произошла деформация блоков

2012-01-28 22:22:08 | Юрий
У любого материала есть свои достоинства и недостатки. Все что описано выше для меня удивительно. Построил дом родителям из такого материала. Никаких вышеописанных проблем не было. Шпаклевка легла ровно без трещин и усадок. Преварительно не грунтовали. Трещин нет. С крепежом абсолютно никаких проблем. Кухня, навесные просто на саморезах 100мм крупный шаг. Натяжные потолки также. Дом очень теплый газа нет топим солярой. Второй сезон отопительный - статистика около тонны соляры за сезон. Дом 100 квадратов. Делайте все качественно и будет вам счастье :)

2011-12-14 23:21:00 | Николай
Да, на самом деле цены там очень красивые. Вообще сейчас идет распродажа - 99 рублей за блок.

2011-12-14 18:41:26 | Али
Попробуйте пробить Меликонполар на цены

2011-12-14 14:19:02 | Николай
В общем технология lammi на самом деле практичнее и надежнее чем durisol. Вопрос только в цене. На цена 1 м2 durisol около 2 тыс рублей, а lammi 4 тыс.
Пока варианты дешевле я не нашел.

2011-12-14 10:41:45 | Николай
Спасибо тебе Али. Буду изучать lammi блоки.

2011-12-12 15:03:59 | Али
Да, забыл написать - в дюрисоле меня напрягает также связка ЩЕПА-ЦЕМЕНТ. Как бы не изголялись химики, но не любит дерево цемент, не могут они мирно существовать в одном замесе.. Правда у упомянутого мной соседа, кто построил из дюрасол, до сих пор внутри дома хвоей приятно пахнет, но запах выветрится а проблемы останутся. У меликона и финов используется керамзитобетон. Я считаю это более правильным.

2011-12-12 14:57:40 | Али
Блоки durisol отношения к газобетону никакого не имеет. Это вариация на тему несъемной опалубки. Похожие блоки в Питере выпускал Меликонполар во Всеволожске, а также поставляли финские производители Lakki и Lammi. Я подробно изучал данную технологию перед тем как строить дом. Технология хорошая, единственно я бы взял блоки типа lammi - там во-первых бетонирование идет с двух сторон, то есть защита утеплителя со всех торон и двойное армирование, а во вторых утеплитель не разрывается как у дурисол на торцах кирпича. меня в свое время остановило только то что кроме lammi никто не поставлял, а они были дорогие. Сейчас Меликонполар прекратил выпуск своих блоков и ставит линию совместно с ламми. кстати дешево распродает свой склад. Вообщем технология хорошая, сосед построил так - доволен.

2011-12-12 14:00:55 | Николай
Был на выставке загородной недвижимости в СПб. Там предлагалась технология Durisol
В отличие от газобетона он не накапливает влагу. Более того конструкция получается гораздо прочнее - за счет того, что внутрь пустых блоков заливается бетон.
Так же если потребуется прикрутить турник к стене, то ни каких проблем с этим не будет - крепиться будет уже к бетонной сетке.
В общем одни плюсы, что настораживает. У кого-нибудь есть личный опыт использования или опыт использования знакомых?

2011-12-06 15:43:51 | Andrey_B
Наталья, стены внутри либо штукатурить, либо тщательно заделать все швы кладки (если вы хотите использовать гипсокартон). Насчет "выстаивания" не знаю. Микротрещины в штукатурке, думаю, будут в любом случае. Наклеите обои и видно не будет.

2011-12-06 14:28:54 | Наталья
Большое спасибо за интересную статью и поучительные комментарии. Собираемся строить дом из газобетона+отделочный кирпич Если будет отделочный кирпич, то штукатурить что? стены внутри? Кто знает Виталий пишет"Чтоб коробка выстоялась год перед оштукатуриванием"

2011-10-29 22:08:17 | Иван4х4
Хотел бы привести свои соображения по материалу стен и комфорту проживания в доме.
Если дом используется для периодического проживания ( например, только на выходных круглый год) удобно, для экономии на отоплении и кондиционировании, делать его из газобетона или дерева – дом получается слабо инерционным в теплотехническом смысле. Когда дом не используется, Вы поддерживаете температуру 15 градусов, а перед приездом повышаете ее до комфортных 23-24. При морозе на улице в 20 градусов температура поднимается до комфортной за 2-3 часа. При этом никакого отсыревания внутри не происходит. Вы экономите на отоплении до 65 % топлива, сравнивая с ситуацией, когда Вы постоянно поддерживаете 23 градуса. Однако в таком доме присутствует и недостаток в комфорте – все тепло сосредоточено в воздухе помещения. Если в одном помещении собралось сразу много человек (выделяемая ими теплота быстро увеличила приток тепла в помещение, а батарея не успела еще перекрыть клапан подачи) – становится жарко, открыли форточку чтобы скинуть температуру – быстро стало прохладно.
Если дом используется для постоянного проживания комфортнее и экономичнее становится вариант со стенами из тяжелых (и теплоемких ) материалов – кирпич например, с утеплителем снаружи. Такой дом существенно дольше прогревается – не получится играть температурой в больших пределах , например, уезжая на работу. Но в таком доме открытие форточки не приведет к ощущению прохлады , так как теплые стены будут согревать Вас лучистым теплом. В случае, же скоплении людей в одном помещении температура в нем не поднимется резко – так как стены будут поглощать его избытки. В подобном теплоемком доме для отопления лучше использовать низкотемпературный нагрев в полах и стенах. В таком доме при отключении отопления температура будет падать крайне медленно (у друзей, при подобном устройстве стен в доме, прошлой зимой вышел котел из строя – за 5 дней пока искали запчасти – температура в доме упала на 4 градуса)

2011-10-29 21:28:07 | Иван4х4
Уважаемый Andrey_B , большое спасибо за интересный сайт.
Три года назад нужно было быстро сделать пристройку к деревянному дому. Решили делать из газобетона , но из-за малого объема стройки пришлось покупать то, что было доступно – были доступны Липецкие автоклавные блоки D600, шириной 350мм , но пиленные не на оборудовании Hebel , поэтому допуск в размерах был по документам +-5мм, что вроде как не допускает укладку на клей по технологии (на клей рекомендуется класть блоки с допуском в размерах до 2мм) . Фундамент делали глубиной 60 см армированным в два яруса арматурой 12мм. Делали его заведомо неправильно (контур был не замкнутым а буквой П , основания которой примыкали , но не были связаны с фундаментом существующей постройки) – это заведомо уменьшало его пространственную стабильность. Но в моем случае грунт не пучинистый – кварцевый песок с очень низким расположением грунтовых вод.
Кладка всего объема пристройки (12 куб м газобетона) была выполнена тремя старательными Узбеками, которые впервые по, их словам, работали с этим материалом за два дня под присмотром. Выложив очередной слой блоков верхняя поверхность блоков ровнялась самодельным «рубанком» , пыль смахивалась и следующий слой укладывался на клей , нанесенный кельмой с зубом 4х4мм. В итоге: горизонтальные швы были толщиной 1-2мм, щелей или отслоений в горизонтальных швах замечено не было. Блоки, даже сразу после укладки, были устойчивы, не качались. В вертикальных швах, особенно в тех ,где были сколотые углы у блоков (одна паллета пострадала при транспортировке), иногда встречались сквозные щели – клей при толстом слое дает заметную усадку. После схватывания клея (через пару дней) такие места были расшиты с обеих сторон стены и замазаны тем же клеем, на которых осуществлялась кладка. Далее, внутренняя часть стены была выровнена тем же «рубанком», каким раннее ровнялся каждый ряд кладки (1 человек менее чем за день). Затем стены внутри были ошпаклеваны слоем меньше 1мм или около того) и покрашены дисперсной краской. Снаружи, стены через 25мм брусок были обшиты широким блок-хаусом – под стать основному деревянному дому. Коробка с внутренней отделкой была сделана за 2 недели. Спустя три года трещин нигде нет.
Любовь, блоки с завода идут с очень высокой влажностью (мои были упакованы в пленку и вся она с внутренней стороны была покрыта конденсатом). По этой причине и не советуют первый год их штукатурить, чтобы их влажность пришла в норму.

2011-10-12 16:32:02 | Andrey_B
Елена, проблем может быть много. Например.
Любая кладка (не только из газобетона) должна отделяться от фундамента слоем гидроизоляции для предотвращения капиллярного движения влаги снизу.
Если снаружи кладка не штукатурилась и ничем не отделывалась, а швы как следует не промазывались, то вода с дождями могла попадать в швы, стекать по кладки к основанию и скапливаться там.

2011-10-12 13:30:53 | Елена
Сделали пристрой к деревянному дому из газобетона.Внутри обили гипсокартоном и зашпаклевали. Спустя 1 месяц все стены внутри дома снизу влажные ,появилась плесень. Подскажите,в чем проблема?

2011-09-18 23:03:25 | Andrey_B
Наталья, я не профессиональный строитель и не использовал керамзитовые блоки в строительстве, поэтому каким-либо опытом поделиться не могу. Но могу посоветовать тщательно посмотреть в сторону керамических блоков. Это что-то вроде кирпича, только значительно большего размера.
Вообще сложилось такое общее правило для тех, кто строит для себя - дешевле стена, дороже отделка. Поверьте, дорогая отделка значительно дороже дорогой стены.

2011-09-18 22:56:47 | Andrey_B
Любовь, я не совсем понимаю как газобетон может любить или не любить влагу. Влага в любом материале разрушительна только в при прохождении температуры через ноль. В то же время, газобетон паропроницаемый материал, а значит отдает влагу также быстро, как впитывает. У меня на улице несколько лет пролежали куски блоков. Так вот с ними _ничего_ не случилось. На улице от воздействия осадков блок может потемнеть, но это не значит, что в нем содержится влага. Высыхая, блок весит столько же, сколько новый, но он остается темным. Газобетон боится не температуры и не воды, он боится усадочных процессов, механических воздействий, малейших сдвигов фундаментов или основания.
Вы с какой стороны хотите штукатурить? Снаружи или изнутри? Если изнутри, то я бы предпочел шукатурку на гипсовой основе. Если снаружи, то существуют специальные паропроницаемые штукатурки для наружных работ. Хотя под утепление и сайдинг по большому счету все равно.
Ждать или не ждать зависит от фундамента. Если фундамент хороший и выполнен по всем правилам, можно не ждать.

2011-09-18 19:09:43 | наталья
Уважаемый Andrey_B скажите пожалуйста свое мнение по поводу керамзитных блоков.я читала что по хар-ам они не уступают пено и газо бетонам.

2011-09-18 18:06:35 | Любовь
Сделали пристрой к деревянному дому из газобетона. На данным момент пристрой выгдядит неочень, так и хочется его сразу отштукатурить. Газобетон не любит влаги, боюсь за зиму впитает много влаги. Но в то же время читаю что хотя бы год дом должен отстоятся. Посоветуйте как правильно. На следующий год платируем утеплить и отделать сайдингом. (Деревянная часть дома у нас утеплена так же) Посоветуйте как правильно штукатурить, а то советуют все по разному, то гипсовой штукатуркой, то цементно-песочной. А так же внутри помещения можно уже сейчас штукатурить или тоже подождать.

2011-08-11 01:52:04 | Александр
Как мне лично знакомо все на этом сайте: и 1-wire и linux, реклама и форумный стиль бодания в комментах (страшнее строителей форумы только у сантехников, а реально добрые форумы химиков) и строительство дома из пеноблока (у меня итонг 300мм D600 - B3,5 подмосковный геометрия +-2мм, на их клей, сам лично клал 2 этажа 10на10м), эти долбаные трещины, усадочные тоже на 3й год пошли да и хрен с ними...Спасибо за подробное описание решение проблем.
Я плиты перекрытия заливал (ну начитавшись букварей и рассчитав несущую способность блоков с запасом ).
Над первым этажом нормально - защемленная вторым получилась, а вот над вторым - без нагрузки (крыша - мет черепица для плиты - пушинка) начала гулять после завершения крыши от высыхания (проверено увлажнением плиты) и как лист бумаги приподняла углы - пеноблок под ней в углах с горизонтальными трещинами - 1-2 верхних блоков прилипла к плите и оторвалась от остальных. Трещина до 5 мм ставил маячки, мониторил - все стабилизировалось хочу расшить и под давлением жидким цементным расвором закачать. Стены пока не штукатурил - чувствую подвох. Планирую металлическую оц. сетку на оц. саморезы пришурупить и по ней ЦПС Теперь задумался про стеклохолст - довелось как-то в офисе кусочек попробовать оторвать - крепкий гад, еще и порезался.
Мне говорит мой знакомы гуру-айтишник (в яндексе) "Саша, быстрее клей обои...." Тоже прошел через строительные жернова - ремонт квартиры, "бухтение стяжки", смены бригад строителей...
Хотелось бы подробней про "спецкрепеж" от пользователя <Валерий>, химические анкеры за 1000 руб не предлагать. Как ведут себя гипсокартоновые вкручивающиеся? Кухню какбе вешать надо будет ....
Прошу прощения за сложный поток текста....
Автору - респект за сайт, Очень системный подход к любой задаче, сам такой И дизайн/верстка нормальненько.

2011-08-09 21:21:03 | Andrey_B
Max, реклама материала - это очень здорово, но давайте посмотрим на факты. Плотность конструкционного арболита и плотность газобетона одинаковы и составляют 500 кг/м3. Теплопроводность газобетона при плотности 500 составляет по разным данным от 0,12 до 0,17 Вт/мК. Точно такой теплопроводностью обладает арболит. Чудес не бывает. До половины всех теплопотерь дома приходятся на остекление, кровлю, пол. Снижение температуры в доме зависит не только от наружной температуры, но также от времени суток (день, ночь), температуры внутри помещения (чем больше разница температур, тем круче кривая снижения) наличия ветра, его направления, скорости ветра, площадь остекления со стороны ветра, влажности, выделения тепла внутри дома. Так, при -5 и сильном северном ветре (7-9 м/с) сооружение будет терять тепло гораздо сильнее, чем в безветренную погоду при -30. Но, в любом случае, если у вас в доме +24, а на улице -20 без отопления, снижение температуры в доме на 2 градуса в сутки является сказкой. Это попросту невозможно. Ваши заявления ничем не отличаются от самых махровых рекламных листовок. Если же вы говорите о снижении с +4 до +2, то в это более-менее поверить можно, да и то с трудом.

2011-08-08 17:28:36 | Max
Я вообще дом из арболита построил и не обламываюсь, стена 40 см при отключении эл-ва за окном -20 было, при закрытых дверях и окнах дом терял не больше 2!!!! градусов в сутки!!!! Ни о каких трещинах и речи нет, штукатурил цементно песчаной смесью гвозди и саморезы даже пассатижами не вырвать))) кладка на обычный раствор без всяких клеев... Стены реально тепло держат.

2011-07-21 09:38:44 | алегор42
Резюме:
газо-пено не конструкционный материал, а для заполнения проемов с целью утепления.Большие площади поверхностей и вертикальных стыков не позволяют добиться герметичности швов утеплителя. вывод -использовать можно только заполнение выполненных в конструктиве стены полостей пенобетоном D200.
Но много дешевле ставить каркасник по оригинальной канадской технологии.

2011-06-08 14:58:44 | Andrey_B
Светлана, не переживайте вы так. На мелкие трещины толщиной до 1 мм в газобетоне, как мне кажется, вообще не стоит обращать внимания. 3 мм, конечно многовато, но не смертельно. Видимо, фундамент садился неравномерно. Обычное явление. Фундамент то армированный. Если это усадочная трещина, то нужно посмотреть на динамику. Для этого нужно шлепнуть на трещину пару маяков и посмотреть как они себя ведут. Если прогресса нет или он крайне незначительный, нужно будет расшить трещину и заделать ее. Я понимаю, что неприятно, но косяков в любом доме хватает. У кого-то в одной области, у кого-то в другой. Идеально все равно не получится. Ни у кого не получается. А если по поводу каждой проблемы так переживать, никаких нервов не хватит. Чтобы трещины в газобетоне не выходили на финишный слой отделки, воспользуйтесь моим советов - штукатурка с наклейкой стеклохолста. У меня уже полтора года прошло - трещин не видно. ;) Они там есть, но их не видно. Смотрите на будущее с оптимизмом. А мужу мозг "проедать" не нужно, он ведь наверное старается как лучше и возможно переживает не меньше вашего.

2011-06-08 13:21:48 | Светлана
Всем привет! Столкнулась с такой же проблемой что и у вас,муж построил дом 10х10 из газобетона,по одной стене пошла трещина сквозная около 3х мм.Строила бригада каменщиков,фундамент целый ширина 60 см,высота 1м 90 см,ни где ни лопнул.мелкие трещины по всему дому,штук 15-20.Мужу уже весь мозг проела,боюсь,что пустое зарывание денег,он говорит все поправимо,а что с трещиной такой сделаешь то,заштукатурим ,а она опять лопнет.Не знаю,у меня уже апатия на этот дом,читала на других сайтах про это,по-моему вердикт один-сносить и строить заново.....

2011-05-23 16:25:18 | Валерий
Хочу внести несколько поправок.
1. Газобетон появился как относительно дешевое (бюджетное) решение утеплителя и кладки в одном лице. То что у нас его продвигают как какой-то уникальный материал - это маркетинговые сказки. В качестве бюджетного решения он оправдывает себя на сто процентов, так как резко снижает затраты на весь цикл кладка-утепление-штукатурка.
2. Газобетон нельзя применять для наружных стен, без защитной кладки, оболочки, штукатурки и т.п. так как он не обладает климатической стойкостью.
3.Газобетон не несущий материал, что видно даже из его низкой прочности на сжатие которая обеспечивает возможность укладывать не более 20 рядов кладки, без разрушения нижних рядов, весом верхних.
4. Описанные вами трещины поперек блоков-кроме описанных вами причин, являются результатом низкой квалификации каменщиков -блоки ломает собственным весом. Ну и т.д... то есть если материал употреблять уместно и грамотно- то проблем будет гораздо меньше.
ps Для крепления в газобетон надо использовать не бабочки, а спец. крепеж который имеет иной принцип работы, работает лучше, да и стоит дешевле

2011-05-23 10:59:47 | Andrey_B
Александр, вы правы. Многие ошибки вызваны недостатком информации (а в начале 2000-х ее было не очень много) и опыта. Но в этом и преимущество Интернета и этого сайта. Учитесь на ошибках других. ;)
Блоки с завода идут относительно "красивые". Но они очень хрупкие, углы легко скалываются от неосторожного обращения. Квалификация рабочей силы, которая вела монтаж блоков, была не очень высока. Потому и сколы, потому и такие швы. Поэтому монтаж газобетона стоит доверять только опытным рабочим, имеющим навыки работы с материалом. Тогда таких людей было найти сложно. Плесени и сырости нет и у меня. И никогда не было. А вопрос с продуванием, а точнее с поддуванием из швов решился штукатуркой. В -30 температура в доме не опускалась ниже +25, но это, во-многом, зависит от отопления. Насчет армопояса вы все правильно сделали. Будущим строителям стоит взять на заметку.
Что касается фундамента, то в средней полосе России 80 см явно будет мало. Да и трещины, о которых я вел речь, появляются преимущественно именно в _морозы_. От минус 10 и ниже. Появляются и остаются. Возможно, у вас просто недостаточно внешних условий для их появления.

2011-05-23 09:35:20 | Александр
Не знаю может с тех пор блоки лучше стали либо какие то небылицы пишите! У меня ДОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ГАЗОБЕТОНА Точно не знаю производителя Какой то Ростовский завод стена 250 мм ни какого утепления нет фундамент монолит ленточный глубина 80 см армированный всё делал сам и в первый раз!!! До этого ни разу не ложил стены просто нашел инфу в инете да и один опытный строитель показал несколько нюансов ! Дом стоит уже 3 год ни продувается не холодный ни плесени ни сырости ни трещин! Ложил блоки на клей Азолит называется чей не помню тоже Материал блоки газобетон автоклавного твердения очень понравился !! Если что и буду строить в дальнейшем то только из него! Есть некоторые ошибки автора Которые я думаю от недостатка информации в то время ну связи из кирпича и монолитный пояс сверху это же явные мосты для холода!! я в 2-х последних рядах просто делал по две канавки и закладывал в них арматуру 14 и сваривал её ну в общем 4 кольца в 2-х верхних рядах и все! у меня жилой второй этаж (мансарда) перекрытия делал из балок 50200 с частотой в 60 см! Отлично держит ! Единственное обрабатывал стены грунтовкой глубокого проникновения с двух сторон и 2 раза Вот сейчас хочу снаружи оштукатурить! Поэтому и зашёл сюда кстати на фото автора блоки какого-то ужасного качества мои намного красивее и ровнее и без мелких трещинок ! И швы широкие просто жесть!!!!:( А на счет толщины не знаю может от того что я в Краснодаре живу и у нас климат не холодный!?

2011-04-17 10:28:19 | Teodor
Всем привет. Спасибо за статью и за комменты. Проконсультируйте пожалуйста: если в качестве облицовки я хочу использовать дагестанский пиленный камень, то какова должна быть структура всей сены - по вашему мнению. Заранее спасибо.

2010-11-03 10:51:29 | Andrey_B
Привет братскому украинскому народу! ;)
Никола, я выскажу только свою точку зрения.
Считается, что паропроницаемость материала стены должна увеличиваться в сторону улицы. Это значит, что внешний слой стены должен быть наиболее папропроницаемым. Это правило относится к так называемым дышащим стенам. Паропроницаемость пенопласта крайне мала. Пенопласт применяют в основном для утепления бетонных конструкций. Газобетон утеплять нужно минераловатными утеплителями. Минплиты также можно штукатурить паропроницаемыми штукатурками, но только плотность таких плит должна быть соответствующей. В сайдинговой системе можно применять минплиты низкой плотности. (Чем ниже плотность, тем ниже коэффициент теплопроводности, тем теплее слой). Дополнительно можно применить ветро-гидроизоляционную мембрану, но существуют плиты с гидрофобной пропиткой.
Что касается толщины, то 50 мм, конечно, лучше, чем ничего. Если использовать пенопласт, то точка росы будет очень часто проходить границу между слоем пенопласта и кладкой. В этом случае возможно (это зависит от массы факторов) образование конденсата. При использовании минплит это также возможно, но за счет высокой паропроницаемости и вентиляции это не так страшно.
Считается, что в идеале точка росы должна быть всегда в утеплителе. Для этого толщина эффективного утеплителя должна составлять 150-200 мм. Это для средней полосы России. На Украины, возможно, другие нормы.
Однако 150 мм - дополнительные и немалые расходы. На вашем месте я бы применил минплиты и фасадную штукатурку.

2010-11-02 23:54:06 | Никола
Andrey_B

Можно тогда вопрос к Вам и другим собеседникам -
- при стенах 300 мм газобетона, для наружной отделки использовать: цементно песчаная штукатурка + пенопластные блоки 50мм + декор.штукатурка (или сайдинг) ?

- При таком варианте что будет с точкой росы (ее нахождение)?

Заранее спасибо.

2010-05-27 13:47:28 | Andrey_B
kaskod, давайте воздержимся от домысливания и додумывания. В материале изложены определенные факты. Выводы из этих фактов в праве делать каждый собственные.
Вы, вероятно, слабо себе представляете что такое "точка росы". Во-первых, никаких "неприятностей" с влагой нет (где вы это прочитали?). Во-вторых, если _расчетная_ (при -35 С) точка росы находиться в блоке - это совершенно нормально. Где же ей еще находиться фактически в однослойной конструкции? Плохо, когда точка росы при определенных температурах выходит на внутреннюю стену - вот тогда на ней образуется влага в виде конденсата. Повторяю, в моем случае этого не происходит.
Считаю, что использовать схему 100мм минвата + 300 мм газобетон нецелесообразно с финансовой и эксплуатационной точки зрения. Масло масляное. Поясню.
1. Намного дешевле при сравнимых теплопотерях будет схема 150 мм минплита (или пенополистирол) + монолитный бетон (или нелицевой кирпич) толщина которого определяется несущими нагрузками.
Какой смысл использовать дорогостоящие блоки чтобы потом дополнительно утеплять эффективными утеплителями?
2. При толщине утеплителя 100 мм (особенно это касается паропроницаемой минваты) пресловутая точка росы будет очень часто гулять между минплитой и блоками. На границе и будет выпадать конденсат, что не очень хорошо как для минплиты, так и для блока. Нужно, чтобы расчетная точка росы всегда находилась в утеплителе, а для этих целей его толщина должна составлять по меньшей мере 150 мм.
С фундаментом все прекрасно. Еще раз обращаю ваше внимание, что трещины носят не усадочный характер, а скорее термический, если можно так выразиться. Газобетонные блоки плохо клеятся на любые клеевые составы. Видимо, разные коэффициенты теплового расширения.
kaskod, я не знаю что в вашем понимании холодный или теплый дом. У меня в самый лютый мороз как минимум +26. Теплопотери дома определяют далеко не только стенами, а также площадью остекления, качеством окон и дверей, потерями через пол и кровлю. Да и температура в доме определяется прежде всего эффективности отопления.
Как я уже сказал, по моим ощущениям дом из 300 мм газобетона примерно соответствует 510 мм кирпичной кладке из эффективного кирпича. А выводы из этого пусть каждый делает сам. Брать ли 400 мм газоблоки, утеплять ли его минплитой или использовать другие технологии.

2010-05-26 17:56:39 | kaskod
Так и не так, автор допустил ряд ошибок. Промазывать вертикальные швы если хотя бы с одной стороны нет мокрой штукатурки ОБЯЗАТЕЛЬНО. У автора точка росы получилась в блоке, отсюда влага и прочие неприятности. Лично: газобетон Итонг 300 мм + минвата 100мм + штукатурка с обеих сторон. Хороший фундамент на сваях, нет прсадки. Вообщем и нет вышеописанных проблем. Просто надо немного ещё и думать что делать. Автор построил холодный дом.

2010-04-15 13:48:27 | Алексей
Всё выше перечисленное-истинная правда (из собственного опыта).

2010-02-12 23:00:11 | Виталя
Да и холодная погода тоже влияет, с водой неизвестно, что происходит не угодаешь. Блоки штукатурят в несколько слоев, сам не штукатурю, но вижу как рабочие делают.

2010-02-12 22:53:18 | Виталий
У нас завод рядом, цемент Белгородский, качество не жалуемся, но умельци берут его пневмотранспортом и надувают мешки разбавляя и везут куда подальше, т.что вы правы в этом. Швы нужно расшивать, да и приготовление раствора процесс занимательный. Качество раствора зависит от содержания примесей глины, крупности песка, количества воды. Трещины , судя по рисунку №4, появились скорей всего именно из-за раствора. Какой-то из пунктов по качеству раствора повлиял на это. У нас в песке бывает различное содержание глины, если много, то необходимо добавить мытого песка иначе даже цементно-песчаный раствор трескается.
В качестве утеплителя конечно Izovol, зазор нужен для обеспечения необхлдимой вентиляции, а через кирпич происходит перенос воздуха в следствии разности температур, но не вентиляция, а перенос во много раз меньше чем вентиляция, утеплитель будет серьезно из-за точки росы сыреть и надо хорошую вентиляцию.
А с последним и я согласен, да и кирпич красный из природного материала - глины.

2010-02-12 17:55:04 | Andrey_B
Виталий, насчет цементно-песчаного раствора, возможно, Вы правы. Только вот и цемент в последнее время часто бывает некачественным, к сожалению. Но общая рекомендация в том, что все швы между блоками нужно тщательно промазывать как снаружи, так и изнутри. То, что блоки не склеились между собой и я и писал в статье. Но вот что еще интересно. У меня перевязка облицовки и блоков выполнена тычковым рядом кирпича. Естественно, использовался не клей, а упомянутый цементно-песчаный раствор, причем не 2 мм, а нормальным таким слоем. Так вот трещины в штукатурке между рядами блоков где-то есть, а где-то нет. В то же время трещины на уровне тычкового ряда кирпича есть везде. Хорошо ли клеит блоки обычная цементно-песчаная смесь или это следствие разного коэффициента теплового расширения кирпича и блоков сказать сложно. Но факт - керамический кирпич с газосиликатом стыкуется плохо. С другой стороны есть армопояс, выполненный из бетона. Там где бетон стыкуется с газобетоном - никаких трещин в штукатурке нет. Это относительно горизонтальных трещин. С вертикальными, пожалуй, соглашусь с Вами.
Относительно штукатурки. Все стены стояли как минимум 2 года, а есть те, что стояли 3 и даже 4 года! Трещины в штукатурке совершенно одинаковые и не связаны с тем, сколько стена стояла не оштукатуренная. Здесь Ваш опыт на моем примере не подтверждается.
Относительно предложенной Вами технологии в целом поддерживаю.
По п.3 В качестве утеплителя у Вас, по всей видимости, заложена минвата, так как паропроницаемость пенопласта гораздо ниже. Так вот в случае применения 100 мм минплиты (видимо, 50+50) не вижу никакого смысла делать дополнительно воздушную прослойку. Если только для того, чтобы как-то изолировать кирпич от ветрозащиты, так в случае облицовки кирпичом я бы ее использовать не стал. Мне кажется паропроницаемость стены в полкирпича достаточна и можно не делать отверстия для вентиляции. Абсолютно герметичной такую кладку не сделать. Все равно останутся щели, через которые и будет происходить вентиляция. Но в целом идея правильная. Только вот возникает вопрос - не проще ли взять что-то дешевле газосиликата... Скажем нелицевой кирпич и выполнить стену в 250 мм, а утепление сделать 150-200 мм. По стоимости будет, возможно, даже дешевле, зато, как мне кажется, намного прочнее и практичнее.

2010-02-12 13:16:34 | Виталий
Я сам строитель, читал много и учили многому, везде в умных книгах (на основании расчетов каких-то наверное) написано зазор 40-60. Я читал как в германии делают, там тоже такой же зазор, только они в нижних рядах облицовочного кирпича оставляют зазоры для вентиляции, я с ними полностью согласен, и себе так делаю.У нас выпускают газосиликат несколько заводов, один с допуском 2 см, другой с допуском 2 мм, но качество лучше у первого. В зависимости от этого и выбирается или клей, или раствор, я клею вообще не доверяю, т.к. знаю как его могут сделать и из чего. Цементнопесчаный раствор крепче и поверхности блока хорошо укрепляет.У Вас просто не связаны блоки между собой вот и пляшут, перекос блока из-за отклонения размера пошел, с одной стороны лег хорошо , а с другой завис и все - щель гарантирована , а еще, это уже на опыте наших строителей, газосиликат должен выстоятся около года перед оштукатуриванием - это факт проверенный. А на счет цементно-песчаной штукатурки, дело обстоит намного сложней, такая штукатурка является пароизоляцией и с наружи категорически применять ее нельзя, весь конденсат будет перед ней и она отвалится и стена мокрая будет. Есть дышащие штукатурки, но это же Россия! Берут импортную разбавляют, не правильно наносят, неправильно замешивают и т.д. и т.п. У меня девиз такой - чем проще и понятней , даже пусть дороже, тем лучше.
Идеальный вариант по моему опыту и мнению:
1. Фундамент монолитный не меньше 120 см залегания( в зависимости от грунта армируется или нет), Блокам не доверяю однозначно,их нужно очень грамотно ложить и много ньюансов, рсчетов и тд.
2.Цоколь - кирпичная кладка
3. Стена - газосиликат 30 см + утеплитель 10см+ветрозащита Tyvek/
4. Воздушная прослойка 40-60 мм
5. Облицовка в пол кирпича через стеклопластиковые связи
6. Внижних рядах отверстия для вентиляции
И чтоб коробка выстоялся год перед оштукатуриванием!

2010-02-11 22:48:34 | Andrey_B
Виталий, спасибо за Ваш комментарий, но позволю себе кое в чем с Вами не согласиться. А если Вы внимательно прочитаете статью, то некоторые Ваши замечания отпадут сами собой.
1. Фундамент: монолитная плита толщиной 35 см, армированная в два яруса 14-ой арматурой, залегающая ниже глубины промерзания на подготовленном основании. На плиту смонтирован сборный фундамент из блоков толщиной 50 см. Часть стен дома выполнена из кирпича. Кирпич нигде не потрескался. Подавляющее большинство трещин штукатурки - горизонтальные. Трещины имеют хаотический порядок. Если бы трещины были вызваны проблемами с фундаментом, то а) это сказалось бы и на кирпиче; б) трещины были бы вертикальными и имели совершенно определенную структуру. Упомянутые трещины в газобетоне не связаны с работой фундамента.
2. Для любой работы нужны квалифицированные рабочие. Но стоит однако оценивать затраты, которые складываются из стоимости материала и работ. Газосиликатные блоки и без того уже стоят как кирпич, а если прибавить сюда стоимость высококвалифицированной рабочей силы, то стоит ли с ними связываться? Это первое. Второе - та же самая рабочая сила выполняла кладку из кирпича, который нигде и никак не потрескался. Таким образом кладка из кирпича дешевле и доступна даже низкоквалифицированным работникам, а потому, по логике, менее рискованна и предпочтительна.
3. Клей покупался вместе с блоками прямо от производителя ОАО "Коттедж". Ну если уж производитель блоков продает некачественный клей, то где тогда качественный? Да, я использовал клей и другого производителя. Результат тот же.
4. Здесь полностью согласен.
5. Вы предлагаете прямо на заводе сортировать блоки или выравнивать их на строй-площадке? Кирпич, между тем, пляшет еще больше и как-то с этим нет особенных проблем.
6. В статье я и предлагал использовать полимерные связи. Только на момент строительства такие связи были недоступны в продаже.
7. Даже кирпичная кладка в 640 мм с внешней расшивкой продувается. Опять же в статье дается рекомендация штукатурить по крайней мере внутреннюю часть стены. А лучше и внешнюю тоже. Это во много решает проблему.
8. Что значит "должен быть не менее 40 мм". Это лично Ваши рекомендации или, может быть, это напиано в СНиПах, или может есть результаты исследований соответствующих организаций? Я считаю величина зазора зависит от облицовки. Очевидно, что если фасад вентилируемый, то никакого зазора и не нужно. Если это облицовка из "полкирпича", то достаточно 20-30 мм, если это полкирпича+утеплитель (пенопласт) зазор роли не играет- нужно делать вентиляционные отверстия. Все зависит от толщины облицовки и степени ее паропроницаемости.

2010-02-11 18:04:31 | Виталий
Под прутом 10 мм подразамевалась расшивка для уплотнения швов

2010-02-11 17:57:05 | Виталий
Вы допустили много ошибок:
1. Явно фундамент у Вас не соответствует нормам, т.к. потрескались стены
2. Чтобы использовать клей, нужны высококвалифицированные рабочие, чтоб уложили блоки идеально +- 2 мм
3. Не факт,что клей хороший
4. Лучше бы было под прут 10 мм цементно-песчаным раствором и швы крепче, и заполнение шва лучше
5. Размеры блоков должны быть +-2 мм, чтоб ложить на клей, а обычно они пляшут побольше
6. Стеклопластиковые связи в 8 раз прочнее металлической сетки и служат вечно
7. Дует у Вас из за дырок в швах, т.к блоки положены хреново
8. Зазор воздушный между облицовкой и блоками должен быть не менее 40 мм

2010-01-14 18:15:01 | Andrey_B
Если трещины вертикальные и с низа до верха, то это, скорее всего, говорит о проблемах с фундаментом. Пенобетон очень чувствителен к любым изменениям со стороны фундамента.

2010-01-11 13:57:58 | Анджей
Парни подскажите мне пожалуйста я построил до 2 этажа с питерских блоков фирмы аэрок на вессь дом ушло у меня 64 куба блоков , так вот беда пошли вертикальные трещины по всему дому по середине дома что с обной то и другой стороны трещины от низа до верха трешина примерно около 1 милиметра трещины появились как стукнул мороз 20 градусов , чо делать кто что посоветуйте аська моя 483698380 мейл scaynet@bk.ru очень нужна помощь !!

2009-10-30 10:46:29 | Andrey_B
Юрий, зазор у меня не 200, а на 20 мм. И потом относительно строительства несущих стен в общем и зазора в частности, 1 или 2 см, по-моему, абсолютно несущественно. Точно выдержать зазор в 10 мм все равно не выйдет - где-то будет 5 мм, а где-то 30 мм.

2009-10-30 09:00:51 | юрий
не совсем понятно про зазор в кладке автор говорит про 200мм производитель блоков
рекомендует 10мм,а фундамент согласен с комментарием для пенобетона должен быть
более качественным

2009-10-25 20:04:39 | Дмитрий
Благодарю за статью, учту при строительстве.

2009-07-15 17:33:38 | Александр
Видимо дело в фундаменте. Я в свое время "перебздел" и сделал хороший монолитный мелкозаглубленный в форме перевернутой Т. Арматуры ушло много.
Вполне вероятно что не совсем по технологии деланый газосиликат. Нормальный расколоть очень непростая задача.

2009-07-15 17:06:13 | Andrey_B
Армопояс между этажами есть по всему периметру. Как положено, с хорошим армированием. Только какое это имеет значение? Недавно я обратил внимание на одноэтажные сооружения из газобетонных блоков. Вертикальные трещины на блоках точно такие же как у меня. А там какой армопояс?
А что касается трещин на штукатурке, то примечательно, что они появляются ТОЛЬКО с наступлением холодов. Сначала ВСЕГДА горизонтальные, а затем и вертикальные. Так как стены штукатурились в разные периоды и не все сразу - выявилась четкая закономерность. Вряд ли это указывает на проблемы с армопоясом...
Могу предположить, что многое зависит от фундамента. Фундамент в случае применения блоков должен быть очень хорошим, лучше литым, с мощным армированием и высокой марки бетона. Основание под фундамент нужно тщательно утрамбовать. Мой фундамент слегка сел, возможно причина в этом. Но на тех стенах, которые выполнены чисто из кирпича (а такие у меня тоже есть) нет трещин ни в кладке ни на штукатурке (как на ротбанде, так и на ЦПС).
Собственно хочу уточнить, что трещины то не через всю стену, а хаотично расположенные.

2009-07-15 15:13:27 | Александр
Похоже вы не сделали армопояса между этажами. Я сделал, во всем доме на несколько лет две волосяные трещинки под подоконниками

2009-07-09 22:09:57 | сергей
Полностью с Вами согласен.То же доказываю местным строителям.