Реклама


Газобетонные блоки. Недостатки материала или о чем молчат продавцы

24/11/2008 16:28:40

Как известно, реклама - двигатель торговли. Порой достаточно представить товар, так сказать, нужной стороной, немного приукрасить, добавить специй по вкусу и тактично умолчать о недостатках, чтобы завоевать сердце и доверие любого покупателя. Но, слава Богу, кроме ярких рекламных статей есть еще человеческий опыт, результаты использования. Интернет в этом смысле, казалось бы, манна небесная для выбирающего что-то потребителя, но будьте осторожны. Двигатель торговли теперь работает не только на телевидении и радио, не только в газетах и журналах, но и в Интернете. Причем не только в виде статей, но и в виде комментариев, суждений, блогов и т.д. Я построил дом с использованием газобетона в 2003 году, когда информация в Интернете была представлена преимущественно рекламными материалами.

Я, как жертва рекламы, попавшая под маховики, цилиндры и шестерни двигателя торговли, хочу поделиться своим опытом использования газобетона в малоэтажном строительстве. Чудо-материал газобетон (или газосиликат) - разновидность вспененных бетонов. Издревле известно, что лучшим теплоизолятором является воздух. Самыми эффективными материалами с точки зрения теплоизоляции являются материалы, которые имеют низкую плотность и большое количество воздушных пор и воздуха внутри. Это такие материалы как пенополистирол (он же пенопласт), пенополиуретан (он же поролон), базальтовые или стекловолокнистые плиты. С этой же целью выпускают так называемый эффективный, пустотелый керамический кирпич, который представляет собой не просто цельный кусок обожженной глины. Такой кирпич внутри имеет пустоты. И чем этих пустот больше, тем эффективнее кирпич с точки зрения теплосбережения. Уменьшение теплопроводности строительных материалов особенно важно сейчас, когда стоимость энергоносителей постоянно растет. Но есть и обратная сторона медали. Чем ниже теплопроводность и плотность, тем (чаще всего) ниже несущая способность материала.

Несущая способность бетона, как известно, очень высока, особенно при работе на сжатие, поэтому этот материал давно используют в строительстве. Однако стены из такого материала холодные, поэтому тяжелый бетон обязательно требует утепления (снаружи!). С развитием технологий человек смекнул, что если в бетон каким-то образом загнать воздух, то есть вспенить, то его теплотехнические характеристики станут лучше. Вспенивать бетон придумали разными способами, например химически, с помощью вспенивателей, таких как алюминиевая пудра. Вспененный таким образом бетон помещают в формы и оставляют схватываться естественным образом или в автоклавных печах. В зависимости от типа вспенивания и использования печей вспененные бетонные блоки традиционно разделяют на газобетонные блоки (автоклавный газосиликатные блоки) и пенобетонные блоки (затвердевание естественным образом). Газосиликатные блоки изготавливают на крупных заводах промышленным образом в то время как пенобетонные блоки естественного твердения можно выпускать на малых предприятиях и даже непосредственно на стройплощадке. Понятно, что соблюдение технических условий изготовления на крупных заводах, делает их продукцию более стабильной и качественной. Еще нужно отметить, что различают марки вспененных бетонов. Например, плотность конструкционного несущего пенобетона не должна быть менее 600 кг/м3, а прочность B2,0-B2,5. Плотность, прочность и теплопроводность газобетона связаны. Чем ниже плотность, тем ниже прочность, но тем теплее материал. Пенобетон используют даже в качестве теплоизолятора в строительных технологиях, когда несущий каркас выполнен на балках из тяжелого железобетона или металла, а пенобетон (марки 200) выполняет роль наполнителя.

В материалах продавцов и производителей вспененных бетонов заявляется о чудесных свойствах этого материала. Говорится, что стена толщиной в 30-40см из пенобетона или газобетона заменяет собой метровую стену из кирпича. Говорится, что за счет высокой паропроницаемости дом из газоблоков не требует вентиляции, в нем отлично "дышится". Говорится, что газобетон регулирует влажность в помещении. При этом упоминается вскользь о том, что для газобетона нужен специальный крепеж. Утверждается также, что самые обыкновенные саморезы и гвозди можно вкручивать и вбивать как в дерево. Что здесь правда, а что не очень? И о чем не говорится совсем?

Я использовал газосиликатный блоки толщиной 300мм самарского завода ОАО "Коттедж", изготавливаемые по технологии Hebel. Для монтажа блоков использовался специальный клей как от производителя, так и от местной компании ВолгаБытСервис. Снаружи блоки облицовывались кирпичом. Вентиляционный зазор между кладкой и блоками составлял 20мм. Такой вентиляционный зазор рекомендует сам производитель, чтобы избежать скопления влаги и конденсата, который в слоистых кладках никогда нельзя исключать. Некоторые господа утверждают, что зазор должен составлять 40-50 мм. Хочу на это ответить, что во-первых, 20 мм рекомендовал производитель на момент покупки блоков, во-вторых, этого, на мой взгляд более чем достаточно. Я долгое время прожил в доме без подоконников и откосов и мог в некоторых местах наблюдать состояние кладки. Никакой влаги, конденсата, плесени и т.д. никогда не было.
Перевязка облицовочной кирпичной кладки и блоков осуществлялась тычковым рядом кирпича через несколько рядов блоков. На момент строительства в регионе никто не имел представления о полимерных связях, поэтому было принято решение (хотя и не самое лучше) делать перевязку кирпичом. Перед тем, как смонтировать железобетонные плиты перекрытий, был выполнен армирующий пояс из тяжелого бетона с арматурой. Такой армопояс тоже не мое изобретение, а рекомендация производителя. Дело в том, что я не нашел достоверной статистической информации о применении пенобетонных плит перекрытий, поэтому принял решение монтировать на несущие стены из газобетонных блоков обычные железобетонные ПК. Чтобы стены не пострадали в процессе монтажа и для увеличения прочности основания для плит перекрытий и был выполнен армирующий пояс по всему периметру дома. Перемычки над проемами также выполнены из тяжелого бетона на месте. Стены пока не штукатурились.

Несколько слов о выбранной толщине стены. В России сущесвуют достаточно четкие документы (СНиПы), описывающие характеристики различных материалов и требуемые коэффициенты теплопроводности. Так, современные нормы предписывают, что "теплая стена" из кирпича должна быть толщиной не менее 1000 мм, а из пенобетона 600 мм. Однако производители современных блоков возражают, что характеристика пенобетона, отраженная в СНиПах является устаревшей, а современная продукция имеет значительно более низкий коэффициент теплопроводности, чем пенобетон выпуска 1972 года. Что ж, вполне возможно. Так, официальные дилеры завода производителя продолжают убеждать, что кладка из газосиликатных блоков толщиной 400 мм удовлетворяет всем современным строительным нормам. Я не хотел штукатурить дом или закрывать его сайдингом, поэтому для внешней отделки решил применить лицевой эффективный кирпич. В целях удешевления строительства был выбран блок толщиной 300 мм, полагая, что полкирпича частично скомпенсируют 100 мм газобетона. При этом я полностью отдавал себе отчет в том, что такая стена будет холоднее и проблемнее (с точки зрения теоретически возможного образования конденсата), чем моно-кладка из 400 мм блока. Все в конечном итоге упирается в вопросы финансов и эстетики.

Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из газобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер. В целях снижения теплопотерь для кладки использовался клей для пенобетона тонким слоем с применением не очень высококвалифицированной рабочей силы. В результате кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонных блоков на клей с обязательным нанесением его в том числе на торцы, все стыки, швы крайне желательно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна. По этой причине делать отделку стены из пеноблоков или газоблоков гипсокартоном по каркасу без предварительной расшивки кладки недопустимо. Еще лучше - штукатурка, причем желательно с двух сторон. Далее стало ясно, что тот ряд кирпича, которым обеспечивалась перевязка с облицовочной кладкой, был ощутимо холодным. Впрочем, это было предсказуемо. Толщина блока 300мм, зазора 20мм и 120мм кирпича. Толщина кирпичной перевязки составляла 450мм, что для кирпичной кладки явно недостаточно. Это даже не мостик холода, а целый мост с четырьмя полосами в каждую стороны и железнодорожным полотном посередине. Я понял, что это вторая ошибка. Перевязку лучше осуществлять полимерными связями, хотя тут возникает вопрос надежности (я и сейчас не вполне уверен, решился бы я применять полимерные связи). Вообще говоря, облицовка пенобетонов кирпичной кладкой - не лучший вариант наружной оттелки. Наиболее оптимальным было бы оштукатуривание. Примерно аналогичная ситуация проявилась и в отношении перемычек и армирующего пояса. В морозы эти элементы конструкции были холодными. Решением этой проблемы могло бы быть использование перемычек и плит перекрытий из пенобетона, не требующих армирующего пояса. Но использовать плиты перекрытий из пенобетона, учитывая его хрупкость я бы не рискнул, поэтому обязательно утепляйте торцы плит, обращенные наружу и бетонные перемычки пенопластом или минераловатными утеплителями. Это значительно сократит теплопотери и улучшит комфорт. Неприятно, когда пол становится ледяным, если подойти к наружной стене.
Гвозди и саморезы на самом деле вкручиваются в газобетонные блоки подобно дереву, в точности как заявляет производитель, только с одной разницей - в дереве они держаться хорошо, а в газобетоне не очень. Конечно картину повесить можно, а вот что потяжелее - может отвалиться вместе с куском блока. Для газобетонных блоков действительно нужен особенный крепеж. Из доступного крепежа более-менее держатся саморезы в пластиковых дюбелях типа "бабочка". В отоплении дома из газобетона выяснились некоторые особенности. Такой дом обладает малой инерцией. То есть дом прогревается почти мгновенно, за 1,5-2 часа температура воздуха от 0 понимается до 20. К сожалению, есть и обратная сторона медали, дом относительно быстро остывает. При перебоях с электропитанием, которые случаются в нашей местности довольно часто, при температуре на улице 0 градусов, дом за час остывает примерно на 1 градус, что с моей точки зрения многовато.

Некоторые особо одаренные люди в области физики и математики пытаются аппроксимировать это утверждение и находят, что если температура за час падает на градус, то за сутки она упадет на 24 градуса. Им почему-то не приходит в голову, что график падения температуры нелинейный. Это означает, что чем ближе температура в доме к температуре на улице, тем медленнее снижение. Один градус в час - это скорость снижения при температуре в доме в области 25 градусов. Так, при аварии на газопроводе пришлось провести реальный эксперимент. При температуре на улице 0+2 градуса, температура в доме за сутки снизилась с 24 до 19 градусов. НО! В доме работало напольное отопление и нагретые железобетонные плиты перекрытия не давали дому быстро остыть, отдавая постепенно накопленное тепло. Без теплого пола, думаю, температура в доме упала бы значительно сильнее. В газобетонном (да и не только) доме, подумайте о системе "теплый пол".

Вообще по субъективным впечатлениям, (не подкрепленным, естественно, расчетами и замерами, однако есть опыт проживания как в газобетоне, так и в кирпиче) стена из газобетонных блоков толщиной 300мм по теплотехническим характеристикам примерно соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 510мм и уступает кирпичной стене толщиной 640мм (в 2,5 кирпича). Что касается затрат, то учитывать нужно не только стоимость основного материала - кирпича или блоков. Нужно учитывать также стоимость других используемых в процессе возведения материалов. Кирпич может стоить даже дешевле, чем хорошие блоки, но для кирпичной кладки нужны в большом количестве песок и цемент, а цена последнего в последнее сильно выросла.

Любое сооружение подвержено процессу усадки. Кирпичная кладка переносит этот процесс, если он, конечно, не в тяжелой форме, без каких-либо серьезных последствий, в то время как газобетонные блоки активно начинают трескаться. Через два года после возведения стены из газобетонных блоков, такие трещины появляются на 15-20% блоков. В целом это не страшно, но неприятно. Микротрещины появляются не сразу, а спустя какое-то время: от 1 до 3-4 лет. На текущий момент накоплен достаточно большой опыт использования газосиликатных блоков в строительстве, который позволяет констатировать - трещины появляются у всех. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей.

Усадочные трещины в газобетоне Трещинообразование в газобетоне (пенобетоне)

А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется, что в связи с высокой паропроницаемостью материала, штукатурить блоки желательно гипсовыми штукатурками, так как цементно-песчаные могут просто отвалиться. Следуя рекомендациям я оштукатурил стены гипсовой штукатуркой Ротбанд фирмы Кнауф. Я использовал Ротбанд разных российских заводов (астраханский и краснодарский). Оказалось, что и Ротбанд на газобетонных блоках тоже трескается! Это не те трещины, что бывают на обычной цементнопесчаной штукатурке. Это трещины, которые идут по стыкам блоков и точно повторяют кладку. На такой штукатурке отлично видно, где и как лежат блоки. Два вида клея, которые использовались при кладке блоков, а также цементно-песчаный раствор не склеивают, не фиксируют намертво кладку из газосиликатных блоков, как это происходит с кирпичной кладкой. Трещины как правило появляются не сразу после оштукатуривания, а только с наступлением холодов, когда кладка начинает играть от термических перепадов. Причем чем ниже температура на улице, тем трещины шире. То есть каждый блок по сути просто лежит сам по себе, придавленный только тяжестью общей нагрузки. Такие трещины бесполезно заделывать. Они будут всегда.

Трещины на гипсовой штукатурке газбетона

Еще одной интересной особенностью штукатурки стен из газобетонных блоков является их высокая впитывающая способность. Не об этом ли говорили в рекламе? Грунтовать такие стены следует за два раза. Первый раз грунтовку нужно обильно разбавлять водой. Я использовал грунтовку Ceresit CT 17. Но если в теплое время года штукатурные работы проходят без особенностей, то при температуре ниже +10 гипсовая штукатурка сразу начинает активную усадку (что для Ротбанда вообще не характерно), и вся сплошь покрывается трещинами (уже не термическими). Стена, видимо, начинает резко поглащать влагу и нарушает процесс схватывания гипса. Этот эффект был экспериментально неоднократно подтвержден. Газосиликатные блоки нельзя штукатурить гипсовой шткатуркой Ротбанд при температуре ниже +10. Но стоит отметить, что, несмотря на характерные и некрасивые трещины, гипсовая штукатурка держится на газобетонных блоках очень хорошо. Оторвать ее от газобетона невозможно.

Штукатурка газобетона Ротбандом в холодную погоду, резкое поглощение влаги.

Решение проблем с трещинами на газобетоне

Если на отшукатуренных, но не отшпаклеванных стенах у вас появились похожие трещины не отчаивайтесь. Есть простое и проверенное решение.
1. Шпаклюем стену какой-нибудь недорогой гипсовой шпаклевкой типа KNAUF HP Finish в 1 слой, чтобы закрыть грубые неровности Ротбанда или цементно-песчаной штукатурки.
2. Наклеиваем на стену стеклохолст (в принципе можно брать любую плотность) на специальный клей для стеклохолста (например KLEO для стеклообоев).
3. Шпаклюем стеклохолст несколькими слоями финишних шпаклевок (Vetonit + Sheetrock)
Как результат - спустя 1,5 года трещин нет. То есть они, конечно, в стене есть, но слой стеклохолста не передает их на финишный слой. Стены можно даже красить.

Выводы.

Мне кажется я в достаточной степени объективно рассказал о своем опыте. Данный материал не является рекламой или антирекламой газосиликатных или пенобетонных блоков. В строительстве они, безусловно дешевле. При правильном подходе к строительным работам, наверное, по теплопроводности не хуже кирпичной кладки (на 50% большей толщины). Остальное решать вам. Моя рекомендация посмотреть в сторону слоистых кладок, когда несущую функцию берет на себя обычная кирпичная кладка из кирпича марки М-100 или М-150 толщиной 250мм, а наружная стена утепляется эффективным утеплителем типа минеральной базальтовой ваты толщиной 100-150мм с последующей фасадной штукатуркой или иной фасадной отделкой. Стена, выполненная по такой технологии будет однозначно теплее, чем газобетонные блоки толщиной 400-500мм, и без недостатков, присущих пенобетону. При утеплении стен снаружи да и вообще в слоистой кладке всегда рекомендуется делать расчет точки росы. Расчетная точка росы или точка, при которой вода, содержащаяся в воздухе, начнет конденсироваться на поверхности материала ВСЕГДА должна быть в утеплителе. Также следует учитывать паропроницаемость материалов. В слоистой кладке рекомендуется использовать материалы, паропроницаемость которых увеличивается тем сильнее, чем ближе материал к улице. В случае кирпича и минваты, базальтовая плита, обращенная на улицу, имеет значительно более высокую паропроницаемость, чем кирпич, а в случае 150мм толщины расчетная точка росы окажется в утеплителе.

Тест газобетонного блока на поглощение воды.

PS. Предупреждаю, что все комментарии, содержащие грубость, будут незамедлительно удалятья с сайта! Еще раз для тех, кто хочет в сотый раз написать одно и то же - эта статья не научный труд и не руководство к действию, а конкретный опыт применения материала. Эта статья показывает ряд ошибок, допущенны при строительстве, чтобы читатель, решивший строить из газобетона, учел это на своем объекте. Но вместе с тем эта статья - мое мнение относительно газобетона. С ним можно спорить, можно несоглашаться. Это ваше право. Но если вы решили написать на моем сайте, держите себя в рамках приличия.

Автор: Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.



Добавить комментарий:



Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-04-10 11:05:34 | Andrey_B
Светлана, к использованию железнодорожных шпал, пропитанных креозотом отношусь резко отрицательно. Креозот - ядовитое вещество, которое может оказывать токсическое воздействие на организм человека. Не делайте этого.


2016-04-10 09:03:32 | светлана
А что вы думаете по поводу шпал, пропитанных креазотом, в качестве стройматериала?


2016-03-28 15:07:29 | Владимир
Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие, выпущенное в СПб Политехе (ФБГОУ ВПО СПб ГПУ — как-то так ВУЗ сейчас полностью называется). Полное название — ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие. (pdf, 7,5 Мб).
Там разобраны все основные вопросы по отделке газобетона: и почему газобетон можно эксплуатировать без отделки; и если отделывать, то чем, когда и как; и про точку росы, которую поминают всуе все, кому не лень — прям не скромная брошюра, а полный справочник по отделке и азам строительной физики для самостройщика.


2016-03-28 15:05:59 | Владимир
СТО НААГ 3.1–2013 “Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений” (pdf, 20 Мб). Документ, основанный на обязательных требованиях СП 15.13330 и СП 50.13330, но аккуратно дополняющий их в части применения автоклавного газобетона вообще и в кладке с тонким швом в частности. Требования к кладке с тонким швом формализованы в этом документе впервые в России.


2016-03-24 11:40:53 | Андрей
я тоже построил дом мансардный на монолитной плите из газобетонного блока фирмы Теплит , стены ложил сам каждый ряд подтачивал рубанком проверял уровнем, каждый третий ряд штробил и армировал в два ряда стекловолокнистой арматурой . залил армопояс закрыл крышей из метало черепицей и оставил на зиму весной увидел много волосянистых трещин две из которых от второго ряда до армопояса одна по углу другая на сплошной стене без окон что к чему не пойму вроде все старался делать досконально


2016-03-15 14:01:38 | Татьяна Борзова
Блоки снаружи штукатурила спец. штукатуркой для этих блоков Баумит (это не реклама), все проблемы о которых пишет Автор знакомы до боли. Щели затянулись и если внутри пока голые блоки и видны трещины, то снаружи нет не единой трещинки, но делала все согласно их технологии.


2016-03-15 13:49:41 | Татьяна
Огромное спасибо за статью!!! Я строю дом из блоков ютонг, сейчас начинаю отделку внутри дома, часть Ваших проблем уже испытала, к сожалению. Все правда, что Вы пишите! Учту остальной опыт. Если начинала строительство заново, все же использовала бы блоки, но конечно учла опыт ошибок. Могу выслать фото, все фотографирую! Еще раз спасибо!


2016-03-11 16:48:15 | Людмила Краснодар
Спасибо, интересный опыт, как раз сегодня хотела покупать газобетоный блок


2016-03-10 22:41:07 | геннадий брянск
извините за нечеткое изложение мысли-но я думаю -вы поняли


2016-03-10 22:12:14 | геннадий брянск
зазором -это необходимое требование для всех утеплителей снаружи работаюших


2016-03-10 22:09:49 | геннадий брянск
умник по поводу заливки жидким пенобетоном - нет промежутка между рядами кладки.
Не будет воздушного зазора для просушки внутренней стены.То есть-это колодцевая кладка
технологии -60гг.Облкладка газобетона с наружи кирпичем в обезятельным воздушным за


2016-03-09 15:38:50 | Александр
Никита,гипсокартон на мой взгляд еще придаст немного тепла стене,да и сам гипсокартонщик,а так как делать собираюсь все сам,то мне удобнее что ли,а штукатурить толком не могу ровно,да и быстрее гипсокартоном, звукоизоляция вообще не принципиально.на это акцента нет, самый основной акцент,это хватит ли толщины без утепления доп,а мансарду да,на 200 утеплитель планирую, и еще очень уж беспокоит то,что паутиной идет газоблок, вот думаю,армирование если делать по-чаще,поможет?


2016-03-08 18:56:01 | Никита
Александр, я бы так не делал. Гипсокартон на стены зачем? Штукатурьте по сетке и все. Сайдинг на любителя. При 40см блока теплоизоляция стены будет "средненькой", хотя все так строятся (надо смотреть, чем отапливаетесь). Деревянные перекрытия проще и дешевле в исполнении, но потом с звукоизоляцией могут быть проблемы (плавающий пол не сделаешь, ударный шум не изолируешь), теплый пол по деревянным лагам - свои нюансы и проблемы. Как минимум, не экономьте на брусе, рассчитывайте по нагрузкам с запасом. Под перекрытия (даже деревянные) заливайте армопояс. Мансарду утепляйте 20-25см минваты (не меньше).


2016-03-03 14:24:01 | Александр
Andrey_B Скажите пожалуйста, планирую начинать уже строиться,фундамент залит. хочу Газоблок БИКТОН 400мм Д500, высота этажа 2.8 в чистоте,далее перекрытие по деревянным лагам и второй мансардный этаж тоже деревянный.внутрянку хочу на саморезы гипсокартон +заделка швоф штукатуркой и обои,наружку метал сайдинг без утепления на пп профиля,зазор 30мм, норм получится??для татарстана 400 мм достаточно?


2016-02-27 15:11:41 | Andrey_B
Раиль, вы еще забыли сказать, что земля круглая. Тогда был бы полный порядок. Очевидные вещи ведь так просто говорить, правда?
Про фундамент я писал в комментариях. Фундамент рассчитывался в профессиональными архитекторами и был выполнен строго по проекту. Глубина, разумеется, ниже промерзания. Монолитная плита толщиной 35 см с двухрядным армированием 16-й арматурой. Только вот микротрещины на газобетоне, нередко повторяющие профиль кладки никакого отношения к фундаменту не имеют. Вот когда идет сквозная трещина вдоль всего дома толщиной в палец - тогда да. Но ничего этого нет.
Я, конечно, несказанно рад, что смог в очередной раз прочитать про "проблемы" с фундаментом, которых нет. Спасибо, очень ценно.


2016-02-27 14:00:20 | Раиль
много слов про трещин. а нету ни слова про фундамент, ни то как он армировался, глубину залегания фундамента, ни про почву. ни слова ро теплорасчет. ГБ как материал очень хороший, и строить из него легко и просто, дома действительно теплые и прочные, и дышится в нем легко. Из статьи я понял что вы выбрали неправильную толщину, использовали дешевую и вообще непрофессиональную рабочую силу, за что и поплатились конечным результатом.
Зачастую ошибки при закладке фундамента, с целью экономии и от незнания, приводят к образованию трещин, и такое происходит с любым материалом, будь это кирпич, керамзитоблок, керамический блок, и тп. Избежав ошибок с фундаментом можно минимизирвать ошибки со стеной,и следовательно с внутренней отделкой.
Совет мой, консультируйтесь со специалистами, с производителем, и НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ФУНДАМЕНТЕ, СТЕНЕ и КРОВЛЕ


2016-02-19 16:14:42 | Andrey_B
Алексей, под обои стеклохолст не нужен. Даже может и вреден, так как при замене обоев может теоретически отойти вместе с ним. Но обои желательно потолще, так как на тонких трещины могут быть заметны. Под плитку стеклохолст не нужен точно.


2016-02-19 11:54:58 | Алексей
Андрей, все же подскажите по ГБ внутри дома - если планируются везде обои и плитка (бойлерная, С/У), то насколько необходимо при штукатурке использовать стеклохолст???


2016-02-11 19:01:15 | Андрей
Добрый день.Прочитал и статью и комментарии.Все интересно и поучительно,но вопросов еще больше.Собираюсь строить дом в 2 этажа.Хотел из автоклавного газобетона,вопрос к Александру-все так неприятно?Сыро и грибок?Я из Красноярского края,в городе у нас никто еще не строил.Посоветоваться не с кем:(


2016-02-10 11:45:23 | Andrey_B
Григорий, можно, но сперва нужно заштукатурить стену. В противном случае, если гипсокартон будет выполнен по каркасу, то из швов может дуть. В результате в доме будет холодно.


2016-02-08 17:10:44 | григорий
не понял,почему внутри нельзя гипсоплитой


2016-01-28 14:36:02 | "Умник"
геннадий брянск "По поводу заполнения между рядами жидким пенобетоном-это бред.Это вовзращение к колодцевой кладки.У нее куча недостатков"
Почему бред? В чем недостатки? Ребята - если сказали А, то договаривайте Б! По моему пенобетон зальет все щели и будет хорошим утеплителем.?


2016-01-26 05:49:55 | Александр
Добрый день. Очень понравилась ваша статья! Все очень понятно и правдиво написано.
Пристроился к существующему дому, с мансардной крышей 6&215;10. Фундамент на 40&8453; глубже промерзания почвы да и марку бетона мне наболтали 500!!! Газобетон толщиной 400мм с прокладкой арматуры, с армопоясом под плиты перекрытия пб220. Все практически так, как вы пишете. В первую зиму в основном в районах подоконников появились трещины, как у вас на фото вертикальные. В горизонтальном виде появились трещины этой зимой ,спустя 2 года постройки. И с наружи их не видно, там штукатурка с стекловолокном. В нутри здания я штукатурил в 2 слоя, без стекловолокна. Первый слой был сам клей для газобетона, 2й гипс Сатен финиш. Продуваемость в первую зиму, а в эту мне кажется стало дуть больше. Летом надо утеплять стены с наружи. Минвату дорого, думаю перлитовую штукатурку 2.5см либо вовсе шубу песчано-цементную нанести,обязательно что то надо сделать! Подсоветуйте с вашей стороны.
Да есть ещё проблема, в углах потолочных углах, не смотря на сквозняк и дышащий газобетона, собирается влага, а за ним грибок лезит. Перед Новым годом за монтировалась вентиляционные каналы в зал и ванную комнаты. Пока эти проблемы я не поборол, и вообще осенью и весной влажность в доме сильно повышается!!!


2016-01-23 12:23:42 | Сергей
Андрей, спасибо за рекомендации. Начну строить весной 2016, и постараюсь провести пробные образцы и опробовать в деле. Позже рез-ты выложу здесь на сайте.


2016-01-23 10:41:58 | Andrey_B
Сергей, обычно вопрос из какого газобетона строить дом не ставится, так как в конкретном регионе чаще всего один крупный завод. А продукцию мелких заводиков я бы точно использовать не стал. Если же у вас в действительности есть выбор, возьмите несколько блоков от разных производителей. Обратите внимание на геометрию, измерьте вес и габариты (это позволит посчитать реальную плотность), повкручивайте саморезы и посмотрите как они держатся. Было бы очень интересно провести такое исследование. Конечно, партия от партии может отличаться, но все же. Свои рекомендации по газобетону я давал. Нужно очень тщательно подойти к вопросу кладки. Так как клея уходил мало, не поленитесь взять клей разных производителей и провести тест. Если окажется, что лучше всего клей от какого-нибудь импортного бренда и дорогой, но при этом лучше - берите его. Надо вести кладку так, чтобы не было нигде щелей, тщательно и внимательно наносить клей в том числе на торцы, придерживаясь при этом рекомендаций производителя клея. Стены внутри только под обои. Трещины в том или ином количестве все равно будут. Но это не страшно.
Если проведете такие тесты, было бы крайне интересно узнать о результатах.


2016-01-22 22:38:00 | Сергей
Андрей, все что Вы написали про людей в галстуках и касательно продаж мат-ла, это ясно как божий день, в этом их задача. В том то, все и дело, что я не хочу оказаться в категории людей, которые купили и дали строителям строить из того что я привез. Поэтому хочу знать недостатки и как избежать ошибок, которые совершили Вы, (это не в укор), а может что то и подскажете исходя из Вашего опыта, а более того, снимаю перед Вами шляпу за, то что, это здесь освещаете. Только строить я буду сам (т.е. я не из тех людей, кто ездит на мерседесе, привез товар, уехал, вечером приеду проверю...))). У меня ситуация следующая: сделан проект на 2-х эт дом из ГБ на две семьи (с братом). Осенью 2014 залил плиту 300мм 1410, а весной 2015 хотел строить, но не сложилось и перенес на весну 2016. У меня вопрос Андрей к Вам как к опытному, подскажите, все таки, из какого ГБ строить дом, т.е. плотность (так до конца и не понял, не беря в расчет рассказы продавцов Аэрок, Н+Н)???
Спасибо.


2016-01-22 10:39:11 | Andrey_B
Сергей, люди в галстуках - это такие же люди, как и все. Они выполняют свою работу. Что им сказано продавать, то они и продают. Вы же не предъявляете претензий строителям, которые строят из того, что вы им купили. Так уж устроен современный мир. У каждого продукта есть свои достоинства и недостатки. Для того, чтобы продать, нужно показать достоинства и скрыть недостатки. Если же люди начнут честно говорить о недостатках, то они просто не продадут свою продукцию, а их место займут конкуренты, которые красиво умолчат и своих недостатках. Газобетон - один из строительных материалов. У него есть некоторые проблемы. Но зная об этом, можно посчитать, принять соответствующие меры и попытаться минимизировать негативные моменты. Свои соображения о других материалах я много раз высказывал в комментариях.


2016-01-21 23:01:40 | Сергей
Здравствуйте Андрей. Прочитал всю статью и задумался из чего строить из ГБ или каркасник. Есть автор некоторых статей в интернете зовут его Геннадий Емельянов. Так он вообще вступил в словесные и расчетные перепалки с производителями ГБ в С-Зап регионе. Выясняется что производители ГБ просто дурят нас как, простите, лохов заманивая рекламными буклетами. Я после прочтения его статьи и вашей крепко задумался из какого мат-ла строить. Андрей может Вы посоветуете? По сути обратиться не к кому, вокруг одни "грамотные" строители заинтересованные в деньгах клиента и манагеры в галстуках сидящие в офисах пытающиеся всячески развести клиента.


2016-01-20 21:18:38 | Azhar
Отличная статья. Полностью согласна, так как проживала в доме, построенном из таких пеноблоков: осенью начало сифонить со всех сторон, на стенах везде были трещины. Не очень приятно, когда спишь, а в тебя дует со всех сторон. И из-за этого приходилось максимально повышать температуру обогрева дома, что спасало-то не очень.


2016-01-16 19:32:47 | геннадий брянск
Понравилась мысль Умника -идея висела в воздухе.На счет стены .Кирпич+Гб+отделоч кирпич.Я ее не достаточно четко указал в 2014г с на сайте.Но думаю внутриннею стенку лучше делать из полнотелого красного кирпича-так экологичней.По поводу заполнения между рядами жидким пенобетоном-это бред.Это вовзращение к колодцевой кладки.У нее куча недостатков


2016-01-12 18:46:59 | Cергей
Мы строим из саманных блоков 40мм. Штукатурка известь с песком; положили извести много для водооталкивания, то она потрескалась. Нужно больше песочка, тогда не трескается. Саман нужно делать легкий, побольше соломки, глины поменьше, тогда дом будет теплым, песка нет. Делали раствор сначала ногами, потом купили бетономешалку, и заливали в формы. Также бетономешалкой крутили смесь и залили потолок 30 мм. Ложим блоки на глину. Цементом покрывать такую стену нельзя, иначе сырость наберется и отвалится кусок стены (ночью, у когото было)) Нужно хорошо выступающая крыша, высокий цоколь. Зато такой дом дышит, для Полтавы в нем тепло, а летом прохладно. И тысячелетний опыт за ним! Пол утепляем для экологичности даже не пенобетоном, а пеностеклом! Мира нашим домам!


2016-01-05 11:55:01 | Andrey_B
Александр, у меня на первом этаже плиты перекрытия лежат на армирующем поясе, а на втором точно такие же плиты прямо на блоках без армирующего пояса. Кладка ведет себя идентично. Думаю, можно класть прямо на блоки.


2016-01-04 16:26:40 | Александр
С новым годом!у меня вопрос, можно ли без армирующего пояса класть плиты перекрытия на газобетон, одноэтажный дом хотел построить


2015-12-17 17:24:49 | Даниль
А я вообще не понял, как осуществлялась перевязка тычковым рядом кирпича? Т.е. на этих уровнях газобетона совсем не было? Получается вся стена была как слоеный пирог ГБ-кирпич-ГБ и т.д.? Тогда понятно, почему ГБ потрескался, ведь раствор кирпичной кладки дает усадку, возможно неравномерную, оттого вышележащий ГБ испытывает деформационные нагрузки. Поправте если я не прав...


2015-11-26 21:17:28 | Вадим
не поленились , поделились опытом ,спасибо .


2015-11-24 23:47:07 | НФ
Спасибо за статью.
Симптомы полностью совпадают. Эмоций море... Но, "пить кефир уже поздно", поэтому делаю вывод, что газосиликатные блоки годны для небольших, одноэтажных второстепенных помещений. В противном случае будут проблемы которые, надеюсь, можно будет решить путем выполнения рекомендаций раздела "Решение проблем с трещинами на газобетоне".


2015-11-19 16:53:33 | Andrey_B
Евгений, не переживайте. У меня на цоколе тоже есть трещины, результат усадки фундамента. Если трещины не в палец толщиной и не прогрессируют, то все будет хорошо. А маячок ставить бесполезно. Он, конечно, треснет, так как большинство трещин "дышат". Главное, чтобы трещины не прогрессировали по сантиметру в день.


2015-11-19 12:15:43 | Евгений
Спасибо автору за статью и за комментарии к статье. У меня ситуации примерно того-же рода, только одна трещина под окном не только на блоках, но и на цоколе... Когда увидел трещины уж очень разволновался и мысли были о том, что вдруг столько лет строительства и денег выкинул на ветер... Сделаю сегодня маячок, если вдруг трещины будут расширяться какие необходимо меры предпринимать?


2015-10-14 08:02:35 | "Умник"
Andrey_B, хотелось еще высказаться по поводу внутренней штукатурки газобетона. Штукатурил я тем, что попадалось под руку в магазинах города подешевле со скидками или просроченные - это смеси Волма для ГБ и Серезит ст 24, Серезит ст 29 и что то еще было - все эти штукатурки показали себя хорошо. Трещина была только в одном месте - и то по контуру блока - сняли штукатурку, навесил сетку , заштукатурили, затем после шпаклевки ХП старт и финиша, наклеил обои - проблем нет. И еще - кто опасается растрескивания - купите самую дешевую сетку (но не переусердствуйте с дешевизной - уважайте труд штукатура :)))) - оказывается сетка бывает такой отвратительной ). Но в целом у меня до штукатурки внутри не было трещин, а вот снаружи паутиной мелкой все (ниже уже писал). Час начинаю штукатурку под короед снаружи - но погода в минус ушла......


2015-10-10 19:08:52 | Дмитрий
Информация полезная! Как раз сейчас стою перед выбором материала стен, дом монолитный на колоннах.


2015-09-18 15:44:11 | Газизов
Спасибо.Очень полезная информация.


2015-09-07 10:43:26 | Andrey_B
Умник, в целом ваши опасения разделяю. Действительно пенобетоны скорее всего "проживут" дольше, чем любые ваты и пенополистиролы. Но наше с вами мнение складывается скорее из ощущений, из жизненного опыта. Как на самом деле? Ну, есть у меня кусок минплиты самой дешевой плотностью 35-45 кг/м3, который валяется у меня то под дождем, то под снегом уже наверное лет 10. В принципе я не вижу какого-то фатального и необратимого разрушения материала. Высохнет, так и вовсе как новый. Слеживания, видимого уменьшения толщины не наблюдается. 10 лет - это, конечно, мало. Дома должны стоять 50-100 лет. Но мы ведь столько не проживем... А по сравнению с использованием пенобетона той же толщины за 30-50 лет вата сэкономит прилично энергоресурсов. Поэтому однозначного и определенного ответа здесь, наверное, нет.


2015-09-07 08:12:50 | "Умник"
Andrey_B, по поводу ВАТНЫХ утеплителей - ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ (если не прав - поправьте) - все эти утеплители находятся в тесном контакте с разными видами материалов - металл, камень, дерево и тп , а так же никогда не получится все это делать герметично - соответственно все эти ВАТы "скатаюся" - тепло- мороз - роса - лед - тепло - вода - мороз лед и т.д. - в итоге влажный утеплитель осядет, а все его свойства кончаются. Так меня один умник-строитель вообще хотел научить - типа утепляй снутри и будет тебе хорошо, но взяв в руки карандаш и нарисовав стену и утеплитель снаружи и картинку стену и утеплитель внутри я ему доказал , что утепление снутри печальный итог будет иметь, так как каменная стена снаружи будет проморожена, а внутри теплый воздух через утеплитель будет конденсироваться на стене. То есть влага-плесень и холод!
А еще как вариант - это между кладками кирпича заказывать жидкий пенобетон и заливать его - а так как он зальет все щели - будет шикарно... Жду за и против...


2015-09-05 17:49:29 | вадим ростов-дон
спасибо за интересную своевременную статью. учтем при выборе дома.


2015-09-05 12:12:57 | Andrey_B
Умник, по-моему очень интересная мысль. Другое дело, чем это принципиально отличается от слоистой кладки по типу: несущий кирпич + утеплитель + лицевой кирпич. В этом случае стена будет теплее, так как любой эффективный утеплитель имеет гораздо более высокий коэффициент теплового сопротивления. Но если есть предвзятое отношение к утеплителям (фенолы, формальдегиды, продуваемость, деформация со временем), то почему бы в самом деле не газобетон самой низкой плотности...


2015-08-31 10:00:40 | "Умник"
Построил.... Подвал- ФБС 4, плиты бетоные, 1 этаж - ГБ 400мм D500 виктон, а внутр поперечная несущ стена из кирпича, затем на ГБ подкладка кирпичная под плиты (армопояс ...... не сделал ((((( ), затем плиты бетонные, затем мансарда ГБ D500. Крыша утеплена эковатой. Оконные перемычки бетонные. Очень рад что не ставил перемычки газобетонные и прочее заливания... Живу с января месяца - было тепло, даже в сильные морозы на котле 60 гр С, но у меня теплые полы+радиаторы. Не делайте теплый пол без радиаторов - если будет мороз - придется жарить пол, что не хорошо для отделки полов, ног и сильное выделение фенола. Снаружи буду штукатурить. Снаружи все в "паутине" мелких трещин - неприятно, но пока смирился... Очень переживаю что не делал армопояс под плиты 2 этажа - что могут сказать спецы по этому поводу? Очень осторожно подхожу к вопросу ГБ+облицовочный кирпич с зазором - продуваемость хорошая, но со временем будет ли тепло? И не придется ли поверх облицовочного кирпича утеплять со временем, а это большая трата денег??? Сам не делал фасад облицовочным кирпичом по этим соображениям.
Теперь свои выводы (сам не строитель и не технарь):
Материал ГБ хороший, но построил бы теперь 1 вариант- кирпич+утепление. Но наружный утеплитель стен как таковой я серьезным материалом не признаю - ни пенопласт, ни другие виды ват. Как утеплитель ГБ или пеноблок - отличная вещь. Поэтому более лучшим (считаю и если буду еще строить) склоняюсь к другому варианту - фарш изнутри наружу - полкирпича внутр стена с перевязкой с ГБ 20 или 30 см(в зависимости от региона) D500, снаружи облицовочный кирпич. Таким образом решается следующее - полкирпича (это 12см) - это опирание плит перекрытия, это беспроблемное навешивание мебели и прочего, оштукатуривание без опаски растрескивания (сотни лет проверено), это улучшенная теплоизоляция (по моему - не технарь, но так считаю) (теплоемкость кирпича выше чем ГБ, то есть от внутреннего тепла нагрев лучше, а ГБ снаружи не дает промораживаться кирпичу внутри), это и гидроизоляция для ГБ в данном случае как утеплителя. В итоге получается удорожание на кирпиче где то на 1000 руб/квм стены, но по моему зато навечно! Какие у Вас соображения ?


2015-08-23 21:13:41 | Эвелина
Сегодня посмотрела утепление полиуретаном изнутри, по-моему идеально, если щели и продувает..


2015-08-21 02:14:27 | BOBAH31
Приветствую всех.
Собственно сначала немного о себе, а потом по делу. Люблю всевозможную автоматику с возможностью гибкого управления, поэтому давно думаю об установке элементов системы «умный дом». Сейчас доделываю дачу (вообще, для многих можно назвать её коттеджем). Некоторые свои идеи испытываю на ней, чтобы потом построить дом с минимумом «косяков» и полезными наработками. По теме умного дома, думаю, будет ещё много вопросов и комментариев, а пока напишу по газосиликату.
Итак дача была куплена отцом в 1997году. Это был коробка мансардного дома 10х10, внутренние стены из газосиликата 30см (швы толстые обычный раствор), внешние стенки – первый вариант Старооскольского облицовочного кирпича. Перевязка каждые 60см облицовочным кирпичом, т.е. практически как у автора. Сама коробка была построена в 1993-1995 годах, т.е. больше 20 лет назад и гораздо раньше, чем у автора. Фундамент откровенно слабый – 2 ряда ФБС 4, поэтому внутри были существенные трещены по углам (чуть ли не по 5мм), дом неслабо просел (начал его переделку в 2008 году), однако снаружи на облицовочном кирпиче трещин нет. Одной из особенностей дома были плиты перекрытия из того же газосиликата. Так вот, 3м плиты ведут себя нормально, а 6м просели посередине более чем на 5см! трогать их я не стал, а усилил снизу двутавром 30см и сделал фальшпотолок и выровнял пол на втором этаже (там он деревянный, поэтому особых проблем не было). Что нравилось в доме: летом на первом этаже было достаточно прохладно, что говорило о хороших тепловых качествах такой схемы, поэтому какими материалами доделывать дом не было даже вариантов. Зимой дом не отапливался, поэтому можно было судить только по лету.
В 2008г к дому я сделал 3 пристройки:
на первом этаже пристроил кухню 30м2 (облицовочный кирпич 0,5 + зазор 2см + блок 30см, перевязка проволокой через 60-см. Блоки неидеальной геометрии, клались на раствор. Перекрытие деревянное (утепление между стропилами 15см мин ваты). Так вот зимой кухня получилась холодной, особенно когда дует сильный ветер, приходится включать духовку и газовые конфорки. Зимой в доме не живём, бываем иногда на выходных, поэтому терпимо, но в своём доме так бы не хотелось. Но на этот косяк есть много причин и швы, наверное, самая последняя их них. По возможным причинам: у кухни много внешних стен: их 5, ну для понимания, как будто 3 внешних стены и 1 общая с домом. Далее там 3 больших окна 2х1,5 и стоят рольставни, при этом короба от них стоят внутри (моё ноу хао &61514; ), их утеплял, но, возможность «продувания» ветром остаётся. Сейчас придумал вариант как их спрятать, при этом внутри дома их не будет. Также на кухне пол – цементая стяжка, сверху плитка. Тёплых полов нет. Пол холодный круглый год, в то время как в остальном доме полы деревянные и они тёплые. Следующий косяк – стены примыкают к дому через облицовку дома (напомню пол облицовочного кирпича), что тоже не есть хорошо. Ну и в завершении попались кровельщики… без мата сложно сказать, потом сам лазил у утеплял разные места примыкания, возможно не всё утеплил. Отделка стен – гипоскартон, приклеенный на клей, одна стена оштукатурена (там, где стоит кухонный гарнитур). Скорее всего при сильных ветрах под гипсокартоном тоже прилично гуляеет ветер…В общем в моём случае тепловизор как раз должен помочь…
Вторая пристройка - гараж на 2 машины порядка 60м2. Его сделал просто блоком в 30см без какой-либо перевязки. В этом году снаружи собираюсь обшить цокольным сайдингом, внутри думаю металлическим сайдингом L брусс. Т.е. гараж уже 7 год не отделан ничем как снаружи так и внутри. В одном месте есть трещины по швам блока, но это из-за фундамента, т.к. там большие нагрузки, чем в других местах. Без отделки в гараже температура ниже 15 градусов не опускается даже в морозы -20 и сильнее, что меня устраивает, при этом есть ещё пару мест, которые можно улучшить. Ну и с отделкой с двух строн хуже быть не должно:-)
Третья пристройка – это комната на 2,5 этаже, мы её называем башня. Технология как у кухни: блок 30см + облицовочный кирпич 12см + вент зазор 2см. комната маленькая (около 12м2), зато в неё 3 окна и мансардная крыша с двух сторон. Внутри стены отделан гипсокартоном, т.е. как на кухне. Так вот это самая тёплая комната в думе, когда на кухне +15, в ней под 30, наверное… при этом швы также в 1-2см обычным ЦПС.батарея стоит одна с небольшим запасом, зато снизу отапливаемая комната, что является большим плюсом. Ну и обшивал большую часть комнаты сам, все стыки, которые вызывали опасения пропенил, поэтому этой комнате ветер не страшен (хотя на коньке стоял флюгер, вот он скрипел ужасно при сильном ветре, сейчас его снял, думаю «доработать напильником»…
Это я всё к чему. Материалу уже явно больше 20 лет даже в России, если его правильно готовить, то МЛМ неплохой вариант. Сейчас собираюсь строить баню и хочу на не отработать максимально энергоэффективный вариант, если всё устроит, то можно будет строить дом по такой же схеме.
Вообще склонялся к варианту: отапливаемая часть 30см блок + 12 см облицовочный кирпич, а между ними либо пенопласт 5см, либо вообще залить пенополиуретановой пеной те же 5см (типа как монтажная пена). Правда, прочитав эту статью и все комментарии немного насторожился про вентиляцию… Как думаете что будет, если вместо вентиляции будет монолитный утеплитель ППУ??? Ну и там ещё будет пристроен небольшой гараж для с/х инвентаря и минитрактора, его хотел делать неотапливаемым. Сначала вообще просто в пол облицовочного кирпича, потом решил 12см кирпич + 20см ГС блок
Ну и до сих пор решаю по поводу перекрытия: на втором этаже будут 2 маленькие неотапливаемые комнаты (хотя крышу, наверное, утеплю 10см, скорее от жары). Сначала думал сделать деревянный пол с утеплителем, потом стал склоняться к Ж/Б плитам, теперь опять задумываюсь о деревянном поле ширина 2-го этажа будет порядка 3- 3,5м, поэтому и деревянного должно хватить, но тут больше вопрос изоляции бани стоит…


2015-08-18 15:07:33 | Иван
Здравствуйте, спасибо за статью!
Хотел задать вопрос - можно ли крепить шведскую стенку к газобетонным блокам толщиной 100 мм? Сейчас не могу определиться из чего сделать внутреннюю перегородку между комнатами, т к с одной из сторон будет стоять шведская стенка.

Спасибо!


2015-07-22 12:34:44 | Влад
Прочитал статью. Интересно было, т.к. живу в доме из газобетона уже 5 лет., помимо этого занимаюсь строительством и своим клиентам советую только его. Считаю, что основной вашей проблемой было то, что вы строили себе дом достаточно давно. Сейчас все крупные производители сухих строительных смесей производят отдельную линейку под газобетон, поэтому вопросы с отделкой снимаются сразу. Сейчас все чаще встречаешь каменщиков, которые могут правильно вести монтаж блоков, которые знают как правильно армировать и перевязывать с облицовочным слоем. На моем счету два десятка домов и ни один клиент не жалуется. Считаю, что любой материал можно применять в строительстве, главное знать как правильно его применить. А в отношении газобетонных блоков считаю, что достичь желаемого результата можно с минимальными финансовыми вложениями и быстрее


2015-07-10 11:03:01 | Andrey_B
Ну, я бы не сказал, что пароизоляция нужна в любом случае. Например, в саунах из сруба без внутреннего утепления она не обязательна. Конечно полиэтилены и прочие изоляции не должны ничего выделать при температурах под 100 градусов, но так или иначе дополнительные синтетические материалы и продукция сложной химической промышленности не улучшат климат в парной.
А уж когда дело доходит до применения утеплителей, то это как минимум связующие, формальдегиды. Понятно, что этого добра нам хватает и без саун, но тем не менее...


2015-07-10 07:34:54 | Анна
Парогидроизоляция в саунах в любом случае обязательна!


2015-07-10 07:32:23 | Анна
Спасибо большое! Задумалась(. По системе вентиляции надо ооочень хорошо продумать!


2015-07-09 11:32:19 | Andrey_B
Анна, ваш вопрос подразумевает опасения по поводу способности газобетона впитывать влагу? Если да, то мой эксперимент с погружением куска газобетона в воду показал, что действительно он отлично впитывает влагу. Причем вес впитываемой воды превышает вес самого блока. Но газобетон затем, будучи извлеченным из воды, достаточно быстро эту влагу отдал. Из чего я могу сделать следующий вывод. Во влажных помещениях газобетон будет активно впитывать воду, если его как следует не изолировать. То есть в сауне, видимо, необходима очень тщательная парогидроизоляция стен. Либо устройство высокопроизводительной системы вентиляции, чтобы "высушивать" сауну после использования. Личного опыта саун из газобетона у меня нет.


2015-07-08 17:49:07 | Анна
Как здорово,что Вы так быстро ответили! Спасибо) По проекту у нас в доме хамам и сауна (в них же отделка будет) газоблок подойдет!?


2015-07-08 17:06:13 | Andrey_B
Анна, я уже 7 лет живу в доме из газобетона. Каких-то существенных минусов, за исключением микротрещин, о которых написано в статье, в процессе эксплуатации особенно не замечаю. Как почувствовать, что материал "дышит" и насколько это реально важно - не знаю. Дышит - значит имеет способность "обмениваться" влажностью с улицей? Если это имеется ввиду, значит надо попробовать провести эксперимент. У меня есть датчик влажности на улице. Нужно установить еще один в доме и при закрытых окнах посмотреть - будет ли меняться влажности в доме вместе с влажностью на улице. Осенью попробую, так как сейчас окна все открыты.
Газобетон рекомендуется штукатурить паропроницаемыми гипсовыми штукатурками, поэтому в отделке он может быть дороже. Хотя у меня есть стена, которая оштукатурена обычным ЦПС. Держится, вроде, ничуть не хуже. В общем если вы готовы морально к тому, что будут трещины в стенах, можете строить из газобетона. В принципе в этом нет ничего особенно страшного. Главное заранее об этом знать, чтобы это потом не стало неожиданным сюрпризом.


2015-07-08 16:30:45 | Анна
Здравствуйте,Andrey B! Спасибо за статью.На данный момент думаю из чего же все таки строить? Тоже смотрю на керамические блоки(Виннеберг),ну и на газобетон (у нас ИНСИ) Керамические блоки 51 большие,легкие,"дышат",вроде бы "теплые",смущает их прочность(. Газобетон большой 400мм,легкий,теплый,не знаю "дышит" ли он и тоже сомнения о прочности(. Ну и конечно керамические блоки существенно дороже.Планируем снаружи отделку - теплую штукатурку. Хотела бы узнать Ваше мнение.Спасибо.


2015-07-02 12:10:16 | Andrey_B
Маржан, я полагаю внешнюю облицовочную кладку из кирпича лучше производить одновременно с основной. Ведь между ними должна быть хоть какая-то перевязка.


2015-07-01 14:27:32 | Маржан
Очень полезная статья. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, обкладку силикатным кирпичом газоблочной стены можно сразу делать, если грунт под фундаментом болотистый? Имеется в виду-паралллельно-кладка газоблок+кирпич? Или надо год подождать, пока стена из газоблока сядет?


2015-06-24 23:45:42 | Andrey_B
Макс, я думаю как всегда следует рассматривать причину в комплексе: технология, производитель, монтаж, климат. Но снова хочу повторить. Если материал настолько критичен к условиям производства, монтажа, хранения, транспортировки, атмосферных явлений - место ли ему на российском рынке? В суровом российском климате мало что живет веками, но все же кирпич понадежнее.


2015-06-24 22:13:20 | Макс
Любопытная статья,сам зан имаюсь строительством но у нас таких проблем не возникало,возможно косячат производители. P.s.сам я из Латвии


2015-06-07 13:58:47 | Андрей Грант
Поделюсь моим видением как строится дом. Руководство к использованию. Раскроем все секреты.

Так закладка фундамента. ПЛОЩАДКА на которой стоит дом теоретически должна быть большего размера для того чтобы вы всегда могли перед домом приделать деревянный навес, а там поставить стульчики, гамак повесить не суть важно. Сама бетонная площадка должна иметь толщину минимально 20 см на твердый утрамбованной земле и 30 на глинистой. Дальше. В бетоне должно быть поперечное железо - арматура расположение которой 3см от верха заливки и также примерно снизу. По углам также вывести арматуру наверх до заливки пола. В дальнейшем сформировать столбы высотой к примеру 2.50 обложить досками и залить раствором сверху. Теперь вы получили фундамент со столбами по краям. Следующий этап закладка стен, выбрать можно много из чего кирпичный блок, силикатный блок, газопеноблок. Выбирайте что под боком и что дешевле в дальнейшем объясню как работать с каждым. Закладываете стены формируя окна и двери (по секрету посоветовал бы в спальне сделать окно до пола). Толщина блоков должна быть минимально 30 см наружных и 20 внутренних. Над дверьми и окнами само собой должны стоять усиляющие балки, они дешёвые и обязательные над ними продолжаться блоки, это я думаю всем понятно. Дальше крыша и все дом готов)))) . Почти).
Принципы работы с блоками силикатный пеногазоблок кирпичный.
Начнём с силикатного так как работал с ним очень мало. Электрику поместить в нем как понял невозможно по причине того что он полый, значит,прочистить стены хорошо щеткой и дважды с интервалом сгрунтовать после навесить кабель где он будет и закидать все стены штукатуркой толщиной в сантиметра три.
кирпичный блок порядок тот же.
Газопеноблок вот тут сюрприз и вам решать что лучше. В пеноблоке можно внутри проводить электрику так как он легок в обработке и держит форму, но обязательно после этого наложить сетку под клей тем самым вы выравниваете стену по типу штукатурки.
Как вы поняли грунтовать надо всегда перед каждым этапом.
Наружняя отделка тех же блоков на ваше усмотрение можно обложить небольшого размера кирпичом, или наложить сетку и дать декоративный тинк. Или общить деревянными панелями. Вот и дом готов, к тому же вы всегда на таком фундаменте и столбах со временем можете добавить второй полноценный этаж. Насчёт этажа... посередине не мешало бы дать дополнительные столбы. Насчёт гаража моё мнение неплохо смотрится отдельно стоящий от дома навес на четырёх стальных трубах. Все свои заключения делаю исходя из работы строителем в Чешской республике, и проживая в Молдавии возможно у кого то другие вкусы.


2015-06-06 11:31:07 | Andrey_B
Илья, ну обо всех неприятностях я рассказал в статье. В целом не вижу ничего страшного. Только стены нужно будет готовить не под покраску, а под обои.


2015-06-04 14:07:24 | Илья
Андрей. Для начала спасибо за статью. Меня тоже заинтриговала активная реклама данного материала....слишком активная.Вопрос: рассматриваю вариант приобретения квартиры в 19-этажном доме. где наружные стены из газобетонных блоков+ТЗИ+крупноформатный керамогранит на фасаде. Стоит ли рассматривать такой вариант и с какими неприятностями. возможно. придется столкнуться?


2015-05-30 05:45:43 | Vadim
Андрей, спасибо за подробную статью о пдводных камнях. Долго выбирал из чего строить дом, остановился на каркасном или ГБ. От каркасного отказался, и как ни странно звучит, но в большей степении из-за грызунов, живущих, умирающих и делающих ходы практически в каждом каркаснике и любом утеплителе. Учту ваши замечания и замечания других авторов. Всем спасибо.


2015-05-29 17:55:01 | Andrey_B
Андрей, ну когда же "комментаторы" вроде вас научаться читать? Ведь написано же не на иностранном языке. Цитирую: "Моя рекомендация посмотреть в сторону слоистых кладок, когда несущую функцию берет на себя обычная кирпичная кладка из кирпича марки М-100 или М-150 толщиной 250мм, а наружная стена утепляется эффективным утеплителем типа минеральной базальтовой ваты толщиной 100-150мм с последующей фасадной штукатуркой или иной фасадной отделкой". А теперь возьмите калькулятор, СНиП по теплопроводности материалов и посчитайте. А уж потом начинайте дискуссию про собачью будку и слова. Договорились?


2015-05-29 14:48:15 | Андрей
Стена в 250 мм будет однозначно теплее это как? Вы провели все расчёты или уже построили так? А на словах и в будке собачьей тепло!


2015-05-27 19:46:42 | Аркадий
Газобетон это настоящая замануха! Тебе его нарекомендуют как дешовый материал, а в итоговая стоимость постройки очень даже дорого обходится. Это доставка, арматура, фундамент, дополнительное утепление (как не крути, он сыреет просто от воздуха и по этому дома становилось холодно), армопояс, клей, вода, свет, штукатурка. И обо всех этих дополнительных затратах я узнал уже после того как купил себе эти блоки. Но строить так и не решился. Построил из базальтовых экотермпанелей и обложил кирпичем - супер! По ощущениям как хорошо утеплённый кирпичный дом, только стены тоньше, что больше всего меня обрадовало. По деньгам выходит как из газоблоков, но результат лучше.


2015-05-14 00:09:42 | Елена
Спасибо, Андрей. Хотим строить дом, не знаем из чего, пока собираем информацию.


2015-05-02 17:22:16 | Рустам
Добрый день, Андрей! Спасибо за интересную статью и комментарии, честно, давно искал правды о данном материале, сам живу а Алмате и здесь сейчас он в моде, несколько заводов крупных и мелких имеются, собирался строить дом из газобетона, а теперь прям незнаю)))), задумался. Охота быстро и недорого. У нас в основном стены 300 мм толщиной (мороз ниже 20 не опускаеться и держиться не долго) хочу проехать к тем кто строил и посмотреть), по результату отпишусь. Но то что видел, профессиональной работой не назовёшь(((.На сколько я знаю у нас керамические блоки не производятся, буду искать дальше, другие альтернативы.


2015-04-14 10:36:03 | Andrey_B
Дмитрий, спасибо за ваш комментарий, но я бы не стал все сваливать на строителей. Как я уже много раз писал, трещины бывают двух типов, по блокам (когда блок разламывается) и вдоль кладки (чаще горизонтальные). Так вот если трещины по блокам еще как-то можно списать на усадочные (хотя как вы по кусочку фотографии смогли сказать за всю кладку? и почему трещины появляются спустя полгода, а не сразу, ведь усадку любая цементная смесь дает в процессе твердения в первые часы), то горизонтальные трещины вдоль кладки ну никак нельзя отнести к усадочным. Как я уже говорил, скорее стоит говорить о разных коэффициентах теплового расширения, так как все трещины проявляются только с наступлением холодов. Микротрещины и продувания - вообще разные проблемы. Из микротрещин не дует. Дует из щелей, которые действительно следует отнести к ошибке строителей. На торцы блоков нужно очень тщательно наносить клей и внимательно вести кладку. Но это сложный момент. Полностью от эффекта щелей в любой однослойной кладке избавиться сложно. Разве что оштукатуриванием. Что касается вентканалов. Мое мнение - они не нужны. Кладка в полкирпича, как и любая другая однослойная кладка, не является герметичной. В ней достаточно щелей для вентиляции. Если мы говорим о среднем-большом доме, то в нем не может быть такой влажности, чтобы в этих условиях скапливался конденсат. Трещины на штукатурке идут не по этому. Они либо полностью повторяют трещины в кладке, либо, при оштукатуривании в холодное время года, появляются в частности на гипсовых штукатурках из-за того, что влага слишком быстро уходит в блок и нарушается процесс гидратации гипса. Ему просто не хватает воды. С влажностью внутри помещения это никак не связано. Это уж точно. Не вижу никакой принципиальной разницы в утеплении пенополистиролом или минплитой (если последняя защищена от промокания). Скажите, что может показать тепловизор в фактически монокладке? Что в куске стены нет блока? Или что не хватает крыши? Так это любой владелец заметит и без "чудо прибора". Желание сервисных компаний отбить затраты на тепловизор понятны, штука не дешевая, если по-настоящему качественный прибор, но я считаю, что его вполне можно заменить здравым смыслом. Его, вероятно, целесообразно использовать только в тех случаях, когда владелец лично не контролировал процесс строительства или покупает дом. Может там и правда под вагонкой дыра... А иначе, пустая трата времени и денег.


2015-04-13 13:59:53 | Дмитрий
Добрый день меня зовут Дмитрий мы занимаемся строительством домов из газобетона уже более 5 лет, я бы хотел сделать замечание вашим строителям из-за которых все и произошло.Во первых толщина слоя клея не должна превышать 2 - 3 мм, как вертикальных так и горизонтальных швов. Для этого выравнивается каждый ряд кладки, чего в вашем случае не было это видно на фото, так как плотность клея в разы выше плотность газобетона. Усадка прошла не равномерно оттуда микротрещены и продувание швов. Во вторых, керпичная облицовка не перевязывается кладкой с газобетоном вы сами наделали мостики холода это вы уже поняли, бетонные перемычки это ещё один мост холода мы их делаем по металлическому уголку из того же газобетона. В третьих, при облицовки кирпичом зазора в 20мм конечно достаточно но при условии что вент канал сверху открыт чтобы было куда уходить влаге, а снизу должны оставаться небольшие каналы по всему периметру для поступления воздуха в вент зазор, только тогда газобетон будет дышать и просыхать. Без этого блоку просто некуда выделить влагу он просто возвращает ее в дом, в следствии чего и идут трещины на штукатурке. В третьих, армопояс должен быть качественно утеплен снаружи, пенополистеролом но не мин плитой, плиты татк же утепляются с снаружи и обязательно сверху не менее 100мм иначе тепло которое всегда стремится вверх уйдёт через потолок оттуда у вас такая быстрая потеря тепла, у нас в доме с полностью с отключенным отоплением уходит 3-4 градуса в сутки не больше. Советую вам прострелять дом тепловизором и устранить все неполадки чтобы все у вас было хорошо.


2015-03-31 09:28:27 | Арман
Кстати продавцы газобетона еще говорили что можно экономить на фундаменте изза того что газобетон легче чем ракушеблок, а прочитав тут все комменты понял что как раз при газоблоке категорически нельзя экономить на фундаменте, так как даже при хорошем фундаменте газоблок трескается, и что будет если фундамент подведет? Так зачем мне такой капризный дорогой материал?


2015-03-31 09:19:08 | Арман
Саламалейкум Андрей! Огромное спасибо вам за статью, вовремя прочитал ее, ведь через 5 дней планировал закупить Самарские газоблоки "Коттедж" на двухэтажный дом-100 кубов. У нас в Атырау (Казахстан) д600 стоят 5919 рублей за куб. Обычно у нас используют природный материал-ракушеблок, он намного дешевле чем газоблок, размер 400х200х200. Но он не ровный, штукатурки уходит много, да и утеплять надо снаружи-минимум 50 см пенопластом, но зато в результате дом будет теплый. Вот сильно рекламировали газоблок, я и повелся, думал хоть она и намного дороже чем ракушеблок, но сэкономлю на штукатруке и утеплять не надо. Теперь же благодаря вашей статье и коментам понимаю что газоблок толщиной в 300 мм лучше утеплить для верности или же купить 400 и не утеплять. А ведь 400 еще дороже. Сейчас пришел в выводу, зачем мне покупать дорогой для нашего региона газобетон и потом ходить переживать треснеть или нет. Лучше я построю из природного проверенного временем ракушеблока, утеплю как все пенопластом 50мм и буду жить спокойно. Кстати построил первый двухэтажный дом из ракуша и обшил пенопластом, живу в ней, никаких трещин, тепло. Спасибо за то что развеяли басни про газоблок.


2015-03-15 06:11:40 | Алмабек
У меня во дворе лежит под открытым небом пеноблок, отчим подобрал откуда-то привез лет 10 назад, построил курятник потом убрали , сейчас форма такая же, лежит себе.


2015-03-15 04:36:44 | ахан
А теплоблок , это тоже как газаблок.


2015-03-12 02:16:40 | Роман
А, ну да, имел в виду плотность 500, а вот прочность действительно там не указана ) спасибо за инфу!


2015-03-11 11:48:25 | Andrey_B
Роман, несущая способность газобетона определяется не толщиной блока, а его плотностью и прочностью. К конструкционному газобетону обычно относят блоки плотностью 500-600 кг/м3 и прочностью 1.5-2.5. Только вот плотность производители охотно указывают в своих прайс-листах, а прочность стесняются...


2015-03-11 05:15:32 | Роман
Скажите пожалуйста, можно ли построить из газобетона, скажем 400-600 мм толщины, двухэтажный дом без дополнительного усиления. Является ли, так сказать, газобетон при этом несущим?


2015-03-10 19:40:47 | Наталья
Являюсь обладательницей дома из газоблока, со статьей полностью согласна, все так и есть! Единственное проблему трещин решили не стеклохолстом а малярной сеткой под шпаклевку!


2015-02-28 08:44:53 | Андрей
Собираюсь строится...Начались думки из чего...В начале обратил внимание на газобетон,но слишком слащавая реклама о нём насторожила...По жизни знаю идеального ничего нет...вдобавок сложилось впечатление,что некоторая информация о газобетона сокрыта нарочно...Продавцы газобетона нахваливают,противники нещадно ругают...а правды на данный момент я не нашёл. Ваша статься более ли менее проливает свет на данный строй материал. Спасибо.


2015-02-24 08:27:37 | Гуля
Большое спасибо за статью


2015-02-19 10:32:48 | Магомет
Доброго времени суток!
Можете дать рекомендации по такой конструкции внешней стены дома...с улицы 60 мм гиперпрессованный кирпич+100мм базальтовая вата+240мм бутовый кирпич. правда не знаю как быть со связкой этого сандвича. Или все же вместо внешнего гиперпрессованного следать заштукатуривание. И что будет если поменять базальтовую вату на пенопласт или пенополистерол.
Или может лучше оставить просто пустоту 50мм в междурядье (с внешней и внутренней стеной.) По гиперпрессованному уточнение...60 мм ( нас ещё его называют "колотый") раскалываю в длину 120мм на две половинки. получается половинка с интереснысным рисунком под искусственный камень.


2015-02-16 19:50:13 | Алексей
Алина, вы же строите дом - наверно для себя и надолго, сделайте все-же нормальный фундамент под стеночку. Завтра подпол отсыреет, швеллер заржавеет, да еще на эту стену сверху что-нить обопрете типа крыши - швеллер чуть прогнется, стена треснет, и т.д. и т.п..


2015-02-14 15:31:14 | Алина
Добрый день! Уважаемый автор статьи и читатели! Так как здесь в основном понимающие в строительстве толк и имеющие представление, разрешите задать вопрос.
В помещении нужно сделать межкомнатную перегородку длиной 6,5 м (высота 2,5 м ). Для снижения затрат хотим НЕ заливать сплошной ленточный фундамент под стену из газобетонных блоков (или керамзитобетонных). Думаем выложить кирпичные тумбы, на них положить швеллер 12 или 14.И на него уже выкладывать кирпичную стену. Кто работал с этой идеей, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии должны быть тумбы между собой, чтобы швеллер выдержал такую нагрузку? Заранее спасибо.


2015-02-02 11:25:59 | Иван
Огромное спасибо автору сайта! Читаю его уже не первый год. Проживаю в Челябинской области. Построен один дом из шлакоблока, собираюсь строить второй и встает выбор материала. Выкурив всю страницу, так и не принял решения о материале стен. Для нашего региона планирую использовать шлакоблок внешней стеной, далее монолитный пенобетон D800 толщиной 400 мм. Кто-нибудь сталкивался с такой технологией? Полагаю, монолит менее подвержен растрескиванию ввиду отсутствия швов? Высота 1 этажа 3000мм в чистоте, фундамент монолитный, дом 10х12м, перекрытия 1-2 этажей плиты ПК по армопоясу из бетона М300 с утеплением 50мм ППС по внешнему торцу.


2015-01-28 21:53:06 | Andrey_B
У меня 4 окна в подвале, 13 окон на 1 этаже, 18 окон на 2 этаже и 6 на чердаке. Итого, как бы 41. Ну и площадь чуть больше, конечно.
Котельная у меня именно в доме. Минус вижу только в том, что а) нет отдельного входа в котельную с улицы, что иногда требуют местные газовые надзорные органы, б) в доме (на 1 этаже) слышно как работает розжиг горелок котла (характерный шшшбух). Тамбура у меня нет (хотя и предусмотрен в будущем). Особо от этого не страдаю. Не ощущаю каких-то больших проблем с холодным воздухом из двери, хотя вся семья мерзляки. Тут сколько людей, столько и мнений. ;) Фундаменты сколько не засверливай к основному - все равно будут ходить сами по себе. Это 100%. Это я вам гарантирую, поэтому между домом и пристройкой (если фундаменты у них заливались не одновременно) всегда будет щель/трещина.


2015-01-28 20:10:47 | Сергей
Спасибо Вам Андрей за консультацию и за советы! Много нового и полезного для себя узнал. Я думаю Ваш опыт в постройке и эксплуатации дома многим пригодится. ещё вопрос - почему у Вас в доме столько окон? у меня дом 150 кв.м так 11 окон, а у Вас около 40? какой размер дома?:-) я сначала планировал котельную сделать в доме, а теперь почитав в разных источниках информацию, пришел к выводу, что лучше сделать к дому небольшую пристройку и в ней организовать котельную, поставить фильтры на воду и т.д. и т.п. Просто это мой первый опыт по строительству и всё сразу не предусмотрел - например не сделал какой нибудь тамбур при входе в дом, думал сразу в доме сделать, а умные люди подсказали , что надо тамбур снаружи иначе холодный воздух сразу в дом, да и двери зимой будут в куржаке. вот и решил летом пристройку сделать, а раз буду заморачиваться опять со стройкой то и решил топочную сразу пристроить, заодно и террасу решили с женой пристроить, чтобы можно было летом выходить и чай попивать. Т.к пристройки будут небольшие по размеру (3х4 примерно) и в один этаж то и нагрузка на фундамент будет небольшая. Кстати вопрос сразу созрел- если пристройки к дому делать можно к основному телу фундамента будет засверливаться или лучше отдельно делать. пристройки все планирую делать тоже из пеноблока, к стене привязку делать через штыри или большие гвозди. не получится так, что дом сильнее будет усадку давать, а мои пристройки меньше и от этого будет рвать пеноблоки?


2015-01-27 22:11:40 | Andrey_B
Сергей, вентиляционные каналы у меня заложены, но дыру в стене заранее делать не стал. Так вот. Дом у меня довольно большой и около 40 окон различных размеров. И могу сказать, что в частном доме такое количество мест, откуда осуществляется естественный приток (особенно зимой, особенно при сильном ветре), что ни разу за вот уже 7 лет проживания у меня не возникло особого желания включить вентиляцию. ;) Особенно много воздуха идет через чердак. Кровлю достаточно тяжело герметизировать, а у меня предусмотрен из дома выход на чердак. И выход этот пока плотно не закрывается. А вот где обязательно нужно делать приточную вентиляцию - так это в котельной. Я бы на вашем месте не торопился. Продырявить стену - дело нехитрое, ежели чего...


2015-01-27 20:31:00 | Сергей
Просто пенополистирол нужной плотности у нас по 1500-1600 за куб, и смонтировать его можно самому, а что касаемо смесей для приклейки минваты , так хорошие церезитовские смеси для неё еще дороже , чем для пенополистирола, вот и решил сэкономить на материале и на работе, тк в инете много материала и видео как да что с ним делать. В принципе время ещё есть до апреля буду копить деньги и пробовать всё таки минвату. Ещё созрели вопросы- Вы постоянно проживаете в доме и делали какую нибудь вентиляцию? Просто про вентиляцию сразу не подумал, а сейчас предлагают просто просверлить в стене дыру диаметром100-150 мм и вывести туда пластиковую трубу, а на улице через колено поднять её вверх на нужное растояние. также потом эту трубу можно будет закрыть коробом декоративным. Как думаете такой вариант прокатит? просто сейчас выкладывать в доме короба и дырявить крышу как то неохота! а на перспективу планирую постоянно проживать в доме поэтому продуктов жизнедеятельности в виде влаги и пара будет предостаточно!


2015-01-26 22:55:06 | Andrey_B
4300-4700 - за куб минваты под штукатурку - это я бы сказал дешево. Для пенополистирола хорошие клеевые составы, например Ceresit CT 85 тоже очень дороги. У меня нет реального опыта утепления газоблоков. Но учитывая очень высокую паропроницаемость, я бы однозначно выбрал минплиту.
Защиту от влаги в санузлах я вообще не делал. Вот стоят оштукатуренные ротбандом (без плитки!) и ничего. Вообще никаких проблем. Правда, санузлы у меня большие. Но вообще не вижу каких-то негативных явлений. Ну а если плиткой отделаны, то по-моему в принципе никакой разницы нет какое там внутри основание.
Оштукатуривание гарантированно закроет все щели газобетона, тогда как приклеивание ГКЛ/ГВЛ - по-моему не факт, особенно если кладка не идеально ровная. И потом как не клей, а этот бубнящий звук от стен с наклеенными листами - не по душе. Чтобы ГКЛ не звенел, нужна очень ровная поверхность, очень прочный и тонкий слой клея и очень опытного специалиста. Не видел я таких кладок. С другой стороны, часто ли мы стучим по стенам? Но все равно когда стены создают ощущения картонных, ну на любителя. ;)


2015-01-26 21:14:44 | Сергей
У нас в продаже есть много пеноблоков разных, есть и такие, которые к заказчику доставляют уже с 50% ломом, есть с добавлением пенопластовой крошки - по отзывам друзей редкостное гуано! Поэтому я решил переплатить, но взять нормальные блоки. У Вас я так понимаю качество тоже хорошее, раз столько простояли без перекрытия.
Много "перелопатил" всего по поводу утепления и тоже склоняюсь к мин вате в качестве утеплителя, но цена уж больно "кусается". У нас на Урале 4300-4700 за куб базальтовая вата нужной плотности, да и сопутствующие материалы(клеевые смеси) к ней дороже , чем для пенополистирола . Кстати я может неправильно сформулировал название сразу, правильно называется пенополистирол, плотность 25, он плотнее пенопласта, тоже используется для утепления и поверх его можно оштукатурить.
Ещё хотел задать Вам вопрос по поводу обустройства санузла, помещения с повышенной влажностью. Каким образом Вы делали защиту от влаги, пара. Я никак не могу себе это представить пока! Просто наткнулся как то раз в инете на статью, что вместо оштукатуривания внутри помещения на пеноблоки можно приклеивать гвл или гкл на специальный клей, для уверености крепежа можно прикрутить его саморезами а потом шпалкевать швы и поверх хоть обои клеить можно, хоть декор любой. Вот и подумал,что приклеить к стенам цсп плиту или смл, а поверх уже кафель. Как думаете можно так сделать и как у Вас?


2015-01-26 12:59:07 | Andrey_B
Сергей, у меня стены из блоков полтора года стояли без крыши. Возможно поэтому крепеж плохо держится, а может просто качество самарских блоков в тот период было хуже (за сегодняшние не скажу). Но вот если закрутить саморез в мой пеноблок, то я с большой долей вероятности вырву его плоскогубцами за шляпку. (Кстати, интересно было бы провести эксперимент). А вот из дерева его таким макаром не вырвешь никогда. Я бы не стал использовать пенопласт для утепления газобетона. Я бы лучше использовал минплиту.


2015-01-25 22:22:39 | Сергей
Здравствуйте всем! Спасибо Вам Андрей за отличную статью, много нового и интересного узнал по эксплуатации дома из пеноблоков! Сам летом 2014 построил дом из инси-блока производства Челябинского завода. Дом делала бригада таджиков из 5 человек. Фундамент 9х9 буронабивной , диаметр 400, арматура диаметр 14 ( мне кажется тонковато?), 4 палки в каждую яму глубиной 3.5 метра (немного перебор но с учётом толщины арматуры строители сказали подойдёт), расстояние между ямами 2.2м. Поверх ям выставили опалубку и залили бетон марки 300 толщиной 400.Стены клали из пеноблока марки500 толщиной 300 на так называемый клей (толщина швов минимальная) , с торцов в пеноблоках выступы, так называемая система паз-гребень, поэтому на торцы клей практически не наносили, только в углах. Арматуру между рядами не прокладывали, так как производитель рекомендует её только в многоэтажном строительстве, а в моём случае 2 этажа. Между первым и вторым этажом сделали сейсмопояс (армировали ряд арматурой и заливали бетоном марки400). перекрытие сделали деревянное - брус 150 проложили через 0.5м , проложили между брусьями звукоизоляцию кнауф и зашили осб плитами потолок первого этажа и доской 40 пол второго этажа. Второй этаж мансардный , высота стен 180см далее утеплённая крыша с толщиной утеплителя(кнауф термоплита) 150. Под зиму пришлось сразу перекрыть крышу и вставить окна, двери.
Теперь несколько выводов , которые я сделал "пообщавшись" с данным материалом(пеноблоком). Что то совпадает Андрей С Вашими наблюдениями, а что то и нет.
Действительно выяснилось, что стены все "свистят" - дует со всех щелей, особенно вертикальных, хотя геометрия у блоков отличная(про-во челябинск) поэтому штукатурить изнутри обязательно. Насчет саморезов и гвоздей - держатся очень хорошо!!! Таджики прикрутили плёнку на доски на оконные проёмы, пока не было окон. Так когда начали установку окон то установщики замучались эти доски отрывать. некоторые доски сломались , и пришлось пользоваться гвоздодёром! Оставшиеся от стройки блоки лежали какое то время не накрытые под дождём(примерно месяц) и после того как решили их убрать под навес, то заметили, что они начали сильно крошиться - влаги они всё таки боятся и если строить дом из этого материала, то желательно в кратчайшие сроки перекрывать строение!
теперь встал вопрос о наружнем утеплении, т.к. от кирпичной облицовки отказались по экономическим соображением, а толщины в 300 для урала маловато. Есть предложение утеплить пенопластом толщиной 100 и поверх оштукатурить. Но пенопласт плохо проводит пар и влагу и не получится так, что зимой влага, проходящая через пеноблок будет "стоять" на стыке двух разнородных материалов, из-за чего стена из пеноблока будет влажной и быстро придёт в негодность?


2015-01-23 12:04:32 | Andrey_B
Роман, вы всерьез думаете, что все описанное в этой статье объясняется грунтовкой?


2015-01-23 10:44:04 | Роман Владимирович
Прочитайте внимательно на мешке Ротбанда (или на сайте) рекомендованные грунтовки перед штукатуркой особо пористых материалов. И больше никогда не игнорируйте инструкции производителя. К вопросу к квалификации: 5 лет отработал отделочником и уже 8-й год являюсь проектировщиком, 3 года в своей собственной фирме.


2015-01-20 22:20:17 | дядечка Женя
Чтобы не было трещин в стене, хорошо бы уменьшить неравномерные осадки, для этого делаем фундамент повышеной жесткости. Для типовых пролетов 6 м, высота ленточного монолитного фундамента в 400 мм для жилого домика - очень хорошо. Ширина фундамента = ширине конструкции стены(400-500 мм). И не заглубляем фундамент, лежит на щебеночно-песчаной подушке h=300, шириной = 2-3 ширины фундамента. Армируем фундамент вверху и внизу =3фA500C. Фундамент - цоколь, облицовываем плиткой, защищаем от непосредственного воздействия низких температур. В конструкцию стены наружной добавим ветро-гидрозащитную мембрану поверх утеплителя, см. сообщение ниже.


2015-01-20 22:01:11 | дядечка Женя
Доброго дня. Если сделать в стене воздушную прослойку 50 мм, то точка росу уйдет из утеплителя и вся влага попадающая в утеплитель из помещения будет уноситься подвижными воздушными потоками.Изнутри-->наружу:несущий блок керамзитобетон D1000 - пароизоляция(тканное полотно полипропиленовое) - утеплитель р=100кг/м3 - воздуш.прослойка - кирпич керамический. Для связи кирпича с блоками служит базальтовая/пластиковая сетка.Силикатный кирпич для облицовки не годится, молоустойчив к циклам замораживания и оттаивания, за одну зиму таких циклов может быть 10 и более.


2015-01-19 15:53:11 | Andrey_B
Алмат, не обязательно. Все подробности в тексте статьи.


2015-01-19 09:54:27 | Алмат
Здраствуйте, я хотел бы задать вам вопрос, мы возвели стены из газоблока шириной 300 мм, обязательно ли их облицовывать кирпичом?


2015-01-18 00:05:21 | евгений
спасибо вам за эту статью.т.к думал строить гараж из этого материала..а после и дом...что-то разочаровался я в этом газобетоне.очень большая и полезная информация


2015-01-11 00:11:27 | Andrey_B
Наталия, можно. Ничего газобетону не сделается. У меня на первом этаже есть железобетонный армопояс под плиты перекрытий, а на втором этаже нет. Никакой разницы в поведении стен (спустя уже почти 10 лет) не вижу. Только вот неутепленный армопояс заметно холоднее. Сейчас я бы не стал ничего выдумать, а укладывал бы ж/б плиты прямо на газобетон. Только крановщик должен быть опытным. Газобетон легко разрушить неаккуратным обращением. Но я пока ни разу не сталкивался с неопытными крановщиками.


2015-01-10 22:58:44 | Наталия
Решили строить дом из газобетона. вопрос: можноли перекрывать первый этаж плитами? Или это большая нагрузкадля газобетона и лучше сделать деревянные перекрытия? А для плит необходим пояс и колонны?


2014-12-21 11:29:01 | Andrey_B
Зульфия, под несущей стеной вы что понимаете? Капитальную несущую стену внутри дома? Если наружные несущие стены будут выполнены из газобетона, то и внутри вполне можно использовать газобетон. А можно из кирпича. У меня вот капитальная стена внутри сделана именно так - из кирпича.


2014-12-21 08:22:57 | Зульфия
андрей здравствуйте!помогите пожалуйста мы хотим строить дом из газоблоков (уже купили(,а вот несущую стену не знаем из керамзитоблоков или из газоблоков или из чего то другого . Посоветуйте


2014-12-16 20:09:40 | михаил
Не согласен с позицией что штукатурка лучше чем кирпич, закрывающий газосилактные
блоки. Это справедливо, только в том случае, если надо экономить при строительстве на материале и работе
- лицевой кирпич дороже блоков при покупке и чтобы его положить тоже расход и напряги. При том, если брать блок уже не 300мм, а 400 или 450 по толщине его в стене соответственно и потом оштукатурить.
Штукатурка более капризна в эксплуатации, чем облицовочный кирпич - десятки лет,
Сделал и на оставшуюся жизнь свою забыл про него.
Но если хочется сделать потеплее, посовременнее и в общем-то на долгие
Годы, то потолще пенобетон - 400 мм, 500мм и вентилируемый, дышащий,
Фасад - ещё на 150 мм.
Дело в том, что сегодня затраты на монтаж гипсокартона вполне сопоставимы
С оштукатуриванием, да и самому можно сделать, в отличие от штукатурки учиться гораздо
Сложнее по моему, а по результату не сопоставимо вообще.
Конечно, расшивка кладки любой должна быть и промазать, забить все швы тем
Же клеем кладочным обязательно.
То что блоки трескаются - ну бывает, но и производители разные бывают,
Разные партии с одного и того же завода, так же как и кирпич и цемент.
А пеноблоки бывают и с одной партии, с одного распила разные - потяжелее - попрочнее,
Соответственно и полегче - потеплее немного, но прочность настолько же ниже как и вес.
Чтобы снизить риски растрескивания блоков и стен необходимо применять арматуру.
От фундамента многое зависит.
У нас достаточно много и серьёзно строят из ячеистого бетона - завод с таким
Названием в городе есть - автоклавный бетон, плиты перекрытия в моём доме
Стоят - шестиметровые на полтора - толстые - 300 мм точно есть по толщине без
Пустот - тяжелые - это автоклавный ячеистый прочный бетон.
Это я к тому, что лежат на автоклавных блоках на 300мм, единственное усиление под плиту тычком ряд кирпича положен - и тут не Я такой один.
Ничего не трескается почти - оштукатурено изнутри - все нормально.
Трещины из-за спешки с фундаментом - немного с одного бока весь
Дом подсел - но даже в этом случае помогает самая простая арматура
В кладке - где проходит пояс с арматурой трещинка размазана по кладке и её не
Видно почти.
У нас на посёлке все дома так сделаны - снаружи кирпич, а внутри блоки
Пенбетонные - по два, три этажа, с железобетонными перекрытиями, при
Этом самострой - где-то что -то и не по правилам, перегружаем что-то,
Но стоит, то есть и запас прочности есть.
Сейчас хочу для другого дома брать не автоклавный пенобетон,
Но, также у хорошего производителя. Заморачиваться с кирпичной
Кладкой не хочу - трудоемко, поскольку сам буду строить.
Хочу даже фундамент делать из пенобетона - снизу естественно
Подушка песчаная, слой из щебня залитого раствором,слои гидроизоляции,
сантиметров 30, 40 полоска в высоту и ширину из нормального бетона на щебне, ещё гидроизоляция и блоки на 1000 марка которых
Указана уже пенобетонных.
Да, эксперимент, но в некоторых странах такое допускается главное,
чтобы от воды его защитить, но и другие фундаменты нужно от влаги
Защищать, просто для других материалов это не столь критично.
Кстати, производитель пеноблоков в инструкции - в подвалах, где
Риски залива водой велики категорически не рекомендует использовать
Свои пеноблоки - не всегда у продавцов лишь бы втюхать.


2014-12-03 23:10:05 | Евгений
День добрый, Андрей, у меня к Вам вопрос: купил одноэтажное здание. Залил монолитный пояс по крыше и выгнал второй этаж из газосиликатного блока. Перекрыл опять монолитным поясом и накрыл крышу. Это было еще летом. Провел отопление (теплые полы на двух этажах). Изнутри оштукатурил стены и покрасил. Две недели назад включил отопление (температура окр. среды от 0 до -14 колеблица). Появились трещины по штукатурке изнутри и на каждой стене сверху донизу, а также с наружи. Наружную стенку ни чем не обрабатывал после кладки. В помещении жарко от полов, на улице -7 всреднем. Что делать с трещинами? Заделывать? Или обработать с наружи аквастопом и закрыть металлосайдингом для начала, а потом убирать трещины Вашим способом? Подскажите.


2014-11-27 16:34:01 | Andrey_B
Дилетант, дополнительное утепление не требуется.


2014-11-27 13:55:30 | Дилетант
покупаем таунхаус без отделки стена: газосиликатные блоки 300 мм, утеплитель 100 мм. нужно ли утеплить дополнительно? заранее спасибо за ответ


2014-11-15 14:13:25 | Марина
Спасибо, Андрей. просто вы писали, что блоки трескаются, а у нас в семье одни женщины, ремонтировать потом эти трещины не кому. вот и хочется построить на века!!! ))) и нам чтобы без забот, и курочкам хорошо!


2014-11-11 23:23:27 | Andrey_B
Марина, мне кажется сарай можно делать из того, что дешевле. В плане сарая газобетон вполне себе применим. Все упирается в бюджет.
Для курочек на самом деле можно взять газобетон 300 мм, зашить минватой 100мм, а потом кирпич. Отлично получится. Тепло. Но проходит ли по бюджету...
Вместо газобетона в качестве несущей стены, если будет утеплитель, можно использовать дерево или кирпич или пеноблок или прочие шлакоблоки.


2014-11-11 19:19:07 | Марина
Здравствуйте! а подскажите мне , пожалуйста, из чего лучше построить сарай 4Х4. в плане в этом сарае сделать перегородку и держать курочек. Что использовать лучше что бы было теплее внутри. Снаружи облицовка будет кирпич, тк дизайн дома из кирпича. спасибо.


2014-10-31 19:07:42 | Арман
Очень хорошая статья!Автору спасибо!


2014-10-30 23:41:31 | Леонид
Вот... помогло, только думал по весне строиться с газобетоном. В последнее время начал задумываться именно о этих проблемах с ним. Лучше керамзитными блоками подниму несущие стены, а снаружи хорошенько утеплюсь


2014-10-25 00:14:38 | Andrey_B
Сергей. Про кирпичную перевязку и связанную с ней толщину шва я уже много раз писал. Повторяться не буду. А вот что касается остальной кладки, то толщина шва не превышала 3 мм. Усадка - это процесс, связанный с твердением цемента. Происходит этот процесс в первые 24 часа. Трещины же в газобетонной кладке появляются спустя полгода. Как правило с наступлением холодов. О какой усадке швов идет речь? Объясните, что такое усадка шва через 6 месяцев после кладки - очень интересно. А заодно поясните, почему эта усадка шва не проявляется с кирпичом?
Мне очень нравятся высказывания, мол 2кВт электронагревателя достаточно, чтобы было жарко в доме. Честно. При этом не говорится ни о площади и объеме дома, ни о площади остекления и т.д. Например, домик размером 4 на 5 в один этаж с 2 бойницами я вполне могу отапливать и электронагревателем (ну, чтобы держать хотя бы 0 градусов). Но поверьте, это совсем не тоже самое, что отапливать трехэтажный особняк 13 на 15 с панорамным остеклением. Достаточно здравого смысла и простейших расчетов в любой программе обсчета теплопотерь дома, чтобы сделать вполне конкретные выводы без всего этого популизма, коим пропитан ваш мессадж. Теплопроводность газобетона почти не зависит от наличия в нем трещин, но зависит от толщины. Все это считается. Без фанатизма, газобетон вполне пригодный материал, если вы готовы смириться с некоторыми ограничениями и особенностями в отделке.
Что касается самих трещин, а точнее их отсутствия, то возражать и спорить не буду. Я лично не видел домов без обширного трещинообразования в газобетоне. Возможно улучшилось качество блоков, и вам повезло с производителем. Возможно имеют место другие обстоятельства. Пусть каждый решает сам - стоит оно того или нет. Я же живу. И вполне нормально. И статья эта нужна прежде всего для того, чтобы потребитель трезво и без эйфории понимал, какие проблемы могут его ожидать. Осведомлен - значит вооружен. Так ведь?


2014-10-24 21:18:54 | Сергей
Совершенно случайно наткнулся на вашу статью. Построил дом сам не для рекламы из итонга д500 375. Посовещались с женой перед началом строительства, поняли что денег и кредита хватит едва довести под рубероид, а потом пять лет копить на внутрянку отдавая кредит. Вот и пришлось волохать на своих плечах сто полетов блоков!!! Как результат спустя год построен весьма не плохой (не только с нашей точки зрения) домик. Так как строю сам то про усадку наслушался от всех столько что аж дурно становилось.....(вида жене не показывал). Так как к внутрянке только приступили частенько посматриваю на клеевые стыки блоков пока нет ни одной трещины на них не говоря о блоках? а строил в дождливом 2013 когда в сентябре дом проливало так, что складывалось ощущение, что стены рухнут ещё до плит первого этажа!! Но по весне 2014 несущая перегородка приняла на себя концентрированный удар дождей и в одном особо сыром месте таки обнаружилась микро трещина. Газобетон может покрыться такими трещинами только при сильной потери несущих свойств полагаю, что в этом злополучном месте прочность понизилась до предела 5 кг/см и произошло растрескивание. А теперь к технологии. Как не уверяли нас в Итонге, что мол армирование это трата денег сил и абсолютно ненужный тех процесс, мы приняли решение армировать каждый 4й ряд как положено по снипу. В результате зимой 2013-2014 в доме стояла влажность 99% (после сплошных летних дождей) и до сих пор никаких трещин. И немного о ваших фото. По требованиям укладки толщина шва не должна превышать 4мм у вас на снимке где то 1см клея. Трещины в вашем доме появились не от усадки блоков а от усадки швов. Так строить нельзя (если конечно это был единичный снимок случайно попавший на страничку). И немного о теплопотерях. Двухэтажный дом без крыши окна и двери есть. На крыше уложен утеплитель 50мм ППС. В центре первого этажа установлен обогреватель 2кВт Электоролюкс. Зима 2013-2014 Подмосковье до -30. Температура в доме ни разу не опустилась ниже 0 С. Клал межкомнатные перегородки и хранил на втором этаже канистру с водой литр не более. Так она так ни разу не замерзла даже в самые лютые морозы!!!! Кирпич с сантиметровыми цементными швами тихо покуривает в сторонке.


2014-10-21 08:50:08 | Наталья
Большое спасибо! Выбираю материал для возведения внешних стен и Ваша статья очень помогла. Теория, конечно, хорошо, но практика лучше. Есть над чем задуматься.


2014-10-09 18:40:47 | С.М.
Ребята! Не паникуйте,статья отличная,спасибо. Строю дом из газоблока,1 этаж+жилая мансрда. Работы ведутся только летом (связано со средствами). Челябинский завод ИНСИ,блок на 400, ж/б плиты перекрытия.Вы знаете,у нас на заводе в продаже идут специальные штукатурные смеси для стен из газоблоков.Я думаю,что материал капризный,но не самый плохой.Спасибо вам за то,что делитесь реальным опытом.Я как раз подошла к отделочным работам. Но пока блок себя показывает хорошо,пережив дожди и зиму не затрещал,хотя про щели в кладке вы рассказали всё верно(это строители безрукие...).


2014-09-30 12:24:03 | денис
огромное спасибо за статью...есть над чем задуматься по поводу газобетона..


2014-08-29 12:02:33 | Andrey_B
Саша, я думаю в вашем случае не обязательно.


2014-08-28 22:37:45 | саша
подскажите обезательно чемто отделывать наружные стены из газоблока(сарай) ? цель продлить срок службы пеноблока, внешний вид роли не играет


2014-08-26 12:58:48 | Andrey_B
Юлия, у каждой технологии и материала есть свои плюсы и минусы. Я не строил дом по каркасной технологии, поэтому совета дать не могу, но из газебетона в следующий раз строить бы не стал.


2014-08-25 14:26:44 | юлия
Собираюсь строить дом себе.. Хотела именно из газобетонных блоков, но именно в этом я сомневалась.. Вы меня окончательно убедили.. Как вы считаете каркасный дом с кирпичной облицовкой это благоразумно?


2014-08-22 12:09:08 | Леонид
СПАСИБО ! Всё ДОХОДЧИВО ! Долго думал,Сомневался. Теперь Точно решил- НЕ НУЖЕН !


2014-08-07 08:34:58 | Сергей
Строим с коллегой другу дом из газобетона, щели между блоками есть но и геометрия ужасная, штукатурить достаточно с одной стороны или закрыть ветрожащитой или покупать блоки правильной геометрии и пользоваться услугами ответственных рабочих. Кстати утеплять будем 100 мм ваты или пенопласта в два слоя с перекрытием швов. про трещины по швам - теплопроводность блоков и раствора - разная, утеплителя нет, швы промерзают сильнее, коэффициент термического расширения разный соответственно по швам трескается, на веранде была такая проблема - 30 мм пеноплекса снаружи решили эту проблему. Вообщем 5см пенопласта между кирпичом и газобетоном избавили вас от многих проблем.


2014-07-28 16:10:05 | Andrey_B
Илья, это естественно. Идеального материала не бывает.
Так или иначе при строительстве в средней полосе России и при достижении нужных параметров теплосбережения, стоимость будет примерно одинаковой при любом материале. Дешевле возведение, дороже отделка или эксплуатация. И наоборот.


2014-07-28 16:04:53 | Илья
Что то изучаю, изучаю ни как не могу выбрать. Почитал на сайте /litebeton.ru/ - судя по всему, у всех материалов есть и плюсы и минусы. Что выбрать - не знаю


2014-07-23 17:27:27 | Ирина
Здравствуйте Андрей, помогите определиться с материалом для внутренних перегородок, в том числе и несущих. Дом построен из шлакоблоков, облицован итальянским кирпичом. Внутренние перегородки хочу сделать из газоблоков-100 в целях экономии внутреннего пространства, но возникает ряд вопросов-сомнений:
1.Выдержит ли газоблочная стена деревянные балки на потолке?
2.Насколько оптимально газоблок состыкуется со шлакоблоками?
3. Какой глубины фундамент нужно рыть для таких стен с учетом того, что на них ляжет тяжесть потолка? Спасибо.


2014-07-09 19:43:45 | Andrey_B
Настя, ну есть же различные фасадные краски для кирпича и бетона. Держатся на каменных основаниях вполне себе.


2014-07-09 19:20:16 | Настя
А чем можно покрыть облицовочный камень фагот, чтобы он стал темнее? А затем чтобы ещё лаком можно было покрыть.


2014-07-09 14:34:00 | Алексей Б
Спасибо за внимание и информацию!


2014-07-08 17:41:48 | Andrey_B
Алексей Б, не будет там никакого конденсата, а тем более в том объеме, чтобы хоть как-то повлиять на характеристики утеплителя.


2014-07-07 18:55:28 | Алексей Б
Много информации о том что воздушный зазор необходим и если его не делать, то конденсат с внутренней стороны кирпича будет впитываться в утеплитель?


2014-07-07 18:41:30 | Andrey_B
Алексей Б, я считаю, что дополнительный воздушный зазор в этом случае не нужен.


2014-07-07 18:40:53 | Алексей Б
В вашем комментарии По п.3 В качестве утеплителя у Вас, по
всей видимости, заложена минвата, так как
паропроницаемость пенопласта гораздо
ниже. Так вот в случае применения 100 мм
минплиты (видимо, 50+50) не вижу
никакого смысла делать дополнительно
воздушную прослойку. Если только для
того, чтобы как-то изолировать кирпич от
ветрозащиты, так в случае облицовки
кирпичом я бы ее использовать не стал.
Стены коробка у меня возведены и предстоит облицовка


2014-07-07 18:30:16 | Алексей Б
Утеплитель хочу вставить между блоком и кирпичом


2014-07-07 18:06:07 | Andrey_B
Алексей Б, я не совсем понял по поводу утепления. Стену (300 мм газобетон + 100 мм зазор + 120 мм кирпич) вы собираетесь утеплить снаружи, то есть со стороны кирпича, верно? И вы спрашиваете что? Нужно ли делать воздушный зазор между кирпичом и утеплителем или между утеплителем и чем-то еще (навесным фасадом / сайдингом?)
Вообще самый распространенный вариант: монтаж минплиты нужной плотности прямо к стене с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. 100 мм - самый раз.


2014-07-07 13:55:48 | Алексей Б
Здравствуйте Андрей. Хотел узнать ваше мнение. Стены газоблок на 300 мм, зазор 100мм и облицовка силикатный кирпич в полкирпича. Утеплитель минплита кнауф фасад. Как правильно утеплить стену? Либо на 100 без воздушного зазора или на 50 мм + ветрозашита + воздушный зазор 50 мм. Заранее спасибо! И если можно то обосновать


2014-06-29 19:45:19 | Игорь
Спасибо за полезную информацию. Удачи в творческом и практичном подходе к делу с пользой для людей.


2014-06-02 00:19:19 | геннадий брянск
народ появилась мысль а если газосиликат стенку обложить внутри дома в пол кирпича на пример силикатного он возмен на себя нагрузку тк твердость значительно больше гасиликата и штукатурить стенку станет значительно проще


2014-04-30 08:41:22 | Андрей R.
Прочитал статью,комментарии. Статья понравилась,обязательно учту при выборе материала для дома. Из некоторых комментариев выходит,что газоблок отличный,а вот руки кривые и отсюда проблемы. Безусловно человеческий фактор имеет огромное значение,но зачем мне материал,который из-за малейшей оплошности придёт в негодность,даже при надёжном фундаменте потребует дополнительного ремонта. Соглашусь с автором,что надёжнее строить из проверенного веками глиняного кирпича. Его могу положить сам,возможно криво,косо,подороже,закрыть снаружи утеплителем и не беспокоиться ни о чём.
К стати недоверие и подозрительность к газосиликату вызвали именно бесконечные хвалебные статьи,репортажи о чудесном блоке.


2014-04-13 22:55:59 | геннадий брянск
должен сказать газобетон правильней называть газосиликатным т.к по составу это такой же силикатный кирпич только искуственно вспенен в поцессе автоклавной обработки


2014-04-04 23:53:45 | Евгений Краснодар
Статья отличная! Спасибо автору! Собираюсь строить дом, надо уложиться от фундамента до штукатурки с апреля по сентябрь. Никак не могу определиться из чего стаивть стены. Ранее построил дом из газосиликата, прожил в нем 1,5 года, продал переехал.
Все описанные в статье недостатки были, но например с трещинками штукатурки (была гисовая) решил проблему наклейкой флизелиновых обоев.
Сейчас сомневаюсь надо ли строить из газосиликата, Паромакс ( керамический пустотелые кирпичные блоки) не нравится! Но стоит вопрос финансов, может кто чо посвоетует? Дом 6 на 12 этажей 2.


2014-03-21 23:14:57 | Сибиряк
Статья очень хорошая. Читал с удовольствием. Сейчас наблюдаю тенденцию в строительстве в направлении перехода на новые "модные материалы" и методы строительства. Газоблоки из той же песни. Проблемы возникающие в строительстве при этом совершенно предсказуемы если есть хорошие знания свойств материалов , сопротивления материалов и т.д. А так же их взаимодействие с другими материалами в различных условиях. Их неравномерное расширение и сжатие в Условиях Сибири. Их разрушение , Усугубляющееся наличием влаги при резких морозах , после вчерашних проливных дождей. Почвы, фундаменты , перекрытия , стены - всё должно учитываться досконально. И в первую очередь - КЛИМАТ. Например классический деревянный Сибирский дом на юге пересохнет, растрескается да и в итоге его съедят жучки , но многие приехав из Сибири строят такие дома по привычке . Люди же не все имеют строительное образование и поголовное знание свойств материалов, условий их применения. Конечно их легко ввести в заблуждение. Сейчас такой КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ бардак в строительстве. Что просто ужас. Главная задача только прибыль. Сейчас всё так. Если раньше ( при СССР) плита перекрытия шести пустотная лилась из бетона на арматуру с напряжением ( т.е. на натянутую), с последующим обжатием этой арматурой бетона , и с серьёзным ( богатым) внутренним армированием плиты. То сейчас , это смешно смотреть, плиту разрубают легко вдоль длинны по полости просто ломиком и кувалдой. Там и арматуры то нет почти. Один бетон в виде тоненьких перемычек среди пустот. Ну какой у неё запас прочности ? Пять мужичков по 100кг на середине плиты подпрыгнут одновременно во время свадьбы и ... Хорошо если марка бетона ещё соответствует. И так всё сейчас . Народ дурят только так. Так что не надо тут некоторым спорить , автор статьи прав . И статья его логична и закономерна , по крайней мере для Сибири это уж точно. А для обычного Сибиряка , думаю строить надо из понятных и проверенных материалов, с которыми проблем не будет точно. Из кирпича , заливного керамзитобетона, деревянного бруса или просто "бревна" любой построит гараж или небольшой дом. Даже если он видит кирпич или брус в "первый раз". Потом "отштукатурит" и будет жить. Здесь техника строительства отработана сотнями лет и проста пониманию любому. А то часто бывает так , что за отмазками якобы не соблюдения технологий работы с ("модным") новым материалом , прячутся реальные проблемы самого материала. Это я утрированно , но мысль думаю ясна - смысл в газоблоке если он НЕ УМЕНЬШАЕТ В ИТОГЕ ПРОБЛЕМ при строительстве и в последующей эксплуатации объекта , чем строительство из классических материалов. Экономия получиться только при условии если посчитать все затраты строительства + затраты на дом и его эксплуатацию лет хотя бы за пять, с момента заселения. А так это всё иллюзия.
Я знаю людей хорошо сэкономивших изначально , но теперь вкладывают и вкладывают на устранение последствий от ошибок с выбором материалов , да и денег на проживание в доме уходит больше чем предполагали. Если бы на продажу строили , то "обварились" бы. А так теперь на них все "обвариваются".
Теперь думают , что надо по другому экономить, если денег мало - надо строить просто меньше дом но хороший.


2014-03-14 12:24:46 | алекс
Спасибо автору за честное освещение характеристик материала. Тяжело найти оптимальный выбор при строительстве. Газобетон, по моему мнению, имеет право быть использован при строительстве, особенно при многоэтажном из-за массы материала, стоимость тоже имеет значение. Однако, при желании экономии не стоит отказываться от услуг проектировщиков и профессионалов, в итоге это поможет совершить меньше ошибок. Переделки часто отнимают средства, сопоставимые со строительством нового дома, плюс время и нервы, а то и здоровье. С другой стороны, чтобы сформировать мнение стараюсь услышать больше разных обоснованных рекомендаций.Поднятый вопрос экологичности сооружений вообще не прост и по каким показателям рассматривать его. Конечно хотелось, чтобы не выпали волосы и не развилась астма от "чудных" наноматериалов. Но в настоящее время мы основываемся на ксерокопии серификата качества и мнении, что "все строят и ничего". Когда дома из этих материалов простоят 50-100 лет можно будет что-то утверждать, но у нас этого времени нет, а строить и жить нужно сейчас и желательно по нашим доходам.
Что касается штукатурки в жилом помещении, то я использовал так называемую "армянскую штукатурку"(чистый медицинский гипс(алебастр) плюс опилки), что реально сократило затраты, но и создало приятный микроклимат, повысило шумоизоляцию. За данную отделку много критики и смешков, однако 10 лет её применения доказывают обратное.
Всем уюта в доме.


2014-03-12 13:02:48 | Александ Р.
Построил свой дом из автоклавного газобетона с толщиной 40 см.
Фундамент монолитная ж/б плита.
Никаких трещин на стенах нет.
Никакой внешней отделки ПОКА нет.
Внутри только сверхтонкая паропраницаемая шпаклевка.
Была зима. Мороз у нас до -35 примерно 2 месяца в году. Это еще не предел. Хабаровск.
Клей фирменный. Слой шва 2-3 мм. Не более.
Вертикальные стыки мазали по минимуму. Только в районе паз гребень, чтобы была воздушная прослойка (ИНАЧЕ МОСТИКИ ХОЛОДА). Внутри как сказал зашпаклевали, снаружи тоже заделали
швы той же шпаклевкой. Дополнительно замазывать и подмазывать кладочным клеем категорически запрещается инструкцией! Весь лишний клей или раствор должен убираться сразу непосредственно во время кладки.
Ниче не дует через швы.
Промерзал только самый первый ряд кладки а точнее слой раствора в 2 см. Промерзал шов так, что по углам образовывался конденсат в виде снега.
Но проблема устранилась, когда утеплили и сделали полы.
Отсюда вывод, что чем тоньше слой клея тем лучше. К тому же клей разравнивается специальной кареткой или зубчатым шпателем. В результате
шов получается в виде бороздок с прослойками воздуха. И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОСТИКОМ ХОЛОДА.
Читайте инструкции внимательнее!
Для нашего региона 40 см стены ГАЗОСИЛИКАТА вполне достаточно. Если делать стену 50, то это с большим и сомнительным запасом.
С работающей вентиляцией врядли будет какой-то ощутимый эффект между 40 и 50 см.

А насчет доп утепления. Газобетон не рекомендуют утеплять. И я бы не рекомендовал.
Уж лучше стену в 40 см делать чем в 30 + утепление.
Как написал автор - газобетон теплоинерцией не обладает. Сосать тепло шибко не будет.
Да и по бабкам учитывая материалы и работы 40 см скорее всего выйдет дешевле и быстрее чем 30+утепление.

Все перемычки а пояса утепляли 5 см ЭППС. Заливали в П образные блоки, изготовленные самостоятельно из 10 см блоков (пилили их вдоль и получали блоки по 5 см).
Никакого промерзания нет! Все перемычки тепленькие!

И еще. Обязательно делайте вентиляцию! Не прогревайте дом без вентиляции!


2014-03-02 16:39:01 | Andrey_B
илья, а вы всегда только на фотки смотрите или иногда еще и читаете? В статье же все написано.
Клей, если вы о клее для газобетона, применялся от производителя блоков. Кому как не производителю (ОАО "Коттедж") знать какой клей лучше?
Перед штукатуркой блоки грунтовались грунтовкой Ceresit CT17 за два раза. Знаете, это ведь не самая плохая грунтовка, правда?
Сетка с ячейкой 2,5 ну никак не спасет штукатурку от трещин, ибо деформируется само основание - стена. Избежать трещин можно только с помощью эластичного разделительного слоя, в качестве которого выступает стеклохолст. Да и то, как показала практика, не во всех случаях это помогает.
А специалистов поискать - совет дельный. Многие скажут вам за него большое спасибо. Но таких, которые рубят с плеча, не вникнув в ситуацию, я бы нанимать не стал.


2014-03-02 16:00:21 | илья
несоблюдение технологии на фото видно клей не понятно какой блок не грунтовался и не использовалась сетка ячейка 2.5 а шпаклевать лучше на безусадочную шпаклёвку геркулес работаем этим материалом по новостройкам ни разу таких проблем не было может специалистов поищете получше кого интересует правильная технология отвечу с удовольствием


2014-03-02 12:39:15 | Andrey_B
Евгений, к сожалению ничего не могу сказать, так как лично с этим материалом не сталкивался.


2014-03-02 11:24:50 | Евгений
Здравствуйте, Андрей, а что вы можете сказать про арболит? в данный момент нахожусь на распутье выбора материала для строительства, и знакомые предложили рассмотреть этот материал, как альтернативу и кирпичу и газо(пено)бетону.


2014-02-20 10:44:34 | Наталия
Отличная альтернатива пенобетону - полипропиленбетон. прочность до 600, хорошо работает на изгиб. Водонепроницаем, трудногорюч и т.д.


2014-02-18 14:04:54 | Виталий
Спасибо ОГРОМНОЕ автору за такую развернутую и не предвзятую статью!


2014-02-06 16:43:26 | Andrey_B
Ivan, газобетонные блоки изготавливаются на заводе. И арматура в них не применяется. А в каких строительных блоках она вообще применяется?
Арматура используется только в определенных изделиях из газобетона: плиты перекрытия, перемычки и т.д.


2014-02-06 14:56:52 | Ivan
Я так понял,что арматура в газобетон не закладывалась.


2014-02-05 09:32:43 | Виталий
Да подать на них в суд за это!!!! Это в принципе опасно для жизни , а если еще ночью пойдет трещины. и рухнет то не миновать смертей. Особенно если это северный край!


2014-02-01 10:16:48 | Andrey_B
Павел, спасибо за описание вашего опыта и полезную информацию!


2014-02-01 10:00:23 | Павел
2 Опус 2
Хотел добавить еще о постройке, торцы плит перекрытий тоже изолировал экструзией и 10 см ГБ.
Про Коттедж – завод, смотрите что написано в прайсе для блоков 500 – до 3-х этажей, облегченные перекрытия ! У меня были необлегченные, поэтому все усиливал.
Еще про Коттедж – откуда берутся такие требования? у блоков 400 класс бетона 1,5,
а у Итонга 3,5 ! Почитайте здесь, тоже полезно: /www.forumhouse.ru/threads/56431/
Вообще после всего прочитанного решил , что можно избавиться от трещин и т д 2-мя вариантами:
1 фасад – ГБ 400 мм+мин вата для фасада 50 мм+ штукатурка,как положено с сеткой, дюбелями и покраской. Почему – трещины, если и будут – наружу не вылезут, а мин вата это все компенсирует.
2 фасад делать вентилируемым, ГБ 400 мм+ минвата с возд зазором и пластик сверху – с дыханием уж точно все нормально будет и с трещинами
Склоняюсь к первому варианту, изначально хотел просто штукатурить, пластик выглядит дешево – просто внешне не нравиться.

Про Керакам (блоки керамические пустотные). 4 года назад построил из них первую часть своего дома – небольшую, эксперементировал. Есть у них свои недостатки: как ровно кладку паз в паз не клади, без доп штукатурки изнутри и снаружи сифонит по любому, замазать вертикальные швы – не выход – доп затраты и мостики холода. Толщина стен 40 см, без доп утепления однозначно холодно. При работе не очень удобный блок, подрезать и т д не соглашается, колется часто.
Давайте вообщем про экономику:
Ценник у Керакама тоже не айс около 80 р, поддон 48 шт – 1 м куб, итого 3840 руб.
Газобетон 3600 р за куб
Хочу добавить еще в сравнение блоки из керамзитобетона - 60 шт – 1 поддон- 1 куб 2400 руб.
Цены примерные 2013 г.
Принцип их работы как у керакама, да и по свойствам похожи, единственное исключение – теплопроводность. Но ведь Керакам все равно утеплять! И утеплять так, чтобы мостик холода оставался в утеплителе. Так какая разница!?
Почему КЗ блоки – не требуют квалифицированного специалиста, соответственно можно меньше контролировать, цена на 30% дешевле Керакама, остальное все с Керакамом одинаково, тем более для коттеджного строительства.
Примечание: КЗ блоки надо брать от проверенного производителя, смотреть геометрию – чем ровнее и по размеру – тем меньше раствора, вес и состав блока - содержание керамзита и без добавок доломита. Такой блок примерно стоил 40 руб – если предлагают разные цены и делают блоки с разным содержанием доломита, керамзита и т д – лучше не брать! Нормальный производитель делает блок только одного качества, брал в Лопатино и в Н-куйбышевске на ЖБИ.
Еще есть такие производители.
Вообще, парадокс Керакам – красивый блок и мне жалко его чем-то закрывать (я про первую свою постройку), у него ,как у кирпича, хорошие защитные свойства от внешних воздействий.
Но если все равно утеплять, то зачем использовать дорогие материалы – у меня у соседа дом -
3 яруса из КЗ блоков – 20 лет уже, ни трещин, ни проблем с креплением, штукатурка, все просто.

Вывод, учту все недостатки ГБ и сделаю без трещин и т д. – пока рано выводы делать.
А если не заморачиваться, построил бы из КЗ блоков и утеплил 10 см пенопластом+шрукатурка – эффект был бы тот же, но все дешевле и без затрат времени на изучения особенностей материалов.


2014-02-01 01:16:25 | Павел
Andrey_B , спасибо, есть что почитать, еле доплелся до конца переписки, тему подняли верно !
Хочу поделиться опытом:
В ноябре 2013 построил дом - коробку из ГБ 400 мм марка 500, 2 этажа с чердаком
Фундамент – армопояс, 3 ряда фунд блоков, выравнивающий армопояс
Перекрытия плиты 6 м, дом размером 7,2 на 12
Немного зная о блоках и не надеясь на их замечательные свойства решил усилить места, где большие нагрузки – сделал просто – по коротким стенам оставил пустоты под столбы, т е получилось с каждой короткой стороны по 3 столба (2 – по углам, один посередине), размеры 200мм на 200 мм от внутренней стены. Т е при постройке стену поднимали на метр, экструзией 2 см обкладывали внутри пустот, ставили пластиковую арматуру 4 шт и заливали бетоном 1 м высотой и так в 3 этапа. Это не трудно, т к на углах опалубки не требовалось, а в середине 1 доска на саморезы в ГБ.
Перегородку в середине – концы всех плит на нее опираются с двух сторон, решил делать из керамзитоблоков – перегородка все равно внутри. Производитель проверенный, поэтому за качество не переживаю. Уже 5 лет назад строил из них, все отлично.
Потом армопояс – 10 см ГБ, затем экструзия 3 см, затем пояс с мет. арматурой
Получился такой каркас со столбами и перегородкой, связанной армопоясом.
Второй этаж поднимал просто блоки, т к перекрытия с чердаком – деревянные
Но сверху опять армопояс 10 см, пока жду весны, увидим результаты

Чуть позже напишу про опыт с керакамом и про крепеж в ГБ


2014-01-30 21:56:18 | Andrey_B
Людмила, есть такое понятие - теплопроводность материалов. Чем меньше, тем лучше.
Теплопроводность газобетона около - 0,12 Вт/м*С
Теплопроводность сосны при влажности не более 15% - 0.15 Вт/м*С
С этой точки зрения газобетон примерно соответствует дереву.


2014-01-30 20:12:52 | людила
Какой дом будет теплее для северных районов из деревянного бруса или пенагазобетона?


2014-01-21 21:35:28 | олег
огромное спасибо за полезную информацию


2014-01-05 20:29:34 | НИКОЛАЙ
Пенобетон и газобетон- это абсолютно разные вещи. Зять построил гараж из пенобетона- все стены в паутине, у меня 2-х этажный дом из газоблока AEROC- не одной трещинки. Кому интересно, как строил-все расскажу.


2013-12-17 17:50:37 | Эдуард
Мокрые внутренние работы в любом случае не желательно проводить в холодное время года


2013-12-16 22:07:39 | андрей
я тоже за слоистую кладку. теплее и надежнее - однозначно


2013-12-10 18:10:04 | Andrey_B
Андрей, у меня штукатурка выполнена Ротбандом. Нигде даже намека нет на плесень. Ну и гипс теплее ЦПС, хотя при такой толщине - это не имеет никакого значения.


2013-12-09 13:53:35 | Андрей
Дорогие знатоки, подскажите пожалуйста, чем сделать внутреннюю отделку. Имею квартиру строй вариант в кирпично-монолитном доме, стены блоки газобетон (толщину не знаю), воздух и облицовочный кирпич. Внимание: газоблоки положены на ЦЕМЕНТ (уроды), толщина слоя которого в некоторых местах до 2-2,5 см, большая вероятность щелей. Народ, который раньше начал ремонт сейчас жалуется на наличие плесени на гипсовой штукатрке, спецы им советуют делать гидроизоляцию газоблоков перед штукатуркой. Знаю, что штукатурка использовалась турецкая, плохая она или нет - не знаю, но стоит в 2 раза дешевле чем Волма или Кнауф. Так вот, с учетом изложенной информации, поскажите как и какими материалами отделать стены из газоблока, чтоб не дуло, не плесневело, не холодно, дышало и в умеренных ценах. Заранее спасибо! Статья, кстати очень интересная!


2013-12-09 12:13:31 | ольга
Спасибо за дельную рекомендацию.


2013-12-06 20:34:00 | Анжела
Мне статья понравилась. Сейчас планирую строить 2-х этажный дом сыну с невесткой, по проекту заложены блоки ПГС 30см+10см утепление. Мучаемся пока только делать или нет утепление наружных стен. Почитав вашу информацию, пришла для себя к выводу, что будем делать стены из блоков ПГС толщиной 40 см, а года через 2 решим утеплять или только оштукатурить, так как утепление стен финансово слишком нам накладно. По поводу трещин и способа их устранения - информация для меня очень полезная.


2013-12-04 12:06:32 | Andrey_B
Николай, не могу считать себя экспертом, так как не жил и не строил дома из пеноблоков и керамзитобетонных блоков. Учитывая, что несущая стена будет выполнена из кирпича, большой разницы нет. Нужно сравнить физико-механические свойства. Например, что будет теплее? А еще следует изучить что дешевле в отделке.


2013-12-03 17:23:36 | Николай
Уважаемый Андрей, с большим интересом прочитал Вашу статью. Мне предстоит строить для своих детей (7) рядом с отцовским домом таун-хаусы (3 этажа и цокольный полу-подвальный), что-бы они не перегрызлись, когда их папа накроется деревянной крышкой. Поэтому, учитывая очень большие капиталовложения, в выборе строительных материалов мне ошибиться нельзя. Как вы смотрите на следующую идею: Цоколь (1 м заглубления): бетонные блоки ФБС (40-50) на бетонной подушке (ФЛ-8-ФЛ10) (грунт - супесь, грунтовая вода - 2,5-3м), межэтажные перекрытия - ПК-63... . Несущие стены: полнотелый кирпич - один + с наружи пол- облицовочного (с перевязкой в 10 рядов), внутри, а вот теперь варианты: 1.Газосиликатные блоки. 2. Пеноблоки. 3. Керамзитобетонные блоки... Пожалуйста сообщите Ваше мнение


2013-11-26 15:43:03 | Andrey_B
Александр, 400мм газобетона + 100мм минплиты - это отличный вариант с точки зрения теплопотель. Это будет очень теплая стена. Если уж заниматься утеплением, и садингом, то я бы все-таки использовал 100мм утеплителя. Затраты между 50 и 100 мм не так велики.


2013-11-26 12:11:16 | АЛЕКСАНДР
Спасибо, интересная статья, главное полезная. Но скажите если не затруднит, Ваше мнение, если стену из газосиликатного блока толщиной 400мм утеплить с наружной стороны базальтовыми плитами 5-10см под сайдинг потери тепла будут минимальны??


2013-11-24 03:05:54 | Василий
Интересная дискуссия по газобетону у вас. Я могу сказать, что уважаю этот материал и уже построил двухэтажную коробку дома из блоков 500 плотности с двумя перекрытиями из пустотелых панелей...Все просчитано и испытано, делюсь собственным опытом. Строю дом своими руками


2013-11-18 20:14:50 | Олег
Спасибо, полезная статья!
Еще бы про использование пгб и пеноблоков в квартире кто-то поделился бы... Важно знать.


2013-11-15 09:15:20 | Andrey_B
Виктор. "Коммэнт" со всей его стилистикой, орфографией и обилием восклицательных знаков бесспорно выдает в вас человека культурного и высокообразованного. А если серьезно, вы мне напоминаете деятеля "Меча и орала" слесаря-интеллигента Виктора Михайловича Полесова. "КТО ТАК СТРОИТ НУ КТО ТАК СТРОИТ !!!". "Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Наконец, сердце его не выдерживало. -- Кто же так заезжает?-кричал он ужасаясь. Заворачивай! -- Куда же ты заворачиваешь, морда?"
Видите ли, Виктор, я постоянно наблюдаю за тем, как строят крупные торговые центры и кто их строит. На такие мелочи и пустяки, как микротрещины (о которых идет речь в данной статье) ни заказчик ни исполнитель внимание не обращают. Ведь их общая задача - извлечение прибыли. Сооружения строятся обычно быстро. А что творится за навесными фасадами, "композитом" и керамогранитом (а микротрещины появляются, повторюсь, не сразу) никто уже не узнает, да и никому это неинтересно. В этом смысле сравнивать строительство частных домов, возводимых за свои кровные, со строительством крупных объектов на деньги инвесторов и акционеров как-то бессмысленно.
Вероятно, вы плохо читали статью. Еще раз повторю, специально для вас. Я не считаю газобетон плохим или хорошим материалом. Я показал свой опыт. Указал на ошибки. Описал результат. Пусть каждый сам решит для себя - хороший или плохой. Можно ли его использовать или нет. Я высказал только свое мнение.
Что касается институтских учебников. Я уже, кажется, говорил на эту тему. Вы мне предлагаете изучить учебники по всем наукам и технологиям? Ведь кроме строительных услуг и товаров, я покупаю массу других.
Функция облицовки или фасада бывает разная. Кроме защиты от атмосферных воздействий (кстати, производитель утверждает, что газобетон и вовсе не обязательно защищать) облицовку/фасады весьма часто делают для придания зданию нужного архитектурного облика (проще говоря, для красоты) и для утепления. Есть целые фасадные системы, с эффективными утеплителями, "теплые" штукатурки, фасадные "сэндвичи" и т.д. Странно, что вам, как строителю крупных торговым центров, об этом неизвестно.
Если у вас есть, что возразить по-существу или добавить какую-то действительно полезную информацию, возражайте, добавляйте. Я думаю многие были бы только за. Но нет же. Все, на что способны Полесовы, вроде вас, это нацарапать в "коммэнтах" - "Превед! Жесть аффтар жжот!!!!!". Непременно с гигантским количеством восклицательных знаков. Ну-ну, продолжайте в том же духе. Только все последующие комментарии с эрративными штампами, которые уже изрядно набили оскомину, я пожалуй, буду удалять, а то нормальным людям ветку скоро уже нельзя будет читать.


2013-11-15 02:09:37 | Виктор
жесть автор жжот!!! ....не удержался решил оставить коммэнт с трудом прочитал половину топика ничего умного не написано вернее написано что автору и его советам верить нельзя ни в коем случае все выводы как с чем справляться неправильные !!!!!!.....КТО ТАК СТРОИТ НУ КТО ТАК СТРОИТ !!!))) Это не газобетон плохой это у вас чудостроители такие и вы вместе с ними))) посмотрел ну можно же было сначала разобраться в технологии ну почитать в конце концов не топики таких же как вы ....а настоящую профессиональную литературу учебники там всякие институтские, разобраться в различных технологиях строительства, проанализировать, сравнить параметры всякие ......................съездить хоть раз на стройку крупных зданий заказать себе экскурсию у прораба что ли , пообщаться со специалистами на стройплощадках хотя и там тоже оленей полно но бывают попадаются знающие люди ......смотрю топик 2008 года..... я как раз в те времена прямо перед кризисом 2009 построил два торговых центра из газоблоков облицованных композитом и керамогранитом и все супер (облицовывать газобетон можно чем угодно хоть кирпичом на то она и облицовка у нее функции греть нету ее основная функция состоит в защите от воздействия окружающей среды


2013-11-12 18:03:32 | Andrey_B
Андрей, мне кажется для перегородок газоблок вполне подойдет. В то же время лично у меня перегородки кирпичные и опытом эксплуатации поделиться не могу. Если бы строил своими руками, то тоже бы подумал над применением газоблоков. А если поручать все строителям, то на мой взгляд лучше кирпич.


2013-11-12 17:35:57 | андрей
здравствуйте Андрей.внимательно прочитал вашу статью,комментарии,очень полезно.но у меня вопрос по моей ситуации.если я правильно понял основные проблемы газоблока проявляются на внешних стенах.у меня ситуация такая,внешние стены есть сложены из мергеля,это местный природный блок.теперь в раздумье из чего делать перегородки,одна из перегородок будет несущая.раздумываю над газоблоком.цель-сэкономить на фундаменте,на затраченном времени,на Строителях(сложить самому),на штукатурке,(штукатурить буду гипсовой надеюсь на более тонкий слой).беспокоят возможные трещины,звукоизоляция,вообще прочность(установка дверей,например).так вот если не трудно,ваше мнение,стоит ли игра свеч.


2013-11-10 00:21:49 | александр
Здравствуйте!У меня дом из газобетона ,пошла 3 зима полет нормальный никаких трещин нет .Блоки аэрок идеальной формы, клей тоже этой фирмы.Первый этаж вместо штукатурки замазал этим же клеем слоем в 3-4 мм получилась идеально ровная стена.толщина стен 300 мм для армопояса опалубкой с наружней части был тот же газобетон толщиной 100 мм для утепления по всему периметру ничего не промерзает ,второй этаж вобще не замазывал прикрутил панели ламинированые прям к газобетону быстро и красиво.Летом в планах утеплить(для успокоения души) пенополистиролом экструдированым 30 мм на клей в виде пены быстро и крепко, потом по сетке штукатурка.на стене висит водогрей на 30 л.Пока глобальных минусов не вижу,чего и вам желаю.материалом доволен все делал сам


2013-11-05 16:48:23 | Сергей
Возражение Георгию. Я стены возводил сам, очень аккуратно, клей Аэрок, блоки тоже, вместо шнурки лазер, даже кельму-ковш специальную приобрёл для ровного нанесения клея. НО всё равно дефектов в готовой кладе оказалось прилично. К криворуким себя не отношу. В процессе кладки я даже начал сомневаться, что у меня уровни не врут, причём все. Оказалось нет - просто блоки кривые. Их на заводе пилят прямо поддном, те большой кусок, размером с поддон (1,43м3) пилят на блоки, видимо струной. Так вот расхождение в линейных размерах блоков доходило до 4 мм. При толщине клеевого слоя 2мм понятно, что образуются щели. А собственно в этом ничего такого и нет, просто я сразу все швы замазал клеем и снаружи и внутри. Никаких проблем или серьёзных затрат времени это не вызвало. Аккуратней надо в выражениях материалы везде разные и качество их разное.


2013-11-05 16:36:11 | Сергей
Всё правильно написано, я тоже проверил на собственном опыте. Мне пришлось возводить из газобетона вместо старой деревянной пристройки. Но толщину стены я умышленно уменьшил, и скомпенсировал её (теплоизоляционную составляющюю) наклейкой ППС Knauf-Facade 100мм (два слоя по 50 мм) на минеральный клей. Материал неплохой, но надо правильно и "к месту" его использовать.


2013-11-05 09:32:32 | Сергей
Вот так да !!!! если так с отоплением то получается что отапливаешь плотные слои атмосферы .....печалька однако !!!!


2013-11-03 22:50:41 | Виктор
Спасибо! Есть над чем задуматься! Мое недоверие к этому материалу усиливается!


2013-10-28 12:47:19 | Марина
Спасибо за интересную статью)


2013-10-17 18:15:53 | Игорь
Здравствуйте все! Приобрел этим летом участок с фундаментом из Блоков ФБС. планирую весной строительство дома. Кто-нибудь может что-либо сказать о пенополистеролбетонных блоках, несушая способность, теплоизоляционные свойства и т.д, желательно из личного опыта. Спасибо.


2013-10-15 12:05:43 | Алексей
Еще вопрос, кто-нибудь рассматривал керамзитные блоки?


2013-10-15 00:13:37 | Алексей
Посмотрите, плиз, это видео. По Вашему мнению решил посмотреть интернет про керамику. Сам собираюсь строить дом, точнее уже начал (лью фундамент - армированная плита). думал строить из газосиликата, но чего-то Ваша статья ввела в ступор, теперь не знаю, а тут еще и это видео. /video.yandex.ru/search?filmId=i_JpFuYFUXI&=all&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&id=


2013-10-13 10:37:36 | Andrey_B
Георгий, во-первых, внимательно ли вы читали статью? Во-вторых, полагаю, климат на Украине все же немного мягче, чем в России. В некоторых регионах дальнего зарубежья домики и вовсе из картона делают. Но никому не приходит в голову кричать "КАК?" они не могут строить дома из картона в Сибири.
Кладка из газобетона не может быть герметичной. В принципе. В частном строительстве, где используется автономное оборудование для отопления дома (например, газовый котел), в отопительный период в доме может формироваться низкое давление (относительно уличного). В результате даже через полмиллимитровые швы (я даже не буду называть их щелями) начинает подсасываться воздух. Как с этим бороться я описал в другой статье. Невозможно выполнить кладку из газобетона так, чтобы все швы были герметичны. Кроме того, блоки очень хрупкие. При монтаже края блоков могут скалываться. Достаточно легкого удара по краю блока, чтобы отломить кусок. Все это не лучшим образом сказывается на герметичности кладки. Еще раз (если вы читали статью по диагонали, и, кстати, как вы на нее попали, если "уважаете" материал?) кладка должна выполняться высококвалифицированными специалистами и очень аккуратно.
Наружняя стена от внутренней отличается весьма существенно. Наружняя стена подвергается воздействию атмосферных явлений, абразивному износу ветра, снега, града, перепаду температур в 50-60 градусов. Внутренний слой - это одинаковая температура +22 круглый год. И вы будете говорить, что никакого отличия нет? "Уважаемый", я штукатурил стены Ротбандом. После этого вы говорите, что я сэкономил? Я был один из первых, кто строил из газобетона. Никаких рекомендация по использованию сетки производитель не давал. Он и сейчас не дает. И позвольте спросить, что же это за материал, штукатурка на котором будет трескаться, если в ней нет армирующего слоя? Стоит подумать...
Я не заставляю вас отказаться от материала. Стройте из него и дальше. Ведь это намного быстрее. А строители это очень любят. Моя статья ориентирована на тех, кто покупает газобетон и дома из него. И я не призываю их отказаться от покупки. Я лишь предупреждаю о потенциальных нюансах. Пусть люди взвесят, оценят, посмотрят. А что касается "правоты", почитайте комментарии. "Уважают" материал почему-то преимущественно только строители.


2013-10-13 10:03:07 | Георгий
Уважаемый! Ну что же вы такое написали? КАК?! Вот именно: "КАК?!" можно было положить стену из газоблоков С ЩЕЛЯМИ?? Это ж какой криворукостью надо обладать!
Трещины по штукатурке? А стекловолокнистую сетку вложить в слой? Или сэкономили? Чем отличается наружняя стена от внутренней на одном и том же материале? Однако же снаружи шпатлюем на сетку...
Зачем пинать на материал, когда технологии не соблюдены?
ЗЫ. Сам - строитель, из газоблока строил - уважаю материал.


2013-10-11 16:51:23 | ИРИНА
Сергей, с деревянными брусками вариант рассматриваем. Облицовку будем делать японскими фиброцементными панелями Nichiha, толщиной 14 мм


2013-10-11 16:45:54 | ИРИНА
Спасибо за подсказку, поделюсь с монтажниками. Сергей, вариант с кирпичом для нас не подходит, не тот климатический район. Хотя сначала так и планировали сделать, но потом отказались. Мой однокусник лет 8 назад так сделал свой дом. Опыт показал, что ветровые нагрузки не держит. Пока тихо, еще теплая, как только подуло - замерзают. А зима у нас 5 мес. Теперь собрался утеплять и облицовывать.


2013-10-08 22:45:20 | Andrey_B
Ирина, еще посмотрите на клей для минплиты. Например, Ceresit CT-190.
Вместо двух слоев, можно, думаю, использовать один большей толщины. Предложение Сергея тоже стоит рассмотреть.
Сергей, полкирпича будет холоднее, чем 10 см эффективного утеплителя - это уж точно. Что касается подлить фундамент сбоку - по-моему не лучшая идея. Все, что подливается потом - обычно гуляет само по себе. Да и перевязки у вас с газобетонной стеной не получится.


2013-10-08 18:37:06 | Сергей
Вообще, теоретически изучив проблемы с утеплением газобетона и дальнейшей обшивкой его сайдингом все чаще возникает идея "А не проще ли увеличить фундамент сантиметров на 10-12 в каждую сторону и обложить здание кирпичем с соответствующим вентялиционным зазором. Интересно на много будет холоднее?
Может кто имел опыт такого увеличения фундамента? У меня фундамент выступает на 6 см от газобетонной стены (т.е. он шире). Он достаточно высокий (примерно 50 см). Возможно ли что то такое подлить из бетона (немного на сам фундамент а немного сбоку) чтобы на "этом" можно было настроить кирпичную стену.
Особо интересует вопрос возможно ли подливать под газобетонную стену (углубившись под нее сантиметров на 5-10) бетонную стяжку


2013-10-08 18:23:08 | Сергей
ИРИНА,
А чем Вам не нравится закладывать утеплитель между деревянными брусками, которые можно намертво прикрутить к Вашим армопоясам. Кроме того, для усиления надежности крепления можно в нескольких точках использовать химию. Чтобы утеплитель не сползал вниз (а ведь он все равно рано или поздно намокнет) можно также метра через 2 - пропускать горизонтальные бруски. Далее обшивку сайдингом выполнить уже поверх всего этого слоя. Причем сайдинг можно крепить уже на металлические профили которые в свою очередь прикрутить к брускам. Резюме (деревянные бруски, между ними утеплитель, поверх профиля и сайдинг).


2013-10-05 03:15:54 | ИРИНА
Пока нашла ваш сайт, пересмотрела вчера в интернете всякое разное. Ссылку на проведенные испытания анкеров нашла только на этом сайте: /www.allbeton.ru/wiki/Прочностные+испытания+различных+типов+анкерных+креплений+в+газобетонные+блоки+ытонг+с+учетом+их+влажности/ Сейчас уйду, в интернет только завтра смогу выйти, в доме его пока нет. Анрей, и на всякий случай мой тел.8-9147765447. От Москвы +7 часов.Мтс безлимит по России, могу сама звонить


2013-10-05 02:53:53 | ИРИНА
Андрей, спасибо, что откликнулись! Утеплитель будет в 2 слоя. Первый - Плита Базалит Л-75 1000х500х50 мм. Второй - Плиты минераловатные ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм. С таким утеплителем работают у нас в Хабаровске. Холода уже близко, надо торопиться. Прошлую зиму дом выдержал неплохо (мы там не жили, но отапливали, температуру поддерживали минимум +15), но подвели монолитные пояса - были участки промерзания, не везде, в некоторых местах.


2013-10-04 18:51:55 | Andrey_B
Ирина, а что за утеплитель? Бренда, марка, плотность? Это минвата?


2013-10-04 18:38:11 | ИРИНА
Андрей, спасибо вам за сайт! Как жалко, что поздно его нашла! Дом из газобетона уже построен, (фотографии трещин - как будто наши). В прошлом году оштукатурен снаружи и внутри. Сейчас остро стоит задача утепления. Навесные фасады будем крепить на тюбинг, закрепленный к двум монолитным поясам и фундаменту (он выступает так же, как у Сергея, на 6 см). А вот чем крепить утеплитель - так и не нашли. Опытный бригадир монтажников разводит руками, решения не находит. Завтра будем с ним встречаться. Подскажите, если вы уже знаете! Сергей, если вы нашли крепеж, отзовитесь, пожалуйста!!!


2013-09-29 22:25:57 | Марина
Добрый вечер,Андрей.Благодарю Вас за ответы.Просто,среди участников строительства обсуждение разного рода проблем приобретает порой,характер массового психоза.Думаю,всё будет вполне достойно.Спасибо.


2013-09-26 16:42:21 | Andrey_B
Марина, а вы не переживайте. Если речь идет о многоэтажном доме, то все силовые элементы вероятнее всего выполнены из железобетона, а блоки из ячеистого бетона выполняют роль теплоэффективной ограждающей конструкции. Из явных минусов в вашем случае: не желательна отделка таких стен в виде покраски (без предварительной оклейки стеклохолстом) и не желательно крепить что-то уж очень тяжелое без использование специального крепежа. В остальном нет повода для беспокойства.
Вы как заказчик/покупатель, думаю, имеете право ознакомится с технической документацией.


2013-09-26 13:42:16 | Марина
Добрый день,Андрей.Ваши рекомендации интересны и грамотны.Но что делать,уже приобретена квартира ,в сроящемся .18этажном доме.Как раз из ячеистобетонных блоков.Наверное,остаётся уповать,что плотность блоков более.чем 600,да должна быть больше.Но трещин не избежать.Перегородки внутри квартиры из пазогребневых плит.К чему ещё нужно быть готовым?И ещё вопрос.Может ли учасник долевого строительства попросить документацию ,на применяемые в строительстве материалы.


2013-09-18 10:55:13 | Andrey_B
Олег, спасибо за комментарий. Полностью с вами согласен.


2013-09-17 10:29:33 | Олег
Большое спасибо за подробный и правдивый рассказ. Считаю, что этим Вы очень многим людям сохранили нервы, деньги и здоровье.
12 лет живу в своём кирпичном доме, хочу построить новый дом. У кого уже есть дом и в нём пожили годы согласятся, что появляется опыт эксплуатации и желание сделать "идеальный" дом.

Сначала планировал как и первый из кирпича, но вместо пенопласта сделать заливку пенополиуретаном между стеной и лицевой кладкой сантиметров 20.
Но "современные" строители почти убедили строить из газобетона, мол кирпич это устаревшая технология. Кстати убеждал довольно высокомерно один из активных "жителей" Интернета, но его понять можно - он строит УШП. Ему естественно нужны лёгкие стены.
Но нужны ли они нам? Это как как стандартный вопрос в автосалонах - "А панель мягкая?", а нам чего её грызть? Главное, чтобы без "сверчков".

Благодаря статье вернулся и еще более укрепился в первоначальном варианте.
Прочитал все отзывы. Считаю, что каждый по своему прав. Страна у нас огромная, климатические условия радикально отличные. У южан эти дома прекрасно зимуют и они конечно честно напишут, что всё супер и даже без стекловолокна, но только не напишут где живут. А, житель Тюмени их послушает и получит то что закономерно. Когда неделями -38 с ветром. Тут не смотря на любую минвату точка росы уйдет внутрь блока. Поэтому предлагаю не экспериментировать.

Из собственного опыта хочу предостеречь от строительства полутораэтажных (мансардных) домов. Красиво - да красиво, но никогда даже "с пистолетом у виска" строители не утеплят его так, как обычная утепленная плита перекрытия полноценного этажа. Проверил 2 раза. Это уже мой опыт. Не верьте обещаниям. Не утеплят.
Андрею еще раз большое человеческое спасибо!


2013-09-07 00:51:31 | Вадим
Не заметил сначала комментарии, пишут что причина трещин плохой фундамент, но разве в рекламах пено-газо не говорится о более простом фундаменте по отношению к кирпичу? Ведь стены якобы легче и не нужно тратить много денегвремени на фундамент. Лично я выделил лишь одно преимущество блоков из яч. бетона - за счет габаритов быстрее класть, на этом плюсы заканчиваются и в основном идут минусы.


2013-09-07 00:46:07 | Вадим
Я так понимаю в итоге Вы рекомендуете все таки стандартный кирпич, если да, то полностью поддерживаю!


2013-08-29 02:59:00 | виталий
Андрей посоветуйте как выполнить обрешетку под вентелируемый фасад и какой крепеж использовать.Планирую нашивать брусок горизонтально через 60см между брусками укладывать утеплитель далее ветрозащиту на грибки 130 мм а вертикальные стойки из металлического профиля


2013-08-26 12:00:31 | Andrey_B
Наташа, по существующим перегородкам. Если стена под покраску, то "укреплять" плиточным клеем думаю бессмысленно, особенно если стена "шевелится". Если под обои и если не шевелится, то укрепить можно стеклохолстом. Если же стена "ходит", то думаю это совсем неприемлемо. Разбирать и делать заново. По мне так нет ничего лучше красного керамического кирпича для перегородок.


2013-08-15 11:47:38 | Наташа
Здравствуйте, Андрей. Если возможно, дайте совет. Я купила квартиру в кирпичном доме (дому 4 года), до меня там никто не проживал. Внутренние стены из газобетона. Штукатурку сделали плохо, поэтому муж начал ее оббивать. Сами блоки имеют множество трещин и стена как то хлипко держится, при нажатии вроде даже шатается. Как Вы считаете имеет смысл ее как то укрепить и оштукатурить ( нам предлагают клеем для керамической плитки) или убрать эти стены и построить заново (тогда из какого материала?). Спасибо!


2013-08-13 16:28:12 | Ujinhoff
Привет форумчане.
Много информации прочитал по теме выбора несущих наружных стен (газоблоки, керамические блоки, поризованный кирпич и т.д)
Присматриваюсь к двум вариантам - или газоблоки ИТОНГ или поризованный камень.
Но вот недавно нашел такую информацию по ГБ.
/www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
Производитель данную статью и приведенные в ней факты никак не комментирует и на вопросы не отвечает - вот ссылка на официальный форум производителя YTONG (ЗАО "Ксела-Аэроблок- Центр") /ytongdom.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=6&TID=12&PAGEN_1=3postform
Так же на днях общался с прорабом компании, которая строит два дома рядом друг с другом из газоблоков YTONG в нашем поселке. Спецы данной компании прошли обучение в центре YTONG и являются как бы сертифицированными и обученными специалистами именно по работе с газоблоками YTONG , т.е. Освоили технологию. Строят много и в нашем поселке это уже 6 и 7 дома. Так вот данные два дома строятся из блока размером 40 см. И когда я выразил свое сомнение в достаточной толщине наружной стены в 40см, он мне откровенно сказал, что лучше конечно использовать более толстый блок , и то что 8 из 10 заказчиков, кто ставит блок 50 см !!!!дополнительно еще и утепляют его снаружи. А на мой вопрос - почему здесь так строите? ответил- "хозяин барин. Наверное на продажу делают. Или вообще денег мало у людей, эконом вариант."
Регион Москва. И по стоимости и по возможным в будущем проблемам получается что строить из кирпича выгодней!!! И при продаже дома так же выигрыш из газобетона не ценится сейчас, разве что садовый домик только((
Господа производители газобетона YTONG прошу вас уволите маркетолога, вопрос весит на вашем форуме более недели- а ответа нет


2013-08-12 15:24:02 | Александр
ё-моё...
ваши фото трещин в газобетонных блоках как будто сделаны в моем доме!
Теперь мне многое стало понятн...
Спасибо!


2013-08-11 10:13:50 | Наталья
Андрей, спасибо. Понимаю, что просчитались. И сделать уже что-то не возможно - отделка завершена. Только картины какие-нибудь над кроватями повесить большие (еще не успели купить), а с обратной стороны в рамку пенопласт закрепить, может быть хоть как-то поможет.


2013-08-10 20:15:37 | Andrey_B
Наталья, звукоизоляция - вопрос интересный и очень сложный. То, что газобетон является эффективным звукоизолятором - это чистейшей воды профанация. В теории в _однослойных_ (подчеркиваю, в однослойных) конструкция чем выше масса материала перегородки, тем лучше его звукоизолирующие свойства. Тяжелый бетон 150 мм однозначно будет лучше с точки зрения звукоизоляции, чем газобетон. Соответственно кирпич будет лучше газобетона. В многослойных легких конструкциях очень важно применение специальных звукопоглощающих материалов. В них чем больше резких переходов между средами (плотный, рыхлый, плотный, рыхлый), тем сильнее эффект звукопоглощения. При прочих равных материалы открытоячеистой структуры поглощают звук лучше закрытоячеистой. Стоит также отметить, что и сам звук - это диапазон от 20 до 20 000 Гц, который гасится совершенно различными способами. Звуки низкой частоты эффективно передаются по несущим конструкциям и единственный вариант борьбы с ними - это полная изоляция комнаты от несущих элементов, в то время как звуки средней и высокой частоты (в том числе голос) хорошо гасятся звукопоглощающими материалами. Конкретно по поводу вашего случая. Первое - газобетон не лучший материал для перегородок, к которым предъявляются повышенные требования к звукоизоляции. Второе - достичь дополнительной звукоизоляции можно с помощью дополнительной обшивки стен звукопоглащающими материалами по каркасу + ГВЛ/ГКЛ. Как вариант - толстые обои, ковры, побольше мебели.


2013-08-10 14:29:30 | Наталья
Прочитала статью, частично комментарии. Спасибо. Много полезной информации. Но как всегда попадается тогда, когда уже все сделано ).Ищу ответ на свой вопрос по газоблоку. Меня волнует звукоизоляция.
Имеем - Черноморское побережье, гостиница, каркас - монолит, наружные стены - облицовочный кирпич + 250мм газоблок, перегородки - 150 мм. Штукатурили известково-песчаным раствором, слой 20мм. Сверху примыкание к плите забивали раствором. Пошпаклевали, наклеили обои, покрасили. Начали эксплуатировать в начале июне. Несколько раз спала сама в номерах, звукоизоляция (, если просто в соседнем номере разговаривают - слышно, что разговаривают, но слов разобрать невозможно, если начинают говорить громко или плачет ребенок, все слышно. Это, конечно, при условии, что в моем номере закрыты окна, двери и полная тишина. Хотя гости о плохой звукизоляции ничего не говорят - периодически аккуратно спрашиваю и при выезде анкеты заполняют. Но если честно, на такую звукоизоляцию я ни как не расчитывала. Изначально на это обращали внимание, поэтому и выбрали газоблок исходя из его лучших показателей по тепло- и звукоизоляции, чем у простого кирпича. Как все это объяснить? Это так и должно быть? Я сама живу в частном доме в тихом месте. Муж говорит, что этим все и объясняется. Но меня это как-то не очень успокаивает. Я наоборот думала, что получим тишину как в бункере, ан нет. Теперь думаю, в чем просчет, что не так? Или 150 мм это мало для перегородок? Хотелось бы понять. Буду благодарна за выказанные мнения.


2013-08-08 20:53:13 | Сергей
Андрей. Спасибо за советы. Наружную отделку решил проводить следущей весной. По креплениям пока думаю. Половина решения есть и оно очень простое. Под сайдинг за зиму приготовлю и высушу бруски по 6 метров в длину идеально ровные. Использую хоть одно преимущество газоблока это "ровные стены". Далее бруски поставлю на фундамент и закреплю на нем (он у меня выступает на 6 см.). Таким образом вся тяжесть отделки ляжет на фундамент. Далее намертво можно прикрутить бруски к двум армопоясам (они у меня идеально залиты из бетона один между первым и вторым этажем а второй между вторым этажем и крышей). Таким образом три надежнейшие точки крепления найдены. Чем прикрепить к газоблоку пока проблема. Будем экспериментировать. Рассматриваю вопрос (в двух трех местах) стянуть бруски по периметру вокруг всего дома какими нибудь пластинами (как квадратный обруч вокруг дома). Такие пластиы и утеплитель держать будут дополнительно и газоблок не повредят.
Но даже если ни чем не крепить бруски уже не отвалятся. Думаю деревянный брусок лучше профиля он ляжет вплотную к стене а не будет висеть на подвесах. Профиль же вплотную к стене не приставишь и на фундамент не обопрешь.
Если можно то покритикуйте.


2013-08-05 22:42:01 | Andrey_B
Сергей, стеклохолст - это не малярная сетка! Наберите в Интернете. Он выглядит как жесткая и плотная такая ткань, но вместо ниток стекловолокна. Кстати, при обращении с ним нужно соблюдать меры предосторожности, иначе потом все чесаться будет.
Что касается крепежа ничего конкретного подсказать не могу. Но поскольку фасадная отделка - штука недешевая и должна быть смонтирована на долгие годы, я бы испробовал все возможные варианты, чтобы найти наиболее качественное решение. Если найдете - обязательно отпишитесь. Было бы полезно и интересно многим.
Перепады в 10-15 градусов для газобетона, думаю, не опасны. Да и в любом случае. Дом для нас, а не мы для дома.


2013-08-05 20:07:06 | Сергей
Андрей. Большое спасибо. Со стеклохолстом понял. Я эту сетку видел у производителя блоков, но штукатуры сказали что это излишне. Про трещины также избавили от лишней работы строители предлагали расковырять и заделать чем нибудь. Но они действительно как волоски ну как на Ваших картинках. Очень жалко расковыривать.
И вот еще по крепежу. Строители предлагают крепления для профелей под сайдинг садить на саморезы для дерева (сайдинг металл). И вроде логично объясняют. Вкрутят такой саморез вблок, а он и не выдергивается как гвоздь.
Мы же думаем что химию какую нибудь надо. Со специальными дюбелями для газоблока эксперементируем но не получается (они в итоге проворачиваются). Их очень осторожно надо закручивать. А ведь на высоте около каждого строителя стоять не будешь.
Что посоветуете с точки зрения надежности для крепления. Цена теперь уже на вторм плане.
Андрей и самый последний вопрос если можно. Не опасно ли такой дом (газоблок утеплитель и сайдинг) эксплуатировать наездами зимой. Т.е. поддерживать температуру + 10-12 градусов, а иногда 2-3 раза в месяц приезжать и доводить ее до 25 градусов. Или такие перепады вредны для блоков? Или лучше зимой не топить вообще? Всегда держать 25 проблемно газа пока нет.
Заранее благодарны за советы.


2013-08-05 17:52:39 | Andrey_B
Сергей, утеплить газобетон плитами Эковер можно. Хуже не будет. Только отдельно уделите внимание крепежу, а то оторвется вместе с сайдингом. С трещинами на наружной стене (если они тонкие, волосяные) делать ничего не надо. А внутри только не стеклообоями, а стеклохолстом. Продается в строительных магазинах. Не очень дорого.


2013-08-02 21:25:18 | Сергей
Андрей, ответьте пожалуста!!!. Можно ли снаружи отделать газоблок утеплителем (эковерт) а затем сайдингом. И что в этом случае сделать с трещинами снаружи (на стене)?. Надо ли как то наружную стену (до утепления) еще обрабатывать?. Может хотябы Церезитом? Внутри газоблоки уже заштукатурены ротбантом (но видимо сделаю как Вы сказали проклею стеклообоями и еще раз заштукатурю). Вообще нас несколько таких горе строителей которые возвели дворцы из газоблоков. Поэтому Ваш ответ очень актуален.


2013-08-02 17:35:41 | Andrey_B
Ирина, я уже отвечал на этот вопрос в комментариях.
Если мы говорим о "камне" в общем смысле этого слова, то
1. Кирпичный (керамический) блок. Тот же кирпич, только большой и с бОльшим количество пустот внутри. Керамика проверенная временем. Но лицевой кладки из него не выйдет - дом придется штукатурить или облицовывать как-то иначе
2. Обычный кирпич 250 мм + утеплитель 100-150 мм + штукатурка или иной вентилируемый фасад. Будет тепло и без недостатков газобетона.
А дальше только считать и думать. Из газобетона тоже дома стоят и люди в них живут (я, например). Ничего ужасного в них нет. Просто надо заранее быть готовым к некоторым нюансам.


2013-08-02 14:20:30 | Ирина
Андрей,спасибо за советы "бывалого". Вовремя! Должны были оплачивать газоблок. Вы уже стали спец. Подскажите,что применить для возведения коробки.


2013-08-01 21:22:44 | Сергей
Все что написано про трещины на газобетоне абсолютная правда. Обследовал все дома в округе. Трещины есть у всех. Сам построил дом из газобетона. Все сделано идеально и по технологии. Есть идеальный фундамент. Армопояса заливались монолитно за один раз. Внутри кладки есть и армирование и по углам укрепление сеткой. Раствор КБС швы 2-3 мм. Через год стали появляться трещины. У меня лично авторитетность мнения автора статьи не вызывает сомнений. В этой связи возникает ряд вопросов:
1. Может их расшить и заделать полеуритановым клеем или чем то еще до отделки.
2. Когда закончится процесс их появления (сколько надо ждать чтобы вышли все).
3. Изнутри стеклохолст а снаружи ведь так оставлять нельзя (теплый воздух будет конденсироваться в щели и разрушать материал).
4. В каком режиме можно использовать такой дом зимой (чтобы не провацировать разрушение).


2013-08-01 11:54:07 | Andrey_B
Наталья, можно не утеплять. У меня 300 мм + 120 мм кирпич, а это хуже, чем 400 мм. Не мерзну. Все нормально.


2013-08-01 10:56:37 | наталья
Здравствуйте Андрей! Опять обращаюсь к Вам за консультацией. Строим дом из газоблоков 400мм.(ширина) Можно ли не утеплять? Будем штукатурить. Живем в Тульской обл.(170км. от Москвы). Не замерзнем? Спасибо.


2013-07-24 10:26:49 | Andrey_B
Ильнур, это смотря что такое хорошо, а что такое плохо... У газобетона есть нюансы, к которым нужно быть готовым заранее. Все они описаны в статье и в комментариях. Ничего ужасного в проблемах газобетона нет. Скорее эти проблемы можно охарактеризовать как "неприятные", но не смертельные. Живу уже 5 лет в доме (а коробка была построена 8 лет назад) и ничего, не развалилась еще. Думаю, на мой век точно хватит. А что касается альтернатив, то обратите внимание на керамические (кирпичные) блоки. Я из них не строил, но технология выглядит с моей точки зрения более привлекательно. Зато это проверенная тысячелетиями керамика.


2013-07-23 22:37:21 | Ильнур
Добрый вечер Андрей! Я прочитал Вашу статью и у меня возникает вопрос - я собираюсь строить дом, изначально планировал из газо или пенобетона (цена соответствует), но потом задумался и все больше убеждаюсь что не стоит. Скажите Андрей настолько все плохо с газо и пеноблоками и что Вы посоветуете? Спасибо жду ответа


2013-07-23 15:13:11 | Andrey_B
Юлия, почему производитель рекомендует класть на клей.
1. В случае использования клея, он наносится тонким слоем, что снижает теплопотери.
2. Клей имеет лучшую адгезию к газобетону, что снижает риск образования трещин.
Отсюда выводы. Кладка на цементный раствор увеличивает теплопотери (но, думаю, не очень значительно. Кладка более подвержена трещинообразования по контуру блоков, но за обоями все равно не видно.


2013-07-23 11:35:26 | Юлия
Спасибо большое за ответ. Андрей, еще один вопрос - кладка газобетона ведется не на клей, а на цементный раствор, к каким последствиям это приведет?


2013-07-21 12:00:52 | Andrey_B
Наталья, обычно оставляют "до весны" для того, чтобы сел фундамент. Газобетон всегда плохо переносит такие процессы (я имею ввиду усадку фундамента). Если трещина проявляется, пусть даже волосяная, то она остается слегка подвижной и гуляет от температуры. Это я к тому, что в общем нет никакой разницы когда штукатурить. Если трещина пройдет, то она будет видна на штукатурке в независимости от того, в какой момент времени эта штукатурка производилась.

Юлия, если рассуждать научно, то существует график, согласно которому бетон той или иной марки набирает прочность. Опасно нагружать бетонную конструкцию, когда нагрузка превышает текущую прочность бетона. Но стоит заметить, что уже в первые 3 суток бетон (в зависимости от условий: температура, влажность, марка и т.д.) набирает от 30% до 50% марочной прочности. А далее считаем нагрузку, считаем прочность бетона и принимаем решение прав прораб или нет. В жаркую погоду за неделю бетон наберет 60%-70% прочности! И проведение работ по возведению кладки (особенно легкой, газобетонной) для тяжелого бетона фундамента сущие пустяки. Не знаю вашей ситуации, но, скорее всего, прораб прав.
Трещины вряд ли связаны с твердением фундамента. Скорее они говорят о качестве блоков, качестве работ, о самом газобетоне. Газобетонные блоки очень нежные, не любят динамически нагрузки, неравномерные нагрузки, усадочные явления и т.д. Поддерживаю прораба в том смысле, что ничего _страшного_ в этом нет. Не приятно - да, но не страшно. Просто проследите, чтобы кладка велась по технологии. В комментариях здесь вы найдете массу рекомендаций по тому, как на самом деле должна вестись кладка. Сравните это с тем, как кладут у вас. И не переживайте.


2013-07-21 11:13:46 | Юлия
Здравствуйте , Андрей, спасибо за статью, Ваш опыт большая помощь таким начинающим как мы)) У меня к Вам вопрос - меня беспокоят трещины, которые появились на газоблоках уже в самом начале строительства, у нас выложено еще только 4 ряда первого этажа и на многих блоках появились сквозные трещины, мелкие, но они есть((( Прораб говорит, что ни чего страшного, но меня это беспокоит. Так же вопрос - наш прораб не дал выстоятся фундаменту положенные 21-28 дней, аргументируя это тем, что залит бетон марки м350 и для него достаточно отстаивания недели, мне это не нравится, но правильных аргументов для найти не могу, чтоб прораб меня услышал. Подскажите, стоит ли мне преживать по этим поводам?? Заранее спасибо за ответ.


2013-07-19 20:37:57 | наталья
Спасибо большое за ответ! Успокоили)))))))))) А вот штукатурить нужно в этом сезоне или можно оставить до весны? Должен ли дом отстояться? Оконные и дверные проемы закроем пленкой.


2013-07-18 15:02:59 | Andrey_B
Наталья, перегородки можно делать из чего угодно. Из кирпича получатся отличные перегородки. У меня, к примеру, все перегородки тоже сложены из кирпича. Смело делайте.


2013-07-18 12:11:06 | наталья
Добрый день! Спасибо большое за статью. Строим дом из газоблоков, толщина стен 400мм, а внутренние перегородки (не несущие) хотим выложить из кирпича. Можно ли так делать? Кирпич у нас есть,а газоблоки нужно докупать.Решили так сделать в целях экономии, но не выйдет ли эта экономия потом боком?


2013-07-12 13:24:19 | Тимур
Добрый день, спасибо, благодаря статье нашел свои проколы. Сейчас в доме работает "узбекстрой", будут штукатурить газосиликат, пусть немного дороже выйдет, но ведь щелей не будет.


2013-07-12 10:46:38 | Andrey_B
Алексей, если бы у меня был второй шанс, из газобетона не строил бы совершенно точно! Я бы, наверное, предпочел керамические (кирпичные) блоки.


2013-07-12 03:29:32 | Алексей
Спасибо, дорогой товарищ! Очень признателен твоей статье! Теперь у меня есть хоть какое-то представление об этом строительном материале. Правда есть вопрос, будь у тебя второй шанс построить лично себе дом, что бы ты выбрал?
P.S. Просто я собираюсь себе дом.


2013-06-28 11:03:42 | Andrey_B
sim31, у меня нет окон, вытянутых по ширине. У меня есть несколько больших стен без окон, на которых трещины точно также же, как и на стенах с окнами.
Эркеры, которые сложены из красного керамического кирпича буквально утыканы окнами (по 3-5 в каждом) - в них трещин вообще нет.
Окна в газобетоне могут провоцировать трещины, но не являются основной причиной.


2013-06-28 02:13:33 | sim31
Трещины могут провоцировать и окна, когда их слишком много и нет ни одной глухой стены. Вот у нас была ошибка, в подвале сделали 3 окошка вытянутых по ширине, и вдоль них пошли мелкие трещины. Можно было их не делать вообще, сделать квадратными или вытянутыми вверх, стена бы не ослабла. Сейчас просто мода на множество окошек, в ущерб прочности дома и теплосбережению.


2013-06-26 12:26:33 | СОФИЯ РИНАТОВНА
УВАЖАЕМЫЙ ANDREY..ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ. ПОУЧИТЕЛЬНАЯ. ПРОЧИТАЛА ВСЕ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ...ПОЗНАВАТЕЛЬНО. ИНТЕРЕСНО БЫЛО ПОЧИТАТЬ МНЕНИЯ ДРУГИХ ТАКИЖ КАК ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ...ВЫ ВЫЛОЖИЛИ ВАШЕ МНЕНИЕ, А НАМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД. УСПЕХОВ ВАМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ...С УВАЖЕНИЕМ СОФИЯ РИНАТОВНА.


2013-06-25 23:58:45 | Andrey_B
Антон, моя позиция заключается в том, что я никого не убеждаю. Я лишь делюсь своим опытом. А читатели уж пусть сами решают. 500 тыс - это не очень много, учитывая, что газобетон дороже в отделке. Абсолютно идеального материала нет. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Если будете строить из кирпича без доп. утепления, то стены делайте не менее 640 мм. "2 кирпича", некогда популярные в частном строительстве для Самарской области маловато.
А прораба понять можно. Из газобетона строить и быстрее и проще. За то время, пока ведется кладка кирпича, можно построить 5 домов из газобетона.


2013-06-25 19:27:44 | Антон
Уважаемый Andrey_B, я Вами просто зачитался! ))
Спасибо большущее. Даже не знаю, за что больше Вам благодарен – за саму статью, которая для меня сейчас чрезвычайно полезной оказалась, или за полученное эстетическое удовольствие от такого умного и грамотного изложения.

И ответы к комментариям пользователей тоже блеск! )) Толково, непредвзято и всё по существу. А «спецам» из категории «тывсёнетаксделал» даже с какой-то отеческой сдержанностью и спокойствием. Класс! ))

Сам сейчас дом под Самарой строю. Строительство цокольного этаж завершено (фундамент: армированная монолитная плита; стены: фундаментные блоки ФБС 24.4.6; перекрытие железобетонными плитами), через неделю начинается возведение стен основного этажа. Планировал использовать обыкновенный глиняный кирпич, но в последний момент мой прораб начал убеждать строить из газобетонных блоков. У него самого такой дом, и он им дюже доволен. Пришлось мне даже отменить уже назначенную поставку первой партии кирпича.

Я уже и сравнительный анализ стоимости строительства сделал. Утеплять блоки не надо, штукатурить почти тоже не надо, трудоемкость (а следовательно и стоимость работ) по кирпичной кладке выше… Да и общая стоимость самих блоков в моём случае получается на 250тыс. меньше, чем общая стоимость кирпича. Минимум 500 тыс. руб. экономии себе насчитал! Обрадовался.

А теперь, Andrey_B, по Вашей милости вся моя экономия накрылась. Буду из кирпича строить. ))


2013-06-07 09:37:27 | svetcheshka
Не могу понять в чем дело. Фундамент ленточный, 1.8 глубина, армированный. По полу плиты перекрытия. Стена из газосиликатных блоков липецкого завода ЛЗИД, посажены на спец. клей... Пошла трещина внутри дома, причем сверху от крыши. Трещина сквозная. Что делать, в чем причина, ума не приложу. Буду рада любой помощи, любому совету. Заранее спасибо.


2013-06-06 09:20:58 | Andrey_B
Дмитрий, прошу прощения, нет никакого опыта отделки газобетона ракушечником. А сетка думаю не помешает.


2013-06-06 00:02:07 | денис
Здравствуйте тоже самое и у меня в гараже.Гараж 8на12 высота 6 метров высота фундамент мощный моно плита 400мм глубина подвала 2.50.три армопояса 300на300 12я арматура.весь газобетон Д600 ширина 300 очень хорощий по качеству и весь на клею ложили идеально ни на что не жалел.Оштукатурен с двух сторон Ceresit по ечеестым бетонам прошло два года смотрю мелкие но длинные трещины сквозные.Дом из красного кирпича кладка полтора кирпича армопояса пенопласт и облицовочный фагот.Фагот потрескивает а несущая стена за 4 года нигде.Хоть дом в два раза тяжелее и фундамент ленточный проще.Строил после дома гараж сделал фундамент сверх мощный но дело оказалось не в фундаменте.Спасибо за статью теперь во всем разобрался.


2013-06-03 19:14:51 | Дмитрий
Приветствую, было полезно прочитать Вашу статью, хотелось бы узнать Ваше мнение на пару вопросов: 1) планирую строительство дома из газоблоков, качестве наружной отделки планирую "дагестанский камень" (ракушечник), разумеется предварительно обклеив дом стекло волоконной сеткой
2) Внутреннюю отделку планирую начать с по клейки сетки на тот же клей на который и укладывается газоблок


2013-06-03 14:46:45 | александр
большое спасибо.всё, что вы указали в качестве ошибок, я предусмотрел. значит, что я не очень тупой


2013-05-29 07:19:10 | Ольга
Спасибо за труды. Ваш пример очень хорошо показывет с какими проблемами сталкивается большинство строителей. Строим дом из газоблока.


2013-05-27 10:43:21 | Andrey_B
Александра, дом ведет себя хорошо. Каких-либо сюрпризов нет. Какого-то критического прогресса в трещинообразовании нет. В деревянном доме никогда не жил, поэтому сравнить не могу. Кроме затрат на фундамент посчитайте и сравните затраты на отделку.


2013-05-27 10:15:23 | Александра
Здравствуйте. Хотелось бы узнать о состоянии вашего домика на сегодняшний день.
Сами раздумываем над материалом: либо газоблоки фирмы Сибит (250 мм толщина стены) или Силэкс (300 мм толщина стены) (еще не определились) - 1 этаж, второй этаж - брус; либо полностью брусовой (200 мм), либо 1 этаж - кирпич 250 мм + утеплитель минплита, 2 этаж - брус.
Делали расчеты по фундаменту. Основа - свайный фундамент, но если для брусового достаточно сваи + обвязка листвяком (где-то 150-170 тысяч), то для газоблока уже необходим ростверк + обвязка металлопрофилем - добавляет к стоимости приблизительно еще 60 тысяч; для кирпича уже нужны более толстые сваи + тот же ростверк - 100-120 тысяч переплаты за фундамент по сравнению с брусовым. Минусы бруса - полное усыхание ооочень долго идет - некоторые источники утверждают, что до 3-ех лет, хотя заселяться можно уже через год (откладывается отделка, окончательная установка дверей и окон). Кроме этого, преимуществ у газоблоков я не вижу (может, вы укажите). Интересно услышать ваше мнение.


2013-05-27 01:14:11 | Константин
Кстати- из за разного коэффициента температурного и влажностного расширения газобетон нельзя совмещать с кирпичем.


2013-05-27 01:08:02 | Константин
Я немного удивлен!!!1-Судя по фотографиям блоки низкого качества.2- нарушена технология кладки.Толщина швов должна быть 2-3мм(2-3милиметра это не ошибка).3- если есть трещины,значит неправильно(или некачественно)сделан фундамент.4- газобетон не штукатурят.достаточно 1-2слоя паропроницаемой шпаклевки по сетке из стекловолокна.5- газобетон не надо утеплять(блоки толщиной 50-125мм.используют в качестве утеплителя при монолитном строительстве и утеплении кирпичных домов). На моей практике 31 дом(в том числе свой),первые дома построены более 6 лет назад. Проблемы с микротрещинами возникли в самом первом доме,в основном под окнами,из за того что не проложили арматуру под окнами. А в остальном я пока не нахожу(как строитель)материала лучше!!!


2013-05-15 11:03:13 | Andrey_B
Алесей26, морозостойкость - это способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Здесь ключевая фраза "в насыщенном водой состоянии". В газобетонной кладке (особенно если она каким-либо образом защищена, например, штукатуркой) такого состояния добиться сложно.
Коротко о плюсах и минусах газобетона
1. Кладка из газобетона быстрее возводится и дешевле по стоимости
2. 400мм газобетона теплее 640мм кирпича
Минусы газобетона (прямые и косвенные)
1. Требует качественного фундамента и армопоясов при использовании тяжелых плит перекрытия
2. Требует квалифицированную рабочую силу, имеющую опыт работы с газобетоном
3. Риск образования микротрещин значительно выше, чем в кирпиче
4. Не очень приглядный на мой взгляд внешний вид. Фасад нужно так или иначе отделывать.
5. Внутренняя отделка дороже, чем отделка кирпича, так как требует применение гипсовых штукатурок, а при наличии трещин стеклохолста.
6. Стена из газобетона хуже удерживает тяжелые навесные предметы.
Если строить сарай, то газобетон будет дешевле, если дом с отделкой, то возможно даже дороже. Спустя 10 лет ничего необычного не вылезло.


2013-05-15 08:44:40 | Алесей26
Спасибо огромное за такой обмен опытом! Очень много важного подчерпнул перед стройкой! Собираюсь строить дом с гаражом. НО как быть с морозостойкостью (циклов заморозки-оттаивания). У газобетона она 15-35, а у нас в Ставрополе за сезон столько! Это сколько тогда мне прослужит дом? Я планирую блок 400мм с штукатуркой???!! Хотя я читал что блоки могут прослужить до 100 лет при соблюдении условий укладки!?
И второе - есть ли у вас что добавить из минусов или плюсов спустя 10 лет?
Очень жду ответа, так как в начале июня собираюсь начать стройку! Заранее спасибо :-)


2013-05-14 23:18:03 | Andrey_B
Екатерина, дом ведет себя нормально. Подавляющее большинство трещин скрыто за стеклохолстом. Я их просто не вижу. А те, что проступили, визуально не растут. Думаю, ничего этому дому не будет.


2013-05-14 22:44:34 | Екатерина
Не могли бы Вы сказать как ведет себя Ваш дом сейчас, через несколько лет? нет ли увеличения трещин? Спасибо


2013-05-10 10:14:56 | Andrey_B
Григорий, газобетонные блоки обычно имеют характерный белый цвет. Пенобетон обычно серый.
То, что кладут на цементно-песчаный раствор - не очень хорошо.
Считаю, что 2 см зазора достаточно. У меня тоже 2 см - никакого конденсата или чего-то подобного нет.


2013-05-09 16:41:41 | Григорий
Мне строят дом,но я не пойму газобетонные блоки или пенобетон.Блоки кладут на цементно-песочный раствор толщиной от1 до 20мм. Толщина 250мм,облицовка силикатным кирпичем в пол кирпича зазор между ними около 2см.Стена получается 400мм плюс штукатурка и шпатлевка.Правильно ли это. Можете ли мне ответить на эл. почту? dominov61@mail.ru. Буду благодарен.


2013-04-29 18:32:35 | виталий
очень хорошая статья перечитал два раза и на душе стало по спокойней все те же проблеммы что были описаны выше но скажите как трещины в газобетоне влияют на несущую способность стены жить с этим в доме можно


2013-04-25 12:31:05 | Fati
здравствуйте
скажите, пожалуйста, как правильно облицевать стену из газобетона снаружи?
вот так можно:
- газобетон
- утеплитель "фасад-батс"
- ..и тут не знаю, можно ли прямо на "фасад-батс" нанести цемент и на цемент плитки из керамо-гранита? мне не хотелось бы делать вент фасад, но, в то же время, хочу облицевать газобетон снаружи керамо-гранитом.

как правильно сделать? может, прикрепить к утеплителю сетку-рабицу?
спасибо


2013-04-19 12:04:20 | Andrey_B
Светлана, я считаю, что если у стройматериала есть сертификат экологической безопасности и проведены исследования, то все опасения от большого ума.
Радон в общем и Радон-220 в частности может присутствовать во всех торий-содержащих веществах. К таким относится не только бетон, но и обыкновенная земля, по которой мы ходим ежедневно. Никому же в голову не придет называть самую обыкновенную землю опасным с экологической точки зрения веществом. Второе. Радон - инертный газ и он покидает кристаллическую решетку достаточно быстро, а значит если и были в бетоне какие-то остатки радона, то они достаточно быстро улетучатся.
Третье. Газобетон - это автоклавный бетон. Он подвергается термической обработке. При таких условиях все процессы, связанные с выделением каких-либо газов идут быстрее.
Четвертое. Газобетон - вспененный бетон, а значит содержание цемента и других минеральных наполнителей, из которых может выделяться радон значительно ниже, чем у обычных тяжелых бетонов. То есть с этой точки зрения вспененные бетоны многократно безопаснее обычных бетонов и, более того, кирпичной кладки, так как по объемному весу раствора в кирпичной кладке достаточно много.
Это вот на уровне банальной логики.
Я думаю не стоит забивать себе голову подобными штуками и впадать в крайности. Любой материал, будь то бетон, кирпич или даже дерево можно рассматривать как источник биологической и химической опасности. Но ведь и человеческий организм - это не не вот тебе губка, впитывающая все самое вредное. У него есть достаточно внутренних механизмов, которые предназначены для удаления вредных веществ, борьбы с паразитами, вирусами и бактериями. Это как бы моя точка зрения, как папы. ;)


2013-04-19 11:11:42 | Светлана
Мне статья понравилась. Есть почва для размышления. Помимо всего описанного, у меня есть сомнения в экологичности данного материала (ИМХО). Какие бы дифирамбы ему не пели производители, бетон никогда не был в достаточной мере экологичным материалом (про радон, я думаю, все знают). Просто на фоне нашей общей экологической ситуации влияние газобетона на здоровье, наверное малозаметно, а может малоизучено. Опять же, не так много пока домов, построенных из газобетона и подобных ему материалов. Для кого-то экологичность, возможно, вообще не существенный фактор при выборе материала. А лично для меня, как многодетной мамы, это важно.


2013-04-18 10:10:22 | Жора
Судя из того, что указывает производитель приведенные факты в статье являются нормальным явлением (особенностью материала). Но при принятии ряда мер так-же указанных в статье их можно свести к минимуму.

"Внешние воздействия (перепады температуры и влажности) вызывают объемные деформации в материале – тепловые расширение/сужение, влажностные усадка/набухание. Это приводит к возникновению внутренних напряжений в конструкциях. Ячеистый бетон имеет довольно низкое сопротивление растягивающим напряжениям, поэтому высыхание и понижение температур могут привести к образованию трещин.

Причиной возникновения трещин может также стать недостаточная жесткость фундамента. В малоэтажном строительстве всегда, когда есть хоть малейшее сомнение в жесткости фундамента, при кладке должны быть выполнены конструктивные мероприятия, обеспечивающие целостность конструкций при возникновении растягивающих усилий.

Образующиеся волосяные трещины не влияют на несущую способность кладки, но могут испортить внешний вид отделанной поверхности и привести к локальной воздухопроницаемости стен."


2013-03-21 12:33:27 | Ренат_Я
Здравствуйте!
построил два дома себе и родителям , из газосиликата на обоих треснули только стены ориентированные на север/по швам кладки)!? только по фасаду, внутри дома штукатурил цементом , штукатурка иеальная Почему? подскажите если я обложу эту стену цементными плитками под "старый кирпич" , стена будет еще "играть", плитка отвалится?
Спасибо за советы!


2013-03-13 22:29:43 | Andrey_B
ЗАО "Котедж" был выбран по той простой причине, что на момент покупки в Самарской области попросту не было других заводов по производству газобетона. И я не уверен, что они и сейчас есть. Речь идет именно о газобетоне (а не о пенобетоне).


2013-03-12 13:28:20 | Александр
Здравствуйте.
Озадачился выбором поставщика пеноблока.
Проанализировав предложение через интернет по Тольятти понял, что через интернет найти не реально, т.к. в основном все представлено на сайтах типа tiu.ru.
В выборе руководствуюсь в основном качеством. Сейчас присматриваюсь к блокам ЗАО "Котедж", но доставка от них выходит 50 тыр, что примерно 15 м3 (19% от общего объема ) того же блока, вот и хочу поискать поближе.
Андрей, подскажите, вы проводили анали рынка Тольятти и почему выбрали именно блоки ЗАО "Котедж", ведь доставка вышла скорее всего тоже не дешево.


2013-02-28 19:28:56 | Andrey_B
инженер-строитель,
1. Мое отношение к вам выражено не столько гордыней, сколько раздражением. Уж простите, если я где-то скажу чрезмерно резко.
2. Вы уже неоднократно доказали, что легко делаете выводы на основе выдуманных первопричин, поэтому стоят ли эти выводы хоть сколько-нибудь?
3. Я где-то сказал, что являюсь противником технологии или это снова ваши фантазии?
4. Мой тезис заключается в том (и он также присутствует в статье), что существуют материалы, которые лучше приспособлены к российским условиям по всем параметрам и они дешевле в отделке и эксплуатации. Это мое мнение. В чем заключается ваш тезис и ваше мнение не ясно. Технологию нужно соблюдать, ходить нужно на двух ногах, не забывать дышать. Что-то еще?
5. Я убежден, что газобетон будет давать описанные в статье микротрещины даже при абсолютно полном соблюдении технологии, потому что видел несколько домов, возведенных разными строительными компаниями и при тщательном осмотре аналогичную картину в большей или меньшей степени можно наблюдать везде. Это подтверждают и многочисленные комментарии. Поэтому ваши "посмотрите технологию на сайте производителя" лично меня, как частного застройщика не убеждают. А убеждают ли ролики в Интернете тех, кто только собирается строить? Как вы думаете? Или им важен реальный опыт эксплуатации? Возможно, существуют в природе идеальные дома из газобетона. Не исключаю. Но лично я таких просто не видел. Да, как я рассказывал в соседней статье про водопоглощение, блок, который никогда не был в кладке и хранился в теплом помещении внутри имел "заводскую" трещину и легко разломился руками. Это тоже несоблюдение технологии?
6. Насчет сараев. Во-первых, огромная часть этих сараев построена в то время, когда страна создавала термоядерную бомбу, запускала человека в космос и вообще была впереди планеты всей. Видимо, молотком болты забивали в ракетах. Во-вторых, сегодняшняя Россия поспорит с любой страной по количеству роскошных особняков, отделанных мрамором и гранитом. В-третьих, вы часто бываете за пределами РФ? Я вот могу сказать, что косяки, ошибки, трещины встречаются "там" не реже нашего. Мое ощущение в том, что мы не глупее остальных, мы не умнее остальных, мы в массе своей такие же. И этот вечный тезис про "болты" порядком надоел. Придумайте что-нибудь еще. На всякий случай расшифрую сказанное. а) Большая часть населения живет не в очень хорошем жилом фонде вовсе не потому, что лично они или кто-либо еще не соблюдали какую-то технологию; причин тому сотни и совершенно разных б) Особняк, построенный из газобетона, даже если он где-то дал усадочные, термические или иные трещины никак не перестанет быть в одночасье особняком и не станет вдруг по вашему "диагнозу" сараем.
7. В статье я описал свой опыт, описал какие по моему мнению были ошибки. И что можно сделать, чтобы их избежать. Что вы к этому добавили по существу? - почти ничего. Я полностью принял всю вину на себя и ни на кого ее не перекладывал. Но вы вообще-то понимаете о чем вы говорите? "возможно в следующий раз, при встрече с новым, Вы изучите технологии более обстоятельно". По-вашему, купив автомобиль, я должен ехать на СТО с обстоятельно изученной технологией его ремонта? Идя в парикмахерскую, я должен в совершенстве владеть парикмахерским искусством? Вы написали ерунду! Я, слава богу, не занимаюсь строительством. Но я имею право выразить свое мнение по поводу кривой прически, если она сделана некачественно или не так, как мне надо. И когда мне говорят, что ты - @$@^, потому что не изучил как надо держать ножницы, меня это раздражает. Да, частному застройщику приходится постепенно вникать во все обстоятельства строительства, потому что иного выхода у нас нет, но обвинять лично меня в том, что я как заказчик не изучил технологию попросту нелепо. У меня есть стена (а точнее фронтон), выполненный без перевязки с кирпичем, исключительно на клей. Эта стена ведет себя ровно также, как все остальные. То есть и на ней присутствуют микротрещины, показанные на фото.
8. Да, вы открыли для меня секрет. Не поделитесь названиями серьезных клиник и больниц, которые ставят диагноз по Интернету? Или это шарашки из разряда бабы Мани, снимающие сглаз по фотокарточке? Он-лайн операции действительно делают, когда диагноз больному поставлен очно и эти операции носят скорее научный или исключительный, а не регулярный характер. Еще раз повторю. Никакой врач не будет ставить _официальный_ диагноз по Интернету, когда больной находится вне медицинского поля и никак, кроме компьютера, не контактирует очно с медицинскими работниками. У вас же это здорово получается! Например, по фотокарточкам маленького участка стены с помощью экстрасенсорных способностей, "увидеть", что нет слоя гидроизоляции. Ну-ну...


2013-02-27 21:57:20 | инженер-строитель
Уважаемый Andrey_B, строительство из любых материалов требует соблюдения технологии применительно к конкретному материалу. Не станете же Вы утверждать, что при возведении деревянного дома возможно применение технологии кирпичной кладки по отношению к бревну. Так-же и при строительстве из газобетона необязательно быть высококвалифицированным вундеркиндом, а необходимо лишь соблюдать некоторые приёмы. При сборке автомобиля, да и других объектов, гайки и болты необходимо применять нужных размеров, согласно техно-карте, и завинчивать, а не забивать молотком. Если бы Вы немного смирили гордыню и посмотрели, как я уже советовал, технологию возведения стен из газобетона на сайте производителя, которому небезразличен клиент и возможный брак при строительстве от рук некоторых строителей, то Вы бы обнаружили, что строительство из газоблоков - довольно необременительное, не требующее сверх-усилий занятие. А насчёт сараев, то население так и будет в них жить, пока гайки-болты будут забиваться. Моё мнение о Ваших неудачах сложилось по Вашему же описанию строительства и по Вашим фотографиям, которые говорят сами за себя. Кстати, возможно я открою для Вас секрет, но диагностика заболеваний по интернету у нас в стране давно практикуется, а так же имеются успешно выполненные операции. Но драматизировать ситуацию действительно не стоит - возможно в следующий раз, при встрече с новым, Вы изучите технологии более обстоятельно.


2013-02-26 11:14:19 | Andrey_B
инженер-строитель, это, похоже, какая-то ваша общая черта - придумывать то, о чем не сказано, фантазировать. Во-первых, цоколь у меня очень высокий (1250мм), верхние 650 мм выложены кирпичом, подземная часть обработана в два слоя наплавляемой битумной гидроизоляцией, а цокольный этаж жилой и отапливается. Какая влага? А во-вторых, кладка из газобетона изолирована от цоколя двумя слоями рубероида, то есть вопреки вашим фантазиям, гидроизоляция имеется.
Если газобетон требует высококвалифицированной рабочей силы в халатах и белых перчатках с микрометрами, то место ли ему на российских стройплощадках? Найти квалифицированных рабочих сейчас не очень просто, а стоимость работ в разы выше. Газосиликат - материал нежный, не терпящий ошибок. Так почему бы не обратить внимание на другие материалы, которые менее требовательны к квалификации строителей, "дуракоустойчивые" и НАМНОГО лучше переносят любые ошибки? Я понимаю, что Porsche 911 отличный автомобиль, но с его 100мм дорожного просвета в российской глубинке далеко не уедешь.
А насчет "сараев", учитывая то, где и как живет основная масса российского населения... В общем, пишите еще.
Да, после проведения всех отделочных работ, описанных в статье, нигде ничего не продувается, трещин за отделкой не видно, в доме очень тепло, ничего не падает и не собирается, а из чего выполнены стены никто уже и не догадается. Это я все к тому, что не стоит отрицать минусы газобетона, ссылаясь на привычные нашему уху "сам дурак" (что интересно, ни один врач не даст диагноз по Интернету, зато это охотно делают "инженеры"-строители, к чему бы это?), но не стоит и драматизировать ситуацию.


2013-02-26 00:53:10 | инженер-строитель
Да в том-то и дело, что выравнивать надо не только по уровню, но и по толщине шва, с последующей прострожкой, при необходимости, специальным рубанком верхней выделяющейся поверхности блока, чтоб вывести заподлицо с соседними блоками, а не как у Вас на фото - вальс блоков в кладке. Равномерный клеевый слой наносится под блок зубастым шпателем по всей поверхности нижнего ряда и торцевой поверхности блока из соседнего ряда, после чего производится осадка блока резиновым молотком. После укладки ряда блоков необходимо время для схватки клея. При такой технологии полностью исключена продуваемость кладки и сведены к минимуму дальнейшие возможные напряжения в процессе усадки. Вы сами сознались, что кладка производилась не квалифицированными руками, по этому не будем лукавить и сваливать вину продуваемости Ваших стен на свойства газосиликата. Так же, судя по Вашим фото, Вы не сделали слой гидроизоляции между первым рядом блоков и цоколем, что ведёт к всасыванию и набору влаги снизу и естественному растрескиванию и разрушению материала на морозе. Армирующий пояс выполняется всегда и по технологии следующим образом: - между двумя параллельными, один снаружи, другой изнутри, рядами блоков (как мангал для шашлыков) меньшей толщины чем основные блоки в получившуюся нишу укладываем два ряда пенополистирольного утеплителя, один к наружному ряду тонких блоков, другой к внутреннему, между ними кладём арматурный пояс и заливаем бетоном. Для перевязки помимо полимерных существуют связи из нержавейки, но качество современных полимеров такое, что из них сейчас делают самолёты. На сайт производителя я советовал зайти для изучения технологии строительства из газобетона, а не для просмотра рекламных проспектов, чтоб горе-строители не понастроили новых сараев и не ссылались потом на их убожество. Про упаковку: - упаковка нужна для защиты от осадков и атмосферной влаги (росы), как и палеты от влаги снизу, чтоб зимой при морозе не произошло растрескивания (разрушения) материала.


2013-02-25 23:23:41 | Andrey_B
Спасибо, Сергей за вклад в общую копилку отзывов. И хотя речь идет о перегородке, все-таки сообщите в какое время года (месяц) была сложена перегородка, а в какое время появились трещины. Очень интересно.


2013-02-25 16:15:49 | Сергей
Выложил перегородки из газосиликатных блоков толщиной 10 см (минский завод силикатных изделий) в соответствии с рекомендациями изготовителя: клей, перевязка, расстояния, перемычки и пр. Предварительно блоки в течение 3-х месяцев «отлежались» в квартире. Спустя 4 месяца после кладки оштукатурил перегородки, использовав сетку. Три месяца – ни одной трещины; спустя еще три месяца – трещинки и трещины по горизонтали и вертикали (от пола до потолка), в отдельных местах произошел разрыв перегородок и судя по всему самое веселое еще впереди. Причем выложенная из остатков керамзитобетонных блоков перегородка рядом не содержала что-нибудь подобное. Перелистав интернет и поняв, что моя проблема отнюдь не единственная пришел к выводу: газосиликатные блоки это самый негодный материал для строительства – пример типичного надувательства и шарлатанства.


2013-02-13 10:42:32 | Andrey_B
инженер-строитель, прежде чем рубить шашкой, вы бы внимательно почитали текст, а также комментарии. Кладка велась как раз на специальный клей, причем не абы какой, а именно от производителя. Это абсолютно никак не спасает от горизонтальных трещин. Они есть не только на стыках кирпича и блока, но и между рядами блоков, где применен именно клей. Вы всерьез думаете, что кладка не выравнивалась по уровню? Про заводскую упаковку - это что, анекдот? Вы эту упаковку то сами видели? На сайте производителя вам предложат рекламные материалы в лучшем виде. Только есть мнение производителя, а есть реальный опыт эксплуатации. Ни один производитель не будет явным образом показывать недостатки своей продукции. Это относится не только к строительным материалам. И здесь сильно помогают именно владельцы, которые могут рассказать о продукте как есть.
Главное поменьше доверять рекламным проспектам и "инженерам-строителям", а лучше внимательно посмотреть на реальные дома из газобетона, пообщаться с их владельцами. Если вам покажется, что не так страшен черт, то тогда уже и принимать решение. А про "ошибки автора" слышать в очередной раз как-то смешно. Ведь статья как раз и задумывалась, чтобы показать эти ошибки. Нет же, находится очередной строительный вундеркинд.


2013-02-13 02:58:41 | инженер-строитель
Полный отчёт, как не надо строить дом из газобетона!Грамотно было бы, прежде чем строить изучить технологию, а не пытаться применить старый опыт к новым строительным материалам. Это касается и способов кладки, применения вместо специального кладочного клея пескоцементного раствора, невыравнивания каждого ряда кладки по горизонту, несоблюдения толщины шва и перевязки кирпичом (материалом другой характеристики температурного расширения) с наружным слоем, перерыва на усадку после укладки 2-3х рядов и способам хранения строительных материалов на площадке (сохранения заводской упаковки до начала работ и времени покупки относительно начала строительства). Для тех, кто собирается начать строительство самостоятельно и не повторить ошибок автора, могу посоветовать посмотреть технологию строительства из газобетона на сайте компании "ИТОНГ". Компания - производитель газобетона и ребята грамотно выложили на видео технологию строительства. Соблюдая её можно самостоятельно построить дом не боясь ошибок. Да, не путайте газобетон с пенобетоном - есть разница, только если вы не собираетесь строить сарай. Всем удачи в строительстве!


2013-02-06 10:49:44 | андрей
Газобетон это дешево,дешево не значит хорошо .Но вы строите дом - ваш дом и это здорово , а все остальное нюансы .


2013-02-05 18:15:55 | Andrey_B
angrydok, эта статья не для того, чтобы понравиться. Это статья про факт.
1. Газобетон я привез на стройплощадку в январе, а кладку начали вести в мае. Из него явно вышла "заводская сырость". Добавлю, что не заметил, чтобы "колкость" газобетона как-то зависела от влажности. Да и трещины в кладке появляются далеко не сразу.
2. У меня кладка армирована кладочной сеткой именно так как вы описали.
3. Работы по фундаменту были закончены в конце сентября, а кладка велась в начале мая. Конечно не целый год, но вполне приличный срок.
4. Я не штукатурил газобетон снаружи. Какую особенно влагу газобетон забирают изнутри не знаю, учитывая, что полгода естественная влажность внутри ниже 30-40%.
О каких проблемах вы говорите? Если у вас с обеих сторон отделка по каркасу, то никаких трещин вы просто не видите. Но это не значит, что их там нет. А потом трещины - это ведь тоже не проблема. Это просто такая характерная особенность легких бетонов. Они просто значительно более подвержены трещинообразованию, чем тяжелый армированный бетон или кладка из керамического кирпича.


2013-02-05 17:41:56 | angrydok
Хороший сайт. про умный дом с удовольствием прочитал и буду воплощать.

А вот эта статья мне не понравилась. Просто потому, что нужно знать как использовать пенобетон =)

1. пенобетон нужно выдеражать до кладки. очень часто его привозят с завода "еще сырым", тогда он и тяжелее и кольче.

2. пенобетонные стены нужно вязать арматурой продольно между швами. один раз на два три ряда

3. пенобетон кладут на выстоявшуюся "ленту" фундамента. чем лучше она выстоялась (в моем понимании года достаточно, но вообще зависит от почвы и климата)

И последнее штукатурить петобетон нельзя. тогда он будет собирать в себя влагу. Нужно ставить навесной фасад и делать утепление + гидроизоляцию с обеих сторон. Фибра снаружи и внутри. Утепление ватой и вентиляция фасада спереди

Как то так. За 5 лет никаких проблем =)


2013-01-26 14:58:40 | Анатолий
Спасибо за статью!Теперь и я понимаю почему у меня в кладке пеноблоков на стыках трещины.А я думал плохой раствор на кладке или цемент" левый" ."То есть каждый блок по сути просто лежит сам по себе, придавленный только тяжестью общей нагрузки."Спасибо!!!


2013-01-24 13:46:32 | Сергей М
У меня ситуация точно такая же с разницей в марке штукатурки ( Волма). Фотографии, как с моей стены. Нынче шпаклюю, надеясь, что больше трещин не увижу ( на нервы действуют капитально)


2013-01-20 16:42:36 | Владимир
Галина, раз делитесь, лучше на открытый ресурс фото выложите.


2013-01-14 09:17:05 | Роман
Галина, можете выслать фотографии на auto-tom[собака]yandex.ru (заменить [собака] на @). Посмотреть охота.


2013-01-13 16:14:17 | Галина
Андрей, спасибо что откликнулись. Фундамент делали в прошлом, 11 году, (размер дома 1210) сваи 13 шт по периметру, глубина 3,5 м. d 350.( район Комсомольск-на-Амуре ) выстоял зиму всё отлично. Стены в два блока 300.200(тол.500)"Инси" Челябинский брали с завода. Строили "наши" - всё по технологии- на клей, но все характеристики штукатурки и клея по парооизоляционным свойствам у нас не выдержаны, в городе продают всё "универсальное". кто там будет под газоблоки автоклавные привозить отдельно ( кстати пожалели что сразу с завода не заказали клей и наружную штукатурку) по этому фасад обыкновенный атмосферостойкий а внутренняя гипсовая. Ещё замки на блоках заливали цементным раствором первые два-три ряда,а после клеем, мы настояли, армировали как положено каждый 4 ряд. Трещины в четырех местах: над перемычкой где ворота гаража, самая большая.(по середине дома), где-то с метр.И над двумя оконными проемами по 20см.; а одна под оконным блокам сквозная ( фотки на электронке.)


2013-01-10 17:04:13 | Andrey_B
Галина, не расстраивайтесь. Если трещины не в палец толщиной и не превышают на штукатурке 1-2 мм и не растут, то угрозы обрушения, думаю, нет. Трещины в газобетонных блоках есть у многих (если не у всех). Всегда они сквозные, либо по кладке, либо по самому блоку. Хуже, когда в газобетонной кладке наблюдается вертикальная трещина на всю высоту дома. Это скорее всего означает, что сел или садится фундамент. Эти процессы газобетон (да и любой бетон) не любит. Нужно поставить гипсовые маяки и наблюдать. Если маяки будет рвать сразу и сильно, заделывать трещину бесполезно. Если трещины будут увеличиваться, наблюдать дальше и думать. Если же дом сел и трещина не растет, то ничего страшного нет и можно либо оставить все как есть, либо летом попытаться заделать ремонтными составами, хотя вряд ли это даст какую-либо гарантию. От трещин в газобетоне может спасти только разделительный слой, не имеющий сплошного контакта с блоками или эластичный слой. Для фасада это штукатурки по минвате или эластичные штукатурки, для внутренней отделки - это гипсокартон, зашпаклеванная стеклоткань (скрывает примерно в 80%) + толстые обои.


2013-01-10 13:18:01 | Галина
подскажите, это серьезно, если трещины вертикальные почти во всю высоту здания. есть горизонтальные, глубокие, где оконные проемы можно увидеть , что трещина не по штукатурке. а по блоку. если есть спецы. сброшу фотки по электронки.


2013-01-10 12:42:23 | Галина
Я. в шоке, читала про газобетон и за. и против. "За"- перевесило. Построили. 2-х этажный, облегченный.(деревянное перекрытие). 1-я зима и по фасаду трещины, рвёт блоки. и то что дом теплый уже не важно, угроза обрушения важней. Фасад армировали сеткой не помогло. порвало даже плитку на углах. Ж...


2012-11-17 22:50:53 | Алекс
Большое спасибо за статью! Но только нашёл ПОЗДНО! Все о чем предупреждали есть по факту. Дому 9 месяцев, оштукатурен с двух сторон. Фундамент монолит. Начали появляется вертикальные и горизонтальные трещины в стенах из твин блока толщиной 650 мм.
Вывод простой НЕ стройте из твин блоков и газобетона . Все это от Лукавого.


2012-10-18 11:34:35 | Andrey_B
Oksus, к сожалению ничего подсказать не могу. Я лично не пробовал штукатурить газобетон ЦПС.


2012-10-16 12:13:26 | Анна
Большое спасибо за статью! Позволили взглянуть на непревзойденный в моих глазах материал с другой стороны.


2012-10-15 23:47:15 | Oksus
Здравствуйте Андрей. Построил коробку из газобетонных блоков. Дом каркасный - блоки - не несут никакой нагрузки - просто как заполнитель. Внешние стены сделал пирогом: блок-саман-блок, блоки связаны армосеткой из катанки 6. Собираюсь на днях штукатурить фасад. Хочу сделать смесь сам, не покупать готовую. Что можете посоветовать что не трескалась и не отваливалась? Пропорции цемент-песок-известь? В нете ничего вразумительного не нашел ну разве этот коммент: $$$$ Штукатурку вполне можно сделать самому (пример тому - частные дома вокруг Вас, далеко не все берут готовые смеси, до и не так давно они появились в продаже; а думаете строительные фирмы, возводящие жилье работают готовыми смесями?? Как бы не так.) Так что не бойтесь , посоветуйтесь с опытным штукатуром и вперед. А по поводу "полимерных добавок для повышения водонепроницаемости, адгезии и удобоукладываемости" - это всего лишь кремнийорганика, например ГКЖ - 94 в кол-ве 0,2-0,3% от массы сухого цемента добавляемая в воду затворения. После высыхания, т.е. недели через две пропитайте штукатурку аналогичной (кремнийорганической) пропиткой , затем красьте(если нужен цвет) - вот Вам защита от намокания и разрушения сроком на 10 лет, это же касается и теплопотерь, если ограждающая стена не намокает - соответственно и не теряет тепло, и в данном случае не важно что у Вас керамзитобетонный блок а не керамический кирпич (т.к. водопоглощение снизилось во много раз). Удачи.$$$$$$

Заранее благодарю...


2012-10-11 11:12:55 | Andrey_B
Улита, вопрос в общем-то не совсем по моему профилю. Но если рассуждать логически, то в многоквартирном доме немыслимо предположить опирание несущих конструкций на перегородки из газобетона толщиной 200мм. А значит продавец, скорее всего прав.


2012-10-11 09:59:20 | Улита
Андрей, спасибо за статью! Вопрос: хочу брать квартиру в ипотеку, и есть несколько но. Во-первых, межквартирные стены выполнены из газобетонных блоков автоклавного твердения толщиной (всего!) 200мм. Во вторых, общий метраж квартиры 75 квадратов (последний этаж) и внутри вообще нет несущих стен. Продавец говорит, что, мол, это позволяет организовать пространство внутри по вашему вкусу. Не опасно ли это?


2012-09-17 23:17:49 | Andrey_B
Андрей, во-первых, если, конечно, вдумчиво читать, тема вовсе не "какой плохой газобетон". Тема скорее "как я провел лето". Есть некий опыт, показаны ошибки, показаны некоторые нюансы. Сделаны некоторые выводы. Этого достаточно, чтобы вы _самостоятельно_ своей головой, своим умом принимали решение.
Во-вторых, уважаемый человек, который любезно прокомментировал статью, прежде чем обвинять в глупости и т.п. научился бы внимательно читать, и не додумывал бы того, чего нет. Половина его тезисов не соответствует моей ситуации. Ну и немного уважения тоже бы не помешало.
Мне такие личности чем-то напоминают Шарикова, который не согласен ни с Энгельсом ни с Каутским, потому что есть только одно мнение - Шарикова, ну и, конечно, его непосредственного начальника Швондера.
Предметно говорить с такими людьми неинтересно, для них все вокруг глупцы, профаны, и т.д. К тому же он провозгласил себя доктором, лечащим людей. В нашей отчизне таких, увы, всегда было достаточно.
По существу я свое мнение высказал. А что касается дома, так я в нем прекрасно живу и если возникают какие-то настоящие проблемы, то вовсе не из-за газобетона и трещин. Поверьте, все это такие мелочи... А если вас это реально беспокоит, то тогда да, вот такие специалисты вам помогут...


2012-09-17 21:02:10 | Андрей
Детальный разбор с комментарием вашего опуса на тему "Какой плохой газобетон" [ссылка]


2012-08-27 01:25:11 | Александр
Подскажите!!!!Наружные стены (газобетон) обработал" Бетоноконтактом" и теперь хочу поштукатурить песчано-цементным раствором!!!! Не отвалиться ли она??? Заранее спасибо....


2012-08-17 12:39:50 | Настя
Простите за грамматические ошибки! Не написала , что стены утеплили 3 полпаном. как сделать приточку воздуха и надо ли делать? Спасибо


2012-08-17 11:48:43 | Настя
Здравствуйте! Читаю комментарии , не могу для себя решить что делать мне дальше. Ну, по порядку купили не достроенный дом на 25%. Из пеноблоков (какие по качеству не знаю, думаю средние) размер 500х300х200. Утеплили Полпаном 5 углы и фундамент.Для утепления использовали клей пластофикс , зонтики 9 , сетку фасадную и штукатурку пласторен.Штукатурку хочу закрыть водоэмульсией. Типа стиля Кантри сделать. Теперь про паропроницаемость стен в доме - чем отделать стены внутри. Отопление будет газовое, 1 этаж теплые полы, цоколь и второй батареи. Нужно ли делать приточку воздуха. стены в доме сейчас отштукатурены просто цемент-песок-глина. Я думаю про Ротбанд гипсовый. Очень жду советов. Спасибо. Нужны уточнения про дом напишу.


2012-07-19 13:12:05 | Алексей
Если бы Вы для кладки газобетонных блоков использовали квалифицированных каменщиков, а в штукатурке по газобетону стеклосетку.... да еще прораба со строительным образованием.... то таких проблем у Вас бы не было )))


2012-06-07 23:01:40 | Виктор
Доброго времени суток!
Андрей спасибо за открытие столь познавательного обсуждения. Многое здесь почерпнул для себя прежде чем начать кладку стен. Я строю двухэтажный дом на Азовском море (Темрюкский рай-он). Там климат достаточно теплый и большинство застройщиков строят несущие стены из обычного шлакоблока столь популярного в тех краях. Меня подбивали выбрать в качестве материла для стен газоблоки но прочитав Вашу статью я наверное откажусь от них в пользу проверенного в тех краях варианта - шлакоблока. В качестве альтернативы есть еще вариант керамических блоков POROMAX завода ЗАО "Славянский кирпич". Здесь в обсуждениях я прочитал что кирамику надо сразу штукатурить. Насколько это критично, особенно для юга России. Я планирую заморозить стройку на год, после того как возведу стены первого этажа и накрою плитами перекрытия. Спасибо


2012-05-27 23:58:09 | Andrey_B
Ильмир, трещины на оштукатуренных стенах из газобетона бывают, скажем так, трех типов. 1) Блоки плохо приклеиваются друг к другу. От термических перепадов любая кладка немного "гуляет". Кладка из газобетона переносит этот процесс плохо. Пока стена не оштукатурена, этого не видно, а на штукатурке трещины вылазят ближе к осени-зиме. 2) Движение основания/фундамента. Блоки хрупкие и большие. Любые подвижки в фундаменте вызывают трещинообразование газобетона. 3) Просто так. Или назовем это - "прочие" причины. Есть стена, с фундаментом все в порядке, но через два года в 1-2 блоках появляется трещина. Достоверно установить причину крайне сложно
Так вот. Я считаю, что армирование газобетонной кладки особенной роли играть не будет. Проблему №1 и №2 это точно не решит. Армопояс? Ну, как я уже говорил, у меня на первом этаже есть армопояс, на втором - нет. И там и там железобетонные плиты перекрытия. И там и там кладка ведет себя абсолютно идентично. Да, у меня есть армирование гладки кладочной сеткой, только вреда от нее, возможно, больше пользы. Что касается полимерной арматуры сказать ничего не могу. Никогда не использовал.


2012-05-27 17:11:36 | Ильмир
Andrey_B? добрый вечер.
Спасибо за страничку,очень познавательно.
Можно услышать Ваш комментарий на Ваше высказывание: "... Вообще сложилось такое общее правило для тех, кто строит для себя - дешевле стена, дороже отделка. Поверьте, дорогая отделка значительно дороже дорогой стены."
По материалу можно сделать вывод, что в настоящее время при использование газобетона делать бетонный армированный пояс не обязательно, так как достаточно в верхних рядах уложить арматуру? И решит ли проблему трещин стен, использование арматуры через каждые четыре ряда(встретился данный совет на одной из страничек) или может через расстояние поднимать кирпичные столбы?
И что скажете про использование такого материала как полимерная арматура.


2012-05-25 12:18:11 | Andrey_B
dima, альтернатива, конечно есть. Например:
1. Кирпичный блок + штукатурка
2. Несущая стена из бетона/нелицевого кирпича с последующим утеплением фасада экструдированным пенополистиролом или минплитой толщиной 100-150 мм и оштукатуриванием.
Мне нравится вариант кирпич + минплита + штукатурка или кирпич + минплита + лицевой кирпич. Посчитайте, подумайте.


2012-05-25 11:45:49 | dima
С недостатками ознакомились, а есть альтернатива газобетонному блоку, не хочется строить в 2.5 кирпича. Хочется очень теплый дом, вот думаю над реализацией. (Фундамент однозначно ростверк).



2012-05-21 15:19:39 | Andrey_B
Гуля, к деформации и смещению фундамента приводит не сама вода, а промерзание грунта и силы морозного пучения. В этом смысле нет никакой разницы насколько тяжелые перекрытия. Возможно, у вас недостаточная глубина заложения фундамента для вашего региона (если он у вас заглублен). С трудом себе представляю как можно простыми средствами усилить фундамент.


2012-05-21 13:32:48 | Гуля
Спасибо Андрей! Жалею, что мы построили дом из газоблока, надо было из красного кирпича, надажней кирпича нет. у нас трещина на одной боковой стене снизу вверех по середине достигает до 5 мм, говорят надо усилит фундамент эту боковую часть, так как весной в этой части стояла вода долго. Второе, перекрытие между 1 и 2 этажом деревянные, мне кажется надо было закрыть бетонными плитами, может бы фундамент не гулял бы, как вы думаете?


2012-05-21 11:51:39 | Andrey_B
Гуля, мое мнение. Сетка, серпянка при штукатурке газобетона хуже не сделает, но от трещин, описанных в статье, она не защитит.


2012-05-20 21:49:30 | Гуля
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при штукатурке стен из газаблоков с цементно-песчаным раствором применять сетку?(серпянку и т д.)


2012-05-17 09:47:52 | Yertys
Насчет керамоблоков не совсем соглашусь, хрупкий как стекло, раскалывать неровно, а если лопнет так лопнет, расшивать, надо раскалывать, и заполнять почти всю полость. И штукатурить обязательно сразу. Единственно что дешевле и прочней. Т.е. есть и у него свои неудобства. Газоблок хоть в обработке удобен.
Построился из газоблока прошлым летом, фундамент монолит, 80см., трещины вертикальные, больше под окнами. Газоблок действительно рвется как бумага и сырость вытягивает как губка, и за год в отношении потолка кладка просела на палец. Но приятно удивило что при толщине в 20см. и без штукатурки выдержали мороз в -46 градусов. Перегородки сделал несущими из пескоблока, заодно и теплоаккумуляторы, да печурка посередине с коленцами. Думаю что тепло сохраняют не просто воздух, а капсулы с воздухом из материала с низкой теплопроводностью. Чем больше их до улицы тем лучше. И здесь керамоблоки проигрывают. Домик из детских кубиков лего будет теплее.
Думаю стены оштукатурить массивной дышащей структурной камешковой штукатуркой, с трубками обогрева по плинтусу, чтоб тож была термоаккумулятором-радиатором и газоблок прогревал-сушил и сразу смотрелся прилично.Да и сразу крепежный каркас для навесных причиндал под штукатуркой замутить, да закрыть. Вот наружку еще думаю. Ветра сильные, до 20м/с. солнце жарит, зимой мороз. Жаро-морозостойкая ветрозащита по любому. И контроль стены тож нужен, и приличный вид без мега-мастеров. Наверное такой же, но жаро-морозостойкой, штукатуркой и закрою.


2012-05-13 22:57:25 | Татьяна
Спасибо большое!


2012-05-04 14:58:46 | Andrey_B
Наталья, все зависит от плотности керамзитобетона, который будет использоваться. Если плотность составит 600 кг/м3, то это примерно тоже самое, если бы эти 25 см были бы из газобетона. Плотность зависит от того, в каких пропорциях будут смешиваться компоненты, в частности цемент, песок и керамзит. Если керамзитобетон будут готовить прямо на стройплощадке, то надо быть на чеку, потому что плотность материала находится в прямой зависимости от "тепловых" характеристик. Чем плотность выше, тем холоднее будет стена.
Говорить про такую стену "очень теплая" - это явный перебор. Но это однозначно лучше (при плотности 600) с точки зрения сохранения тепла, чем 50 см кирпичной кладки.
А что касается "очень сухой", то ничего сказать не могу, в таких домах не проживал и про эксплуатационные характеристики не знаю.


2012-05-03 21:02:57 | Наталья
Андрей, добрый вечер!
Прошу прощения, но у меня новая идея строительства дома, которую мне предложили. Дом из кирпича, ширина стены 50 см, но наружний и внутренний (внутри дома)ряды кирпича кладутся вдоль, а в середине кладки поперек, с так называемым колодцем(пустотой), потом эта пустота заливается раствором который состоит из бетона, перемешанного с керамзитом и известью, говорят, что это будет очень теплый и сухой (за счет добавления извести) дом, в раствор при кладке тоже добавляют известковое молочко.Единственное, что перекрытия можно делать только деревянные. Сказали, что этот дом очень надежен, теплый и,главное, получается очень низкая себестоимость чуть ли не в 2 раза, чем из кирпича или газосиликата. И снаружи штукатурить с добавлением извести. Что скажете?


2012-04-25 15:31:53 | Andrey_B
Наталья, лучше использовать качественный клей. Это и проще и дешевле.
Но все стыки, все швы кладки обязательно нужно промазать.


2012-04-25 14:39:40 | Наталья
Андрей, добрый день! При строительстве дома из газобетонных блоков все-таки применяют клей или обычный раствор, который применяют при строительстве из кирпича? Столкнулась с двумя разными мнениями. Одни говорят, что можно на обычный цементно-песчаный раствор, другие, что на клей, т.к. поверхность у блоков гладкая и высокая, а раствор тяжелый и будет сползать вниз, от этого будут щели и будут мосты холода. Что думаете Вы и посетители сайта? Спасибо.


2012-04-22 23:36:59 | Andrey_B
Fulcrum, спасибо за развернутый комментарий. В целом с вашим мнением согласен. А интересующимся строительной тематикой он будет очень полезен.


2012-04-22 05:10:05 | Fulcrum
Возьму смелость попытаться поправить некоторых комментаторов, чтобы читающие люди, занимающиеся самостроем, не принимали все однозначно на веру. Все нижеприведенные поправки являются только моим личным субъективным мнением.

- Ильдар -
«А пенобетон можно использовать только как утеплитель или перегородку, максимум для постройки гаража, т.к. материал очень хрупкий ! НИ В КЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА!!!!!!!»

- Такие безапелляционные заявления делать не следует. Добавляйте тогда IMHO.
А я буду утверждать, что можно строить из пенобетона, да вообще много из чего можно строить. Такие же страшилки постоянно слышны про шлакоблок, а ничего - в Сибири, на Дальнем Востоке полно пятиэтажек из него и ничего, стоят по 20 лет, не разваливаются. Стройте как положено, а то у и нормативы перестраховочные, да еще и человек обычно закладывает «еще на всякий случай», а америкосы в «картонных» домах живут и не пищат.


- Борис -
«Приветствую всех! Во всех коминтах есть и ошибки и правда.»

…сказал автор и наделал кучу ошибок (не только грамматических, кстати)))).


- Борис -
«Во первых вы допустили много ошибок при строительстве. начиная от фундамента. под гсб надо заливать не обязательно глубокий, но грамотно армированный фундамент шириной на 20-40 % шире блока,…»

Чем глубже фундамент, тем меньше на его подошву воздействую силы морозного пучения, именно поэтому глубину залегания фундамента желательно делать ниже уровня промерзания почвы. Просто не всегда это экономически оправдано. Кстати, эти силы воздействуют и на боковые стенки фундамента.
Такое ощущение, что Борис считает, что главное - это ширина фундамента (на 20-40 % шире блока – чтобы не продавить почву - я так понимаю??). Ширина же фундамента должна высчитываться исходя из несущей способности грунта. Считаешь массу дома и соотносишь ее со способностью грунта выдерживать такую нагрузку. И если грунт позволит, то можете хоть 15 см копать железной кружкой (если у вас каркасник, например). Утрирую, конечно. На 20-40 % шире блока – это 40 см примерно? Конечно, ведь копать Уже просто неудобно.

«…грамотно армированный фундамент…»
Здесь спорить не буду, а так знаю товарищей, которые умудрялись «армировать» трубами и рельсами.

«…дождаться усадки и обязательно что бы он перезимовал...»
Вот ждать, когда усядется бутовый фундамент, уложенный на сухую, я еще понимаю, но вот ждать, когда усядется «не обязательно глубокий, но грамотно армированный фундамент» не обязательно. Более того для ненагруженного мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) я бы не стал допускать «что бы он перезимовал». Даже берусь утверждать, что через месяц можно начинать возводить стену так как наиболее интенсивно набор прочности происходит в первые 5-7 дней после заливки – за это время он набирает около 70% своей марочной прочности. В дальнейшем его прочность нарастает и достигает марочной после 28 дней созревания. Минимальную прочность бетон набирает через 7 суток, после истечения этого срока можно разбирать опалубку.
В холодное время года вода, содержащаяся в бетонной смеси, может замерзнуть и созревание бетона прекратится. Более того, замерзая, вода увеличится в объеме и станет разрушать бетон изнутри. При температуре ниже 10 градусов набор прочности очень сильно замедляется. Поэтому при заливке бетонной смеси при низких температурах на протяжении всего созревания ее надо подогревать. Само собой, при самостоятельном строительстве такое невозможно (или по крайней мере очень затруднительно), поэтому заливать бетон своими руками нужно летом. Необходима температура для его созревания – 20-25 градусов или выше.


- Борис -
«дать дому постоять еще одну зиму, потом только по весне приступать к отделке.»

Если строить как Борис, то процесс затянется на десятилетия)))) Мне кажется, что у Бориса прораб или рабочие просто не хотели работать)) Фундамент постоит зиму, вывели стены – пусть постоят, усядутся… Крышу поставили – пусть просохнет. Кровлю ложить – зимой скользко, летом – жарко)))

- Борис -
«что касается материала внутренней отделки то это однозначно гипсовая штукатурка»

И почему это однозначно гипсовая штукатурка? А я скажу, что в ванной – однозначно цементно-песчаная или вообще плитка на клей сразу… или пластик на обрешетку, а в жилых комнатах может быть и штукатурка, и МДФ, и гипсокартон и все что душе угодно.

- Борис -
«причем если кладка выполнена грамотно то не обязательно в маяк, делается черновая штукатурка потом финишная и использованием стеловалоконной сетки, что исключает появление каких либо трещин»

Даже если кладка не грамотно сделана и не ровно, не обязательно выводить в ноль стену. В повседневной жизни вы не будете обращать внимания на уклон стены в один градус или неровности, скрытые толстыми виниловыми обоями. Стекловолоконная (слава богу, что не оптоволоконная)))) сетка не исключает появление каких либо трещин, например если треснет стена… а так, конечно, в целом, улучшит прочность слоя.

- Борис -
«не скупитесь на батареи дом будет греться быстрее, а котел расходовать меньше газа.»

Действительно будет нагреваться быстрее, но если это дом постоянного проживания, то нагреться он должен летом, а осенью вы запустите котел и будете поддерживать нужную температуру.
Спешу огорчить вас, что котел не будет расходовать меньше газа от количества радиаторов, так как он израсходует столько топлива, сколько необходимо для нагрева того объема воздуха, который замкнут в пределах стен вашего дома (которые тоже отдают тепло), а воздух этот еще и должен замещаться свежим (для микроклимата, для горения котла, если у вас не турбированный – то есть должен быть приток и отток – вентиляция). На расход газа влияет только степень утепления вашего дома. Чем больше вы навесите радиаторов – тем больше в них будет теплоносителя (воды или незамерзайки), тем реже будет зажигаться горелка котла, но она будет и длительнее работать, чтоб греть этот теплоноситель. Закон сохранения энергии количеством радиаторов вы не обманите.
А то я бы на 100 квадратов повесил бы 500 радиаторов и вообще бы за газ не платил.
Хотите экономить – утепляйтесь еще, главное считайте. А то утеплитесь на 50 тысяч, а сэкономите за 15 лет на 20 тыс.


- Борис -
«дом с мансардой 140… плюс я поставил 2 камерные стекло пакеты рехау обошлись где то на 30% дороже но я не жалею.»

2 камерные пакеты уменьшают количество конденсата на окнах. Профиль хоть Rehau, хоть LG, хоть Wintech – теплопотери через него настолько мизерны по сравнению с общими теплопотерями дома, что их можно не учитывать, а дороже за них стоит платить прежде всего потому, что с хорошим профилем обычно и фурнитуру надежней ставят. Кстати двухкамерные стеклопакеты тяжелей и сильнее действуют на фурнитуру.


- Борис -
«котел бакси луна. расчитанный на 320 кв.м.»
КПД современных котлов приблизительно одинаков. 88-90 процентов по заверениям производителей. На дом 140 квадратов достаточно 16 квт… ну с запасом, чтоб было и воды горячей побольше – 24 квт. А вы на 32 квт поставили. Или вам принципиально нужно было 13 литров горячей воды в минуту, а не 11,5, или встроенный бойлер на 60 литров если это какой нибудь Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi)))


- Борис -
в морозы -30 я не видел ни разу что бы котел нагревался выше 60. при тарифе 4 рубля в месяц плачу около 3000-3500 за газ. хотя мой друг построив точно такой же дом, но съэкономил на окнах батареях и теплом поле платит около 6500- 7000. а разница у нас вышла всего 100 000 на работе.

Ваш пример не показатель. У меня дом 70 квадратов обжитых, стена 40 см шлакоблок плюс 56 квадратов не утепленных (всего 20 см шлакоблок), но отапливаемых для отделочных работ, там еще щели в три пальца в некоторых местах обнаружил весной – а я платил 2500 руб в самые холодные месяцы при том же тарифе.


2012-04-22 03:29:09 | Fulcrum
Для тех, кому непонятно, почему автор называет газосиликат пенобетоном:
И пенобетон и газосиликат относятся к легким ячеистым бетонам. Автор правильно говорил, что по сути это тот же бетон, только вспененный. Все легкие ячеистые бетоны делятся на два основных типа: газобетон и пенобетон. Друг от друга они отличаются технологией изготовления. Газобетон - автоклавный ячеистый бетон, а пенобетон - ячеистый бетон. Именно поэтому среди пенобетонных блоков много халтуры - делают
в «гаражных» условиях, но это не значит, что хороших пенобетонных блоков не существует.

Особенность ячеистых бетонов – необходимость защиты от воздействий окружающей среды, хотя производители часто заявляют, что защита вовсе не обязательна (что, в принципе, тоже верно – ведь и без отделки дом простоит ого-го сколько лет). Поэтому стеновая кладка из ячеистого бетона нуждается в штукатурке, окрашивании или облицовке.

Всем строящимся желаю поменьше вестись на разные маркетинговые уловки и недоговорки. Потому как много слонов просто раздули из мух. Например такие:

Асбест (ацеид) смертельно вреден! Вредна асбестовая пыль (н-р при резке болгаркой). Каждый ли день мы пилим шифер? Процент риска для здоровья из-за того, что вы живете в здании с асбесто-содержащими материалами, намного ниже, чем связанный с курением, содержанием радона в воздухе квартир, неумелым обращением с электричеством или несоблюдением ПДД.
По странному стечению обстоятельств, эта проблема не волновала общество до тех пор, пока не истощились европейские запасы асбеста и главным его поставщиком не стал СССР. Как ни странно, но у такого запрета были и весьма «непонятные» противники - Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ удивило то, что из более чем 300 веществ, включенных в «опасный» список, для запрета было выбрано далеко не самое опасное. Ведь даже для того, чтобы заболеть асбестозом, нужно не просто долгое время работать с асбестом, но не менее 15 лет дышать мелкой асбестовой пылью, а раковые опухоли проявляются уже как осложнение асбестоза. Да и сам асбестоз – заболевание чрезвычайно редкое: за последние 30 лет в России и Канаде – странах, в которых асбест применялся наиболее широко, – не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В глаза бросается одно интересное обстоятельство: «асбестовые гонения» начались после того, как сотрудник DuPont изобрел синтетический заменитель асбеста – номекс. После запрета именно он стал основным противопожарным и огнеупорным материалом (из него шьют костюмы пожарных, им укрывают все, что необходимо защитить от огня
Кроме того, российский хризотил-асбест (не путать с амфибол-асбестом) минерал крайне устойчивый к выветриванию.

Шлакоблок радиоактивен! Если не используется шлак из зоны отчуждения ЧАЭС, то чаще всего фон шлакоблоков естественный. Впрочем, шлакоблоки (как и любой стройматериал – тот же кирпич или керамзитоблок) могут иметь повышенный фон, если делать их, поплевывая на существующие нормативы и здравый смысл.

Фреон разрушает озоновый слой (поэтому выкиньте свой древний холодильник и купите новый)))) Фреон был создан в 1931 году и долго производился только фирмой DuPont (опять она!!!), но в конце концов право выпускать его получили и другие. И вот тут вдруг неожиданно выяснилось, что фреон страшно вреден для окружающей среды. В 1985 году была подписана Венская конвенция об охране озонового слоя, спустя два года - Монреальский протокол об озоноразрушающих веществах. В 1990 году в отношении фреона было введено полное торговое эмбарго. Инициатором создания Монреальского протокола была… Внимание! компания DuPont. В результате его действия фирма обанкротила огромное количество мелких конкурентов, занимавшихся производством фреона; наладила сбыт более дорогой и более прибыльной продукции. К 2005 году только в США холодильников «наменяли» более чем на $220 млрд. Тем временем выяснили что озоновая дыра и не возникала вовсе, а существовала всегда.

Пенопласт ядовит и его едят мыши! Так вот - ядовиты продукты его горения, а так как в строительстве применяют, как правило, не упаковочный пенопласт (который горит и капает), а самозатухающий, то, чтобы таких продуктов горения было достаточно (а их нужно глубоко вдохнуть хотя бы раза три) то гореть должно уже рядом и сильно. Кстати при горении ППС выделяется относимый к БОВ - фосген, при термическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты.). Можете отодрать также декоративные потолочные плиты из ППС и выкинуть пластиковые окна.
Насчет мышей я вам гарантирую, что они его не едят, а прогрызают в нем норы и ходы. То есть гнездятся в нем или продвигаются к пище. Посадите в клетку одну и кормите только пенопластом – она окочуриться, но не от отравления, а от голода, так как пенополистирол крайне не питателен))) Кстати в минвате они тоже превосходно себя чувствуют и чем выше плотность минваты тем проще по ней продвигаться вверх. А еще в минвате вы их не услышите, а в пенопласте они вам спать не дадут))) Боитесь мышей – используйте сыпучий утеплитель: керамзит, пенополистирол гранулированный и т.п.

Пенопласт постоянно фонит и выделяет гадость! Чтобы ппс зафонил нужна достаточно высокая температура, а ваша забота, чтобы такая температура не возникла ни на чердаке ни на фасаде. Монтажная пена тоже кстати не из березового сока делается.

Пенопласт непаропроницаем! Это не совсем верно. Паропроницаемость пенополистирола плотностью 40-50 кг/м3 составляет 0.05 Мг/(мчПа), что по сравнению с минватой (50 кг/м3 - 0.60) действительно не очень впечатляет, а вот с сосной, елью поперек волокон вполне сопоставим (0.06), а по сравнению с полиэтиленом (0.00002) вообще суперпаропроницаем. Даже ЭППС имеет 0.013 Мг/(мчПа). Не забывайте, что коэффициент дается на метр толщины материала.

Кстати многие страшилки про пенопласт раздуты производителями минваты, которые скромно умалчивают про содержание фенолформальдегида в их продуктах и мелкие летающие волокна стекла или базальта, оседающих в ваших легких.

Вывод: любой материал хорош при соблюдении необходимых условий его применения.

Каркасные дома уносит ветром, они скрипят и шатаются. Их грызут мыши, короеды. Если вы не живете в Канзасе и вас не зовут Элли, то вам нечего бояться. Ветер, который может снести каркасный дом (если он не построен по технологии сарая) называется торнадо и распространен на территории заклятых наших друзей США. Бойтесь больше, что вас завалит снегом и проломит крышу.
Если стойки вашего каркасника раскреплены листом ДВП, то он будет скрипеть и шататься. Обшивайте OSB, досками по диагонали, ставьте укосины и будет вам счастье.
Мыши скорее сгрызут утеплитель, чем деревяшку. А вот короеды, шашели всякие – бич деревянных домов, но не конец света. Сдирайте кору при постройке, обрабатывайте химией (об экологичности речи не идет) – на какое-то время хватит. Впрочем, если они у вас появятся, вы их, скорее всего, услышите.

Деревянные дома горят! Действительно горят. Впрочем, в каменных домах тоже горит все кроме стен и перекрытий (если деревянные – то горят). Если каркасник – обшивайте негорючими материалами, если сруб – обрабатывайте антипиренами или страхуйте.

Дерево, обработанное специальными средствами не горит. Горит, но чуть-чуть-чуть позже. У вас будет пара лишних минут, чтобы выбежать, если не надышитесь продуктами горения того же дерева или пластиковой отделки.

Гипсокартоном отделать стены проще и дешевле. При этом часто считают стоимость листов ГКЛ, обрешетки, саморезов, а «работу сделаю сам», а штукатурка – это и материал, и куча грунтовок, шпаклевок, и маяки, и грязно, и мокро, и штукатуры последние штаны снимут. То есть человек считает, что молоток и шуруповерт он держать может, а от мастерка, шпателя или правила у него руки отвалятся. А вот пустота за ГКЛ – это место для жуков, плесени и мышей. Если у вас стена плохо утеплена, то плесневый грибок за гипсокартоном вам обеспечен и никакая перфорация по низу не поможет. И ногой в такую стену не постучишь, а встречаются и такие персонажи)))) И еще метраж комнаты у вас немного уменьшится. В общем не отказывайтесь от штукатурки. Ну а если у вас перепад в 10 см, а жена бьется в истерике и хочет идеальные стены по уровню с углами 90 град, то Бош вам в руки и 1000 саморезов))))


Дышащие стены, штукатурка, краска, обои. Раньше при использовании этого термина подразумевали шатающиеся, отслаивающиеся, отваливающиеся материалы и конструкции, а теперь это «фишка» менагеров, пытающихся вам продать все дышащее скопом (а иначе дом не будет дышать и умрет))). Важно знать, что вся паронепроницаемость стен нивелируется открываемой форточкой и для вашего микроклимата больше важна приточно-вытяжная вентиляция, потому как воздухообмен через стены никудышный (если там нет трещин и щелей) и важен он, прежде всего, для самих стен. В идеале влага из вашего жилья не должна попадать в стены вообще или выводиться из них быстрее, чем попадает туда. Зациклившись на паропроницаемости вы загоняете себя в угол, где вас ждут продавцы супер-пупер проницаемых материалов. А вы загубите всю паропроницаемость, просто наклеив какие-нибудь виниловые обои на флизелиновой основе.
Кстати, когда зимой у вас станет слишком сухо в суперпаропроницаемом доме, Вы пойдете и купите увлажнитель)))))).


Помните, производители ведут торговые войны между собой, но вам в них участвовать не обязательно!

Думаете у меня экологически чистый дом или все сделано по СНиПам. Нет. Просто я решил, что слишком много уделял внимания стройке дома. Чем больше читаешь интернет, тем больше зас..аешь мозг. Когда мне жарко - я открываю форточку, когда холодно - добавляю температуру теплоносителя в котле.
У меня есть и кривоватые стены, и стены плохо выпускают пар)))) И сейчас бы я построил бы все иначе. Но так как я все построил своими руками, то это проблемы моих рук и моей головы. Так будет и у вас)))))))

Надеюсь, Andrey_B не будет против моей такой длинной тирады…


2012-04-21 23:57:52 | Fulcrum
Спасибо Andrey_B за статью. Несмотря на то, что прошел не один год, я смотрю комментарии еще появляются. Всегда интересно читать о чужом опыте.


2012-04-20 22:37:57 | Andrey_B
Екатерина, в статье четко указано, что из газосиликата (заголовка статьи мало?). И даже производитель указан, для тех, кто никак не может понять.
А что касается терминологии, то я уже отвечал на этот вопрос. Посмотрите в комментариях ниже. Кратко - газосиликат - это тоже вспененный бетон, это тоже пенобетон. А то, что кто-то что-то привык называть иначе - не моя вина.
Пенобетон или вспененный бетон общее понятие!
Тот пенобетон, который имеете ввиду вы, называется пенобетон неавтоклавного или естественного твердения. А пенобетон автоклавного твердения с применением в качестве вспенивателя алюминиевой пудры - газосиликат или газобетон. А в целом не в этом суть. Кто умеет читать, разберется.


2012-04-20 20:27:17 | Екатерина
Что-то я не могу понять, Вы из чего дом строили? Из пенобетона или газосиликата? Это совершенно разные материалы, а исходя из Вашей статьи, Вы их почему-то объединили.


2012-04-17 00:00:43 | Александр
Занимаюсь отделочными работами, уже не один год, несколько месяцев назад работал в новострое, у которого стены с газобетона, несмотря на то что с наружи кирпичная кладка(в пол кирпича) со всех щелей дуло, так , что вентиляция и правда не нужна, к тому же очень шумный дом, пришлось все стены штукатурить тепловером толщиной 3.5-4 см,тепловер идёт как шумо и теплоизоляция, в чём же тогда заключается бюджетность этого материала?


2012-04-06 17:25:32 | Andrey_B
Наталья, сначала по поводу марки бетона. Чем выше цифра, тем более прочнее бетон и тем менее он теплый. D600 прочнее D500, но D500 теплее.
Когда говорят, что "теплопроводность выше" имеется ввиду, что "холоднее". У пенопласта очень низкая теплопроводность, у обычного тяжелого бетона очень высокая. Я бы рекомендовал брать марку не менее, чем D600.
Толщина газобетонной кладки редко превышает 50 см, а чаще это 40 см и даже меньше. Если мы в такую кладку включаем кирпич, то получается делаем очень большие мостики холода. Кирпич толщиной 40-50см - это не тоже самое, что газобетон. Поэтому если мы делаем дом из газобетона, лучше не применять армирование и перевязку кирпичом (как у меня). В данном случае наиболее оптимальный вариант - армопояс по периметру. Но его обязательно нужно снаружи утеплять! Либо делать несъемную опалубку для армопояса из того-же газобетона.
Что касается железобетонных плит перекрытий, то, к примеру, у меня на втором этаже плиты лежат прямо на блоках без армопояса. И кладка в целом ведет себя также как на первом этаже. То есть нагрузку эту блоки вполне держат.


2012-04-06 16:37:47 | Наталья
Андрей, добрый день! Честное слово, очень благодарна вам за этот сайт, много чего можно узнать перед началом строительства дома, а то как в дремучем лесу, тем более человеку, который от строительства далёк. Прошу еще дать консультацию по вопросу возведения стен из газосиликата. Что скажете по поводу возведения стен тремя разными способами если делать бетонные, а не деревянные перекрытия между 1 и 2 этажами: 1. выкладываем 1 этаж, затем, по периметру дома делаем опалубку по ширине стены, армируем и заливаем бетонный пояс высотой 20- 25 см., потом стены второго этажа из газобетона; 2. Через каждые 3 ряда газобетона прокладываем 2 ряда кирпича, так 2 этажа; 3. По углам дома и через 1,5-2м периметра стены выкладываем столбы из кирпича (как ростверк на фундаменте), а между ними газобетон, т.к. один армпояс по периметру(см.п.1) может не удержать плиты. Такие способы возведения стен из газобетона мне рассказывали в разных фирмах, в которые я обращалась для заключения договора на строительство. И еще, из какого газобетона все-таки строить двухэтажный дом D500 или D600 ???, т.к. в разъяснениях на сайтах написано, что D500 только для одноэтажных домов, а D600 для двух и т.д., но в то же время D600 хрупкий и теплопроводность выше. В строительных фирмах говорят, что D500 подойдет, просто голова кругом, столько нюансов.


2012-03-30 23:20:09 | Andrey_B
Дмитрий, вы, видимо, написали это с целью просветить малограмотных. Ну спасибо вам, уважаемый, искренне благодарен.
Только читать нужно внимательно. А еще думать. В самом начале статьи говорится о том, чем традиционно различают пенобетон и газобетон. Только видите ли какая штука. И газобетон и пенобетон являются бетонами. Это факт. Более того, они являются вспененными бетонами. Попробуйте докажите, что газобетон не является вспененным. Только вспенивание происходит по разным технологиями. То, что мелкие производители и продавцы вынуждены как-то отличать свою продукцию от газобетона, называя свои блоки пеноблоками, вовсе не означает, что газобетон нельзя называть пенобетоном. А посему я буду называть блоки так, как считаю нужным. Кирпич есть полнотелый, есть пустотелый, есть цокольный, есть печной, есть шамотный. Представляете, они все имеют совершенно разные свойства, только все это КИРПИЧ. И то, о чем идет речь, можно понять (если вы, конечно, умеете понимать то, о чем читаете) из контекста. Статья озаглавлена газобетонные блоки, в статье даны фотографии газобетонных блоков, в статье описано чем традиционно различают пенобетон и газобетон, но обязательно попадется какой-нибудь уважаемый человек, который уверен, что именно он самый умный, а все вокруг полные дураки.


2012-03-30 21:13:01 | Дмитрий
Почитал-почитал статью и понял, что автору статьи сначала бы разобраться стоило, из чего же он строил, а то в одном абзаце упоминается газобетон, в другом пенобетон. Как бы товарищчи это совсем разные материалы с разными свойствами. Их объединяет только одно, они относятся к ячеистым бетонам.


2012-03-29 23:49:51 | Andrey_B
Галина, прежде чем отделывать снаружи и внутри, все эти щели нужно хорошенько заделать. Хуже не сделаете. Сырость вряд ли будет, а вот поддувать может.


2012-03-29 20:55:19 | галина
подскажите, пожалуйста, летом построили из пенобетонный блоков пристройку к основному деревянному дому /нанимали бригаду/ сейчас присмотрелась -между блоками местами светится солнышко. Клеили смесью клея песка и цемента. Местами просто пустота.Что делать? Помещение хотим использовать под кухню, душевую и туалет. Я так понимаю, если не заделать- в этих местах будет сырость и плесень. Снаружи будем отделывать плитами /не помню из чего/ под камень Снаружи утеплять. Муж на мои слова не реагирует-но ведь потом придется переделывать Не знаю-понятно ли я изложила....Спасибо тому кто ответит.


2012-03-23 17:10:32 | евген
пенобетон и газобетон. разница в чем?


2012-03-21 17:45:34 | Andrey_B
Наталья. Что касается глубины фундамента, то это должна быть глубина не менее глубины промерзания. 1,6 метра - это минимум. Что касается монолит или ростверк на сваях, то это на ваш выбор. По этому поводу некоторые даже дерутся. Я думаю, если качественно все сделать, будет нормально работать и то и другое. Я так понимаю, подвала у вас не будет.
Что касается нависания кирпича - то это не страшно (в разумных пределах, конечно). Также и расширение кирпичной кладки. Это тоже нормально. Вам правильно говорят. В этом случае лучше ориентироваться на то, как будет отделываться цоколь. Если будете отделывать камнем, то с нависанием проще.


2012-03-21 14:56:10 | Наталья
Андрей,добрый день!
С кладкой стен мне вроде как все понятно, теперь прошу проконсультировать по фундаменту. Если строить из газобетона 400 + зазор+отделочный кирпич, то какой ширины должен быть фундамент и вообще какой монолит на глубину 1,6м или свайный и между ними соединение углубленное на 30 см? В каждой строительной фирме говорят по разному. Ведь газобетон сравнительно легкий, но если делать бетонные перекрытия, то нужен армпояс по периметру, а это тоже тяжело. В некоторых фирмах говорят нужно делать монолит 50 см, а отделочный кирпич пусть немного нависает, что это даже лучше для фундамента, т.к. потом его облицовывать чем-нибудь. Другие говорят, что в земле делать фундамент 45 см, а наверху, когда будет кладка несколько рядов кирпича на фундаменте, перед газобетоном, эти ряды кирпича расширить до нужной ширины, так многие делают. Что думаете Вы и посетители вашего сайта? Спасибо.


2012-02-29 15:46:51 | Andrey_B
Ирина, воду можно пить? Из магазина? А из под крана? А из речки? А из лужи?
В России десятки и сотни производителей кирпича, блоков, газобетонных и пенобетонных блоков. Какой именно керамический блок тестировался в сюжете? Какого производителя? То, что в луже нашли кишечную палочку, вовсе не означает, что воду пить категорически нельзя.
Общее правило для всех материалов: бетон, газобетон, кирпич и т.д.
1. Выбирайте продукцию крупного/известного завода, давно работающего в вашем регионе.
2. Попытайтесь найти людей, которые построили свои дома из продукции этого предприятия и поговорите с ними. Подробно расспросите о комфорте, о трещинах, о затратах на отопление, о технологии строительства.
Поверьте, это сделать нетрудно. Даже если среди ваших знакомых нет таких людей, походите по коттеджным поселкам и просто спросите - как правило люди в таких ситуацию вполне идут на контакт.
Почему тот или иной материал теплее или холоднее. Тот материал, в котором больше воздуха теплее. Керамический блок теплее, потому что в нем а) больше секций/воздуха, а кладочных швов меньше. Но! Стенка у такого блока тоньше, а меньшее количество швов делает кладку менее прочной. Это совершенно естественно! Бетон М-300, да на гранитном щебне гораздо прочнее кирпича, только в нем вы замерзнете. Не бывает чудо-материала. Либо это прочность, либо тепло. Поэтому либо вы используете керамический блок, газобетон, пенобетон, которые не очень прочные, либо используете бетон + очень хорошее утепление (то есть слоистую, но не очень дышащую кладку). Я тут не говорю о дереве, это отдельная песня. У него свои минусы. Но при этом продолжаю утверждать, что при прочих равных, керамический блок в кладке ведет себя лучше газо/пенобетона. Он меньше подвержен трещенообразованию. Дюбеля, которые показаны в сюжете, типа "дюбель-гвоздь" у меня плохо держатся даже в обычном пустотелом (эффективном) кирпиче марки М-125. Это дюбеля для старого кирпича, который практически полнотелый. Для современного кирпича сейчас выпускают кучу современного крепежа, дюбелей, анкеров и прочего, которые вырвать невозможно.
Я никогда не был сторонником кладки типа газобетон + утеплитель, в чем вы можете убедиться по моим комментариям. Почему лично я использовал кирпичную облицовку. Газобетонную кладку не отнесешь к красивым. Ее нужно штукатурить. А мне хотелось с эстетической точки зрения иметь кирпичную кладку. Вот поэтому и облицовка. Никакого утеплителя у меня нет. Блок толщиной 300 мм. Жить можно вполне комфортно. 400 мм + штукатурка будет лучше.


2012-02-29 15:18:37 | Ирина
Здравствуйте, Андрей. Поискала в инете ссылку на керамические блоки, хотела почитать про них. Первое что выскочило /www.youtube.com/watch?v=rzKUd1B_Dks. Если этот материал по вашему мнению лишен недостатков газобетона, то как тогда газобетон поведет себя в подобных условиях? А по теме - меня привлек газобетон прежде всего тем, что его позиционируют как материал, не требующий теплоизоляции. И якобы 400 мм газобетон сам по себе самодостаточен в этом плане. Таким образом, не могу понять, зачем вам и некоторым ораторам на сайте, выкладывать более тонкий газобетон плюс минвату, кирпич, какую то точку росы создавать. Почему изначально вы не взяли газобетон толщиной 400 плюс короед? Ответ актуален так как скоро апрель и нужно решать с материалом для стен. Спасибо.


2012-02-28 17:28:49 | Andrey_B
Ильдар, вы заблуждаетесь. У всех пенобетонов есть понятие плотности, которое определяет прочность блока. Можно сделать газобетон плотностью 200 кг на м3 и из такого материала нельзя строить несущие стены, а можно сделать пенобетонный блок плотностью 1000 кг на м3 и это будет достаточно прочный блок. Это также как с обычным бетоном. Есть марка М-25, а есть М-300... Это совершенно разный бетон по прочности. Но и то и другое - бетон! Если брать одинаковую плотность, скажем 600-800 кг/м3, то газобетон и пенобетон, полагаю, с точки зрения прочности совершенно одинаковы.


2012-02-28 14:45:46 | Ильдар
Мое мнение! Газобетон отличный материал для строительства! Надежный, крепкий и долговечный!
А пенобетон можно использовать только как утеплитель или перегородку, максимум для постройки гаража, т.к. материал очень хрупкий ! НИ В КЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА!!!!!!!


2012-02-23 01:17:59 | Andrey_B
Наталья, я скажу за себя, по собственным ощущениям.
Если выбирать между 300 мм + 50 мм утеплитель, то в роли утеплителя я бы взял минплиту. Самую обыкновенную. Думаю, она даже дешевле пенопласта.
Если выбирать между 300мм + 50мм или 400 мм, то я бы выбрал 400 мм. Тепло в доме будет. Насчет точки росы не беспокойтесь. Это фактически монокладка, в которой этой проблемы нет. А если и будет что-то на стыке кирпича и газобетона, то, во-первых, у вас должен быть воздушный зазор 20мм, а, во-вторых, кирпичная кладка обычно не герметична - мгновенно выветрится. В любом случае блоки нужно класть так, чтобы нигде не было продуваемых щелей, расшивать, правильно наносить клей. Тут об этом не раз писали. Но это трудно проконтролировать.
А вообще страхи все немного преувеличены. Да, объективно есть с газобетоном проблемы. Нужно знать о них и не пугаться, не перживать, если они появятся. Но дома стоят и люди вполне в них живут. И вы, наверное, будете. Посмотрите еще керамические блоки. Они немного дороже, но лишены недостатков газобетона.


2012-02-23 00:57:12 | Наталья
Андрей, скажите, если делать 400 мм без утеплителя с отделочным кирпичем, где будет эта самая точка росы, будет ли тепло в доме? Я из Тулы, морозы бывают приличные. Отапливать улицу тоже не хотелось бы, тем более дело перед пенсией, а на нее особо не потопить. Я конечно не очень настроена на газобетон, но кирпичный строить дорого, поэтому выбирать не приходится.


2012-02-21 10:58:52 | Andrey_B
Наталья, выскажу свое мнение.
1. Пенопласт и пенополистирол суть одно и то же, поэтому оба варианта идентичны.
2. Пенопласт/пенополистирол практически паронепроницаемы. С моей точки зрения (именно с моей) они не очень хорошо сочетаются с газобетоном.
3. Точка росы в случае такого тонкого слоя пенопласта (30-50мм) будет гулять между блоком и пенопластом. Речь ведь не идет о том, что она окажется внутри помещения (это уже клиника). Речь о том, что она будет _между_ слоями. И тогда получается, что влажность, которую блок впитывает из помещения может выйти и конденсироваться в виде воды между блоком и пенопластом. А через пенопласт вода никуда не уйдет. Будет ли это в вашем случае зависит от массы факторов.
4. С блоком лучше класть минплиту. Что касается толщины утеплителя. 50 мм мало, но если делать больше, возникает вопрос прочности перевязки лицевой кладки с несущей. А попробуйте посчитать блок 400мм без утеплителя, но с зазором в 20 мм между лицевым кирпичом и блоком.
5. В моем случае перевязка с лицевой кладкой через несколько рядов блоков не есть армопояс. Это просто перевязка. Но делать так нежелательно. Лучше использовать полимерные связи для прочности перевязки.
6. У меня сделан по периметру армопояс и плиты перекрытий типа ПК. Ничего не упало пока. А какие есть варианты? Плиты перекрытий из газобетона? Да, они легче, но я бы не рискнул. Деревянные перекрытия? Вариант, конечно... но не всегда подойдет. Так что если вы настроены именно на газобетон, то армопояс и тяжелые железобетонные плиты перекрытий - вполне рабочий вариант.


2012-02-21 01:57:07 | Наталья
Здравствуйте! Сегодня ходили заказать расчет на строительство дома из гсб в фирму, строящую такие дома.Так вот они мне сказали, что наружная стена будет гсб 300 мм+пенопласт 50мм+отделочный кирпич, никакой пароизоляции они не прокладывают, т.к. возводят стену одновременно с отделочным кирпичем. Когда я спросила про пароизоляцию и утеплитель другой типа мин.ваты, вместо пеноплпста, они предложили гсп 400+ пенополистерол 30 мм+ отделочный кирпич. Да, еще зазор 20мм между утеплителем и отдел.кирпичем. При вопросе о точке росы был дан ответ, что ее не будет, т.к. блок очень широкий и не проводит тепло из дома. по вопросу армпоясов через 3 ряда, они сказали, что сейчас новая технология: после возведения первого этажа заливают по периметру бетонный пояс и можно класть бетонные перекрытия между 1 и 2 этажами. Я вот думаю, а не упадут ли мне на голову года через ... эти перекрытия из бетона, выдержит ли газосиликат такую тяжесть. Что вы думаете по этому вопросу, прошу подсказать.Спасибо всем, кто ответит.


2012-02-18 19:05:03 | Andrey_B
Борис, разве в статье я писал про фундамент, чтобы утверждать, что в нем зарыта ошибка? Фундамент шире блока, армирован в два пояса (снизу и сверху) и перед кладкой стоял почти год! Армопояс был выполнен по периметру по той простой причине, что несущие стены были сложены из кирпича и не требовали дополнительного армирования. Реальные ошибки, а не выдуманные или мифические я указал в статье. По поводу потребления газа все очень индивидуально и не всегда зависит от материалов. Так, к примеру, многие люди живут при +20 и радуются, что у них небольшое потребление в сравнении с соседом, который топит до +26. Разница в потреблении газа будет в два раза. А насчет того, что нужно использовать хорошие окна и радиаторы, а не плохие, никто вроде и не спорил.


2012-02-18 18:13:48 | Борис.
Приветствую всех! Во всех коминтах есть и ошибки и правда. Во первых вы допустили много ошибок при строительстве. начиная от фундамента. под гсб надо заливать не обязательно глубокий, но грамотно армированный фундамент шириной на 20-40 % шире блока, дождаться усадки и обязательно что бы он перезимовал. кладку надо производить обязательно на клей с толщиной шва не более 2мм, а что бы заполнения было хорошим надо соблюдать инструкцию по затворению клея и использовать шпатель гребенку, как для укладки плитки, процесс более трудоемкий но стоит того, поскольку исключает пустоты в швах и способствует лучшему скреплению блоков между собой. и кстати вы зря не использовали полимерные связки, и ширина зазора между гсб и кирпичем должна быть от 30 до 50 мм. из за того что вы делали связку кирпичем у вас и идут трещины, потому что температура расширения материалов разная + к тому же перемычки делать из жб совсем не нужно, берется профильная труба 2550 в блоке прорезается 2 паза заполняется клеем перемычка укладывается на ребро для жесткости с вылетами по 40см в каждую сторону и блоки просто на нее надеваются. а бетонные перемычки и дают трещины из за разной температуры расширения. армопояс надо не только кидать по периметру, но и по несущим стенам и хорошей обвязкой температуры, потом накрывать плитами или заливать монолит, строить второй этаж или мансарду, накрывать крышу и дать дому постоять еще одну зиму, потом только по весне приступать к отделке. что касается материала внутренней отделки то это однозначно гипсовая штукатурка,перед штукатуркой 2 разовая обработка грунтом обычным или раз спец грунтом для гш, причем если кладка выполнена грамотно то не обязательно в маяк, делается черновая штукатурка потом финишная и использованием стеловалоконной сетки, что исключает появление каких либо трещин, потом грунтовка и шпаклевание, а там уже или обои или покраска на ваш вкус. я сам строил и отделывал дом на материал старался не экономить. но вместо ротбанта использовал штукатурку местного производителя которая в 2 раза дешевле и ни чем не уступает. шпаклевка турецкая сатентек. и ни каких стеклообоев. дом с мансардой 140м.кв. очень теплый я использовал блоки шириной 40 см. не скупитесь на батареи дом будет греться быстрее, а котел расходовать меньше газа. у мея высота потолков 3 метра. при такой высоте 1 стандартная секция расчитана на 1,6 м.кв. т.е на комнату 15 квадратов по идее надо 10 секций я ставил 13 переплатил лишнюю 1000 но зато это резко отразилось на расходе газа в положительную сторону. плюс я поставил 2 камерные стекло пакеты рехау обошлись где то на 30% дороже но я не жалею. котел бакси луна. расчитанный на 320 кв.м. сделал теплый пол водяной с укладкой на маты полиуретана в холе, кухне, гостиной, ванной, в общем везде кроме ванной. в морозы -30 я не видел ни разу что бы котел нагревался выше 60. при тарифе 4 рубля в месяц плачу около 3000-3500 за газ. хотя мой друг построив точно такой же дом, но съэкономил на окнах батареях и теплом поле платит около 6500- 7000. а разница у нас вышла всего 100 000 на работе.
все что я хотел сказать гсб очень хороший материал. дома с него теплее и дешевле чем с кирпича в 60 см. главное не экономить на материалах. они могут быть и не обязательно дорогие такие как разрекламированные кнауф, а какого нить местного производства но качества не хуже а то и лучше. главное в доме фундамент и его правильная усадка. на нем экономить не стоит вообще. прежде чем строить дом изучите почву и сделайте грамотный фундамет и будет вам радость, проживания в теплом и надежном доме. если вы конечно строите для себя. желаю всем удачи в строительстве и не бойтесь использовать современные материалы!!!


2012-02-02 16:22:40 | Andrey_B
Юрий, речь идет о трещинах, видимых на штукатурке. Вы наблюдали "много домов" оштукатуренных? Вы тщательно изучали стены? Например, микротрещины, о которых я говорил, не видны уже с расстояния 30-50 см. А если просто смотреть на кладку из газасиликата (не оштукатуренную), то никаких трещин естественно видно не будет. Точнее, трещины на некоторых блоках, конечно, будут, но не в том объеме, который виден на штукатурке.
Я сомневаюсь, что причина трещин в "пустотах". Почему - объяснил в предыдущем комментарии. Там, где у меня заведомо нет пустот и достаточно толстый сплошной слой раствора - там горизонтальные трещины есть. Там, где слой клея минимальный и пустоты могут быть (хотя откуда? ведь геометрия блоков почти идеальная) трещин значительно меньше, хотя тоже встречаются. Ваше предположение на моей практике не подтверждается.
Еще раз хочу подчеркнуть, газосиликат - хрупкий материал. На образование трещин влияет сразу несколько негативных факторов. Но если старый добрый кирпич до некоторой степени все это выдерживает, то газобетон сдается сразу. Тем не менее, повторюсь, многие трещины в газобетоне являются проблемой скорее косметической, чем какой-то очень серьезной.


2012-02-02 14:19:28 | юрий 2
по вашему выходет, что при кладке на раствор со швом 1см разница температурных расширений будет более выражена и должна привести к трещинам. видел много домов из пгс стоявших несколько сезонов без отопления нигде такой проблемы не наблюдалось. по моему мнению причина в качестве укладки блоков. горизонтальные пустоты могли сомкнуться при усадке ,что привело к деформации блоков и кладки в целом по "принцепу домино". зимой при температурном расширении трещины становятся более варажеными.


2012-02-02 11:24:08 | Andrey_B
Говорить о том, что причина трещин в _негерметичности_ кладки некорректно и не отражает суть проблемы. Так, например, кирпичная кладка у меня негерметична (из кирпича сложены эркеры и другие участки дома), но это не привело к образованию трещин. Вообще. Далее. Горизонтальная трещина всегда идет в том месте, где блоки примыкают к другому материалу (кирпич, бетон) на достаточно толстом и герметичном слое раствора. Отсюда можно сделать вывод, что проблема никак не в герметичности и не в усадке, а, возможно, в разных коэффициентах теплового расширения. И последнее, очень много трещин вдоль швов кладки (горизонтальных и вертикальных). Если бы проблема была в усадке, то трещины проходили бы сквозь несколько рядов блоков или же по блоку, разламывая его. А так микротрещины чаще всего просто повторяют рисунок кладки. Я у себя не вижу никакой связи между герметичностью кладки и образованием микротрещин. Хотя усадочные трещины также есть, но их не так много. Вообще я уже писал, что газопенобетон очень плохо переносит усадку, в отличие от кирпича. А усадка присутствует всегда и герметичность тут не при чем. Еще раз подчеркиваю, что образование трещин связано с температурой. Процесс усадки происходит в любое время года, в то время как трещины в газобетоне появляются с приходом холодов, из чего можно сделать вывод, что причина не в усадке.


2012-02-02 02:00:49 | юрий 2
причина трещин - не герметичная кладка.в результате усадочных процесов произошла деформация блоков


2012-01-28 22:22:08 | Юрий
У любого материала есть свои достоинства и недостатки. Все что описано выше для меня удивительно. Построил дом родителям из такого материала. Никаких вышеописанных проблем не было. Шпаклевка легла ровно без трещин и усадок. Преварительно не грунтовали. Трещин нет. С крепежом абсолютно никаких проблем. Кухня, навесные просто на саморезах 100мм крупный шаг. Натяжные потолки также. Дом очень теплый газа нет топим солярой. Второй сезон отопительный - статистика около тонны соляры за сезон. Дом 100 квадратов. Делайте все качественно и будет вам счастье :)


2011-12-14 23:21:00 | Николай
Да, на самом деле цены там очень красивые. Вообще сейчас идет распродажа - 99 рублей за блок.


2011-12-14 18:41:26 | Али
Попробуйте пробить Меликонполар на цены


2011-12-14 14:19:02 | Николай
В общем технология lammi на самом деле практичнее и надежнее чем durisol. Вопрос только в цене. На цена 1 м2 durisol около 2 тыс рублей, а lammi 4 тыс.
Пока варианты дешевле я не нашел.


2011-12-14 10:41:45 | Николай
Спасибо тебе Али. Буду изучать lammi блоки.


2011-12-12 15:03:59 | Али
Да, забыл написать - в дюрисоле меня напрягает также связка ЩЕПА-ЦЕМЕНТ. Как бы не изголялись химики, но не любит дерево цемент, не могут они мирно существовать в одном замесе.. Правда у упомянутого мной соседа, кто построил из дюрасол, до сих пор внутри дома хвоей приятно пахнет, но запах выветрится а проблемы останутся. У меликона и финов используется керамзитобетон. Я считаю это более правильным.


2011-12-12 14:57:40 | Али
Блоки durisol отношения к газобетону никакого не имеет. Это вариация на тему несъемной опалубки. Похожие блоки в Питере выпускал Меликонполар во Всеволожске, а также поставляли финские производители Lakki и Lammi. Я подробно изучал данную технологию перед тем как строить дом. Технология хорошая, единственно я бы взял блоки типа lammi - там во-первых бетонирование идет с двух сторон, то есть защита утеплителя со всех торон и двойное армирование, а во вторых утеплитель не разрывается как у дурисол на торцах кирпича. меня в свое время остановило только то что кроме lammi никто не поставлял, а они были дорогие. Сейчас Меликонполар прекратил выпуск своих блоков и ставит линию совместно с ламми. кстати дешево распродает свой склад. Вообщем технология хорошая, сосед построил так - доволен.


2011-12-12 14:00:55 | Николай
Был на выставке загородной недвижимости в СПб. Там предлагалась технология Durisol
В отличие от газобетона он не накапливает влагу. Более того конструкция получается гораздо прочнее - за счет того, что внутрь пустых блоков заливается бетон.
Так же если потребуется прикрутить турник к стене, то ни каких проблем с этим не будет - крепиться будет уже к бетонной сетке.
В общем одни плюсы, что настораживает. У кого-нибудь есть личный опыт использования или опыт использования знакомых?


2011-12-06 15:43:51 | Andrey_B
Наталья, стены внутри либо штукатурить, либо тщательно заделать все швы кладки (если вы хотите использовать гипсокартон). Насчет "выстаивания" не знаю. Микротрещины в штукатурке, думаю, будут в любом случае. Наклеите обои и видно не будет.


2011-12-06 14:28:54 | Наталья
Большое спасибо за интересную статью и поучительные комментарии. Собираемся строить дом из газобетона+отделочный кирпич Если будет отделочный кирпич, то штукатурить что? стены внутри? Кто знает Виталий пишет"Чтоб коробка выстоялась год перед оштукатуриванием"


2011-10-29 22:08:17 | Иван4х4
Хотел бы привести свои соображения по материалу стен и комфорту проживания в доме.
Если дом используется для периодического проживания ( например, только на выходных круглый год) удобно, для экономии на отоплении и кондиционировании, делать его из газобетона или дерева – дом получается слабо инерционным в теплотехническом смысле. Когда дом не используется, Вы поддерживаете температуру 15 градусов, а перед приездом повышаете ее до комфортных 23-24. При морозе на улице в 20 градусов температура поднимается до комфортной за 2-3 часа. При этом никакого отсыревания внутри не происходит. Вы экономите на отоплении до 65 % топлива, сравнивая с ситуацией, когда Вы постоянно поддерживаете 23 градуса. Однако в таком доме присутствует и недостаток в комфорте – все тепло сосредоточено в воздухе помещения. Если в одном помещении собралось сразу много человек (выделяемая ими теплота быстро увеличила приток тепла в помещение, а батарея не успела еще перекрыть клапан подачи) – становится жарко, открыли форточку чтобы скинуть температуру – быстро стало прохладно.
Если дом используется для постоянного проживания комфортнее и экономичнее становится вариант со стенами из тяжелых (и теплоемких ) материалов – кирпич например, с утеплителем снаружи. Такой дом существенно дольше прогревается – не получится играть температурой в больших пределах , например, уезжая на работу. Но в таком доме открытие форточки не приведет к ощущению прохлады , так как теплые стены будут согревать Вас лучистым теплом. В случае, же скоплении людей в одном помещении температура в нем не поднимется резко – так как стены будут поглощать его избытки. В подобном теплоемком доме для отопления лучше использовать низкотемпературный нагрев в полах и стенах. В таком доме при отключении отопления температура будет падать крайне медленно (у друзей, при подобном устройстве стен в доме, прошлой зимой вышел котел из строя – за 5 дней пока искали запчасти – температура в доме упала на 4 градуса)


2011-10-29 21:28:07 | Иван4х4
Уважаемый Andrey_B , большое спасибо за интересный сайт.
Три года назад нужно было быстро сделать пристройку к деревянному дому. Решили делать из газобетона , но из-за малого объема стройки пришлось покупать то, что было доступно – были доступны Липецкие автоклавные блоки D600, шириной 350мм , но пиленные не на оборудовании Hebel , поэтому допуск в размерах был по документам +-5мм, что вроде как не допускает укладку на клей по технологии (на клей рекомендуется класть блоки с допуском в размерах до 2мм) . Фундамент делали глубиной 60 см армированным в два яруса арматурой 12мм. Делали его заведомо неправильно (контур был не замкнутым а буквой П , основания которой примыкали , но не были связаны с фундаментом существующей постройки) – это заведомо уменьшало его пространственную стабильность. Но в моем случае грунт не пучинистый – кварцевый песок с очень низким расположением грунтовых вод.
Кладка всего объема пристройки (12 куб м газобетона) была выполнена тремя старательными Узбеками, которые впервые по, их словам, работали с этим материалом за два дня под присмотром. Выложив очередной слой блоков верхняя поверхность блоков ровнялась самодельным «рубанком» , пыль смахивалась и следующий слой укладывался на клей , нанесенный кельмой с зубом 4х4мм. В итоге: горизонтальные швы были толщиной 1-2мм, щелей или отслоений в горизонтальных швах замечено не было. Блоки, даже сразу после укладки, были устойчивы, не качались. В вертикальных швах, особенно в тех ,где были сколотые углы у блоков (одна паллета пострадала при транспортировке), иногда встречались сквозные щели – клей при толстом слое дает заметную усадку. После схватывания клея (через пару дней) такие места были расшиты с обеих сторон стены и замазаны тем же клеем, на которых осуществлялась кладка. Далее, внутренняя часть стены была выровнена тем же «рубанком», каким раннее ровнялся каждый ряд кладки (1 человек менее чем за день). Затем стены внутри были ошпаклеваны слоем меньше 1мм или около того) и покрашены дисперсной краской. Снаружи, стены через 25мм брусок были обшиты широким блок-хаусом – под стать основному деревянному дому. Коробка с внутренней отделкой была сделана за 2 недели. Спустя три года трещин нигде нет.
Любовь, блоки с завода идут с очень высокой влажностью (мои были упакованы в пленку и вся она с внутренней стороны была покрыта конденсатом). По этой причине и не советуют первый год их штукатурить, чтобы их влажность пришла в норму.


2011-10-12 16:32:02 | Andrey_B
Елена, проблем может быть много. Например.
Любая кладка (не только из газобетона) должна отделяться от фундамента слоем гидроизоляции для предотвращения капиллярного движения влаги снизу.
Если снаружи кладка не штукатурилась и ничем не отделывалась, а швы как следует не промазывались, то вода с дождями могла попадать в швы, стекать по кладки к основанию и скапливаться там.


2011-10-12 13:30:53 | Елена
Сделали пристрой к деревянному дому из газобетона.Внутри обили гипсокартоном и зашпаклевали. Спустя 1 месяц все стены внутри дома снизу влажные ,появилась плесень. Подскажите,в чем проблема?


2011-09-18 23:03:25 | Andrey_B
Наталья, я не профессиональный строитель и не использовал керамзитовые блоки в строительстве, поэтому каким-либо опытом поделиться не могу. Но могу посоветовать тщательно посмотреть в сторону керамических блоков. Это что-то вроде кирпича, только значительно большего размера.
Вообще сложилось такое общее правило для тех, кто строит для себя - дешевле стена, дороже отделка. Поверьте, дорогая отделка значительно дороже дорогой стены.


2011-09-18 22:56:47 | Andrey_B
Любовь, я не совсем понимаю как газобетон может любить или не любить влагу. Влага в любом материале разрушительна только в при прохождении температуры через ноль. В то же время, газобетон паропроницаемый материал, а значит отдает влагу также быстро, как впитывает. У меня на улице несколько лет пролежали куски блоков. Так вот с ними _ничего_ не случилось. На улице от воздействия осадков блок может потемнеть, но это не значит, что в нем содержится влага. Высыхая, блок весит столько же, сколько новый, но он остается темным. Газобетон боится не температуры и не воды, он боится усадочных процессов, механических воздействий, малейших сдвигов фундаментов или основания.
Вы с какой стороны хотите штукатурить? Снаружи или изнутри? Если изнутри, то я бы предпочел шукатурку на гипсовой основе. Если снаружи, то существуют специальные паропроницаемые штукатурки для наружных работ. Хотя под утепление и сайдинг по большому счету все равно.
Ждать или не ждать зависит от фундамента. Если фундамент хороший и выполнен по всем правилам, можно не ждать.


2011-09-18 19:09:43 | наталья
Уважаемый Andrey_B скажите пожалуйста свое мнение по поводу керамзитных блоков.я читала что по хар-ам они не уступают пено и газо бетонам.


2011-09-18 18:06:35 | Любовь
Сделали пристрой к деревянному дому из газобетона. На данным момент пристрой выгдядит неочень, так и хочется его сразу отштукатурить. Газобетон не любит влаги, боюсь за зиму впитает много влаги. Но в то же время читаю что хотя бы год дом должен отстоятся. Посоветуйте как правильно. На следующий год платируем утеплить и отделать сайдингом. (Деревянная часть дома у нас утеплена так же) Посоветуйте как правильно штукатурить, а то советуют все по разному, то гипсовой штукатуркой, то цементно-песочной. А так же внутри помещения можно уже сейчас штукатурить или тоже подождать.


2011-08-11 01:52:04 | Александр
Как мне лично знакомо все на этом сайте: и 1-wire и linux, реклама и форумный стиль бодания в комментах (страшнее строителей форумы только у сантехников, а реально добрые форумы химиков) и строительство дома из пеноблока (у меня итонг 300мм D600 - B3,5 подмосковный геометрия +-2мм, на их клей, сам лично клал 2 этажа 10на10м), эти долбаные трещины, усадочные тоже на 3й год пошли да и хрен с ними...Спасибо за подробное описание решение проблем.
Я плиты перекрытия заливал (ну начитавшись букварей и рассчитав несущую способность блоков с запасом ).
Над первым этажом нормально - защемленная вторым получилась, а вот над вторым - без нагрузки (крыша - мет черепица для плиты - пушинка) начала гулять после завершения крыши от высыхания (проверено увлажнением плиты) и как лист бумаги приподняла углы - пеноблок под ней в углах с горизонтальными трещинами - 1-2 верхних блоков прилипла к плите и оторвалась от остальных. Трещина до 5 мм ставил маячки, мониторил - все стабилизировалось хочу расшить и под давлением жидким цементным расвором закачать. Стены пока не штукатурил - чувствую подвох. Планирую металлическую оц. сетку на оц. саморезы пришурупить и по ней ЦПС Теперь задумался про стеклохолст - довелось как-то в офисе кусочек попробовать оторвать - крепкий гад, еще и порезался.
Мне говорит мой знакомы гуру-айтишник (в яндексе) "Саша, быстрее клей обои...." Тоже прошел через строительные жернова - ремонт квартиры, "бухтение стяжки", смены бригад строителей...
Хотелось бы подробней про "спецкрепеж" от пользователя <Валерий>, химические анкеры за 1000 руб не предлагать. Как ведут себя гипсокартоновые вкручивающиеся? Кухню какбе вешать надо будет ....
Прошу прощения за сложный поток текста....
Автору - респект за сайт, Очень системный подход к любой задаче, сам такой И дизайн/верстка нормальненько.


2011-08-09 21:21:03 | Andrey_B
Max, реклама материала - это очень здорово, но давайте посмотрим на факты. Плотность конструкционного арболита и плотность газобетона одинаковы и составляют 500 кг/м3. Теплопроводность газобетона при плотности 500 составляет по разным данным от 0,12 до 0,17 Вт/мК. Точно такой теплопроводностью обладает арболит. Чудес не бывает. До половины всех теплопотерь дома приходятся на остекление, кровлю, пол. Снижение температуры в доме зависит не только от наружной температуры, но также от времени суток (день, ночь), температуры внутри помещения (чем больше разница температур, тем круче кривая снижения) наличия ветра, его направления, скорости ветра, площадь остекления со стороны ветра, влажности, выделения тепла внутри дома. Так, при -5 и сильном северном ветре (7-9 м/с) сооружение будет терять тепло гораздо сильнее, чем в безветренную погоду при -30. Но, в любом случае, если у вас в доме +24, а на улице -20 без отопления, снижение температуры в доме на 2 градуса в сутки является сказкой. Это попросту невозможно. Ваши заявления ничем не отличаются от самых махровых рекламных листовок. Если же вы говорите о снижении с +4 до +2, то в это более-менее поверить можно, да и то с трудом.


2011-08-08 17:28:36 | Max
Я вообще дом из арболита построил и не обламываюсь, стена 40 см при отключении эл-ва за окном -20 было, при закрытых дверях и окнах дом терял не больше 2!!!! градусов в сутки!!!! Ни о каких трещинах и речи нет, штукатурил цементно песчаной смесью гвозди и саморезы даже пассатижами не вырвать))) кладка на обычный раствор без всяких клеев... Стены реально тепло держат.


2011-07-21 09:38:44 | алегор42
Резюме:
газо-пено не конструкционный материал, а для заполнения проемов с целью утепления.Большие площади поверхностей и вертикальных стыков не позволяют добиться герметичности швов утеплителя. вывод -использовать можно только заполнение выполненных в конструктиве стены полостей пенобетоном D200.
Но много дешевле ставить каркасник по оригинальной канадской технологии.


2011-06-08 14:58:44 | Andrey_B
Светлана, не переживайте вы так. На мелкие трещины толщиной до 1 мм в газобетоне, как мне кажется, вообще не стоит обращать внимания. 3 мм, конечно многовато, но не смертельно. Видимо, фундамент садился неравномерно. Обычное явление. Фундамент то армированный. Если это усадочная трещина, то нужно посмотреть на динамику. Для этого нужно шлепнуть на трещину пару маяков и посмотреть как они себя ведут. Если прогресса нет или он крайне незначительный, нужно будет расшить трещину и заделать ее. Я понимаю, что неприятно, но косяков в любом доме хватает. У кого-то в одной области, у кого-то в другой. Идеально все равно не получится. Ни у кого не получается. А если по поводу каждой проблемы так переживать, никаких нервов не хватит. Чтобы трещины в газобетоне не выходили на финишный слой отделки, воспользуйтесь моим советов - штукатурка с наклейкой стеклохолста. У меня уже полтора года прошло - трещин не видно. ;) Они там есть, но их не видно. Смотрите на будущее с оптимизмом. А мужу мозг "проедать" не нужно, он ведь наверное старается как лучше и возможно переживает не меньше вашего.


2011-06-08 13:21:48 | Светлана
Всем привет! Столкнулась с такой же проблемой что и у вас,муж построил дом 10х10 из газобетона,по одной стене пошла трещина сквозная около 3х мм.Строила бригада каменщиков,фундамент целый ширина 60 см,высота 1м 90 см,ни где ни лопнул.мелкие трещины по всему дому,штук 15-20.Мужу уже весь мозг проела,боюсь,что пустое зарывание денег,он говорит все поправимо,а что с трещиной такой сделаешь то,заштукатурим ,а она опять лопнет.Не знаю,у меня уже апатия на этот дом,читала на других сайтах про это,по-моему вердикт один-сносить и строить заново.....


2011-05-23 16:25:18 | Валерий
Хочу внести несколько поправок.
1. Газобетон появился как относительно дешевое (бюджетное) решение утеплителя и кладки в одном лице. То что у нас его продвигают как какой-то уникальный материал - это маркетинговые сказки. В качестве бюджетного решения он оправдывает себя на сто процентов, так как резко снижает затраты на весь цикл кладка-утепление-штукатурка.
2. Газобетон нельзя применять для наружных стен, без защитной кладки, оболочки, штукатурки и т.п. так как он не обладает климатической стойкостью.
3.Газобетон не несущий материал, что видно даже из его низкой прочности на сжатие которая обеспечивает возможность укладывать не более 20 рядов кладки, без разрушения нижних рядов, весом верхних.
4. Описанные вами трещины поперек блоков-кроме описанных вами причин, являются результатом низкой квалификации каменщиков -блоки ломает собственным весом. Ну и т.д... то есть если материал употреблять уместно и грамотно- то проблем будет гораздо меньше.
ps Для крепления в газобетон надо использовать не бабочки, а спец. крепеж который имеет иной принцип работы, работает лучше, да и стоит дешевле


2011-05-23 10:59:47 | Andrey_B
Александр, вы правы. Многие ошибки вызваны недостатком информации (а в начале 2000-х ее было не очень много) и опыта. Но в этом и преимущество Интернета и этого сайта. Учитесь на ошибках других. ;)
Блоки с завода идут относительно "красивые". Но они очень хрупкие, углы легко скалываются от неосторожного обращения. Квалификация рабочей силы, которая вела монтаж блоков, была не очень высока. Потому и сколы, потому и такие швы. Поэтому монтаж газобетона стоит доверять только опытным рабочим, имеющим навыки работы с материалом. Тогда таких людей было найти сложно. Плесени и сырости нет и у меня. И никогда не было. А вопрос с продуванием, а точнее с поддуванием из швов решился штукатуркой. В -30 температура в доме не опускалась ниже +25, но это, во-многом, зависит от отопления. Насчет армопояса вы все правильно сделали. Будущим строителям стоит взять на заметку.
Что касается фундамента, то в средней полосе России 80 см явно будет мало. Да и трещины, о которых я вел речь, появляются преимущественно именно в _морозы_. От минус 10 и ниже. Появляются и остаются. Возможно, у вас просто недостаточно внешних условий для их появления.


2011-05-23 09:35:20 | Александр
Не знаю может с тех пор блоки лучше стали либо какие то небылицы пишите! У меня ДОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ГАЗОБЕТОНА Точно не знаю производителя Какой то Ростовский завод стена 250 мм ни какого утепления нет фундамент монолит ленточный глубина 80 см армированный всё делал сам и в первый раз!!! До этого ни разу не ложил стены просто нашел инфу в инете да и один опытный строитель показал несколько нюансов ! Дом стоит уже 3 год ни продувается не холодный ни плесени ни сырости ни трещин! Ложил блоки на клей Азолит называется чей не помню тоже Материал блоки газобетон автоклавного твердения очень понравился !! Если что и буду строить в дальнейшем то только из него! Есть некоторые ошибки автора Которые я думаю от недостатка информации в то время ну связи из кирпича и монолитный пояс сверху это же явные мосты для холода!! я в 2-х последних рядах просто делал по две канавки и закладывал в них арматуру 14 и сваривал её ну в общем 4 кольца в 2-х верхних рядах и все! у меня жилой второй этаж (мансарда) перекрытия делал из балок 50200 с частотой в 60 см! Отлично держит ! Единственное обрабатывал стены грунтовкой глубокого проникновения с двух сторон и 2 раза Вот сейчас хочу снаружи оштукатурить! Поэтому и зашёл сюда кстати на фото автора блоки какого-то ужасного качества мои намного красивее и ровнее и без мелких трещинок ! И швы широкие просто жесть!!!!:( А на счет толщины не знаю может от того что я в Краснодаре живу и у нас климат не холодный!?


2011-04-17 10:28:19 | Teodor
Всем привет. Спасибо за статью и за комменты. Проконсультируйте пожалуйста: если в качестве облицовки я хочу использовать дагестанский пиленный камень, то какова должна быть структура всей сены - по вашему мнению. Заранее спасибо.


2010-11-03 10:51:29 | Andrey_B
Привет братскому украинскому народу! ;)
Никола, я выскажу только свою точку зрения.
Считается, что паропроницаемость материала стены должна увеличиваться в сторону улицы. Это значит, что внешний слой стены должен быть наиболее папропроницаемым. Это правило относится к так называемым дышащим стенам. Паропроницаемость пенопласта крайне мала. Пенопласт применяют в основном для утепления бетонных конструкций. Газобетон утеплять нужно минераловатными утеплителями. Минплиты также можно штукатурить паропроницаемыми штукатурками, но только плотность таких плит должна быть соответствующей. В сайдинговой системе можно применять минплиты низкой плотности. (Чем ниже плотность, тем ниже коэффициент теплопроводности, тем теплее слой). Дополнительно можно применить ветро-гидроизоляционную мембрану, но существуют плиты с гидрофобной пропиткой.
Что касается толщины, то 50 мм, конечно, лучше, чем ничего. Если использовать пенопласт, то точка росы будет очень часто проходить границу между слоем пенопласта и кладкой. В этом случае возможно (это зависит от массы факторов) образование конденсата. При использовании минплит это также возможно, но за счет высокой паропроницаемости и вентиляции это не так страшно.
Считается, что в идеале точка росы должна быть всегда в утеплителе. Для этого толщина эффективного утеплителя должна составлять 150-200 мм. Это для средней полосы России. На Украины, возможно, другие нормы.
Однако 150 мм - дополнительные и немалые расходы. На вашем месте я бы применил минплиты и фасадную штукатурку.


2010-11-02 23:54:06 | Никола
Andrey_B

Можно тогда вопрос к Вам и другим собеседникам -
- при стенах 300 мм газобетона, для наружной отделки использовать: цементно песчаная штукатурка + пенопластные блоки 50мм + декор.штукатурка (или сайдинг) ?

- При таком варианте что будет с точкой росы (ее нахождение)?

Заранее спасибо.


2010-05-27 13:47:28 | Andrey_B
kaskod, давайте воздержимся от домысливания и додумывания. В материале изложены определенные факты. Выводы из этих фактов в праве делать каждый собственные.
Вы, вероятно, слабо себе представляете что такое "точка росы". Во-первых, никаких "неприятностей" с влагой нет (где вы это прочитали?). Во-вторых, если _расчетная_ (при -35 С) точка росы находиться в блоке - это совершенно нормально. Где же ей еще находиться фактически в однослойной конструкции? Плохо, когда точка росы при определенных температурах выходит на внутреннюю стену - вот тогда на ней образуется влага в виде конденсата. Повторяю, в моем случае этого не происходит.
Считаю, что использовать схему 100мм минвата + 300 мм газобетон нецелесообразно с финансовой и эксплуатационной точки зрения. Масло масляное. Поясню.
1. Намного дешевле при сравнимых теплопотерях будет схема 150 мм минплита (или пенополистирол) + монолитный бетон (или нелицевой кирпич) толщина которого определяется несущими нагрузками.
Какой смысл использовать дорогостоящие блоки чтобы потом дополнительно утеплять эффективными утеплителями?
2. При толщине утеплителя 100 мм (особенно это касается паропроницаемой минваты) пресловутая точка росы будет очень часто гулять между минплитой и блоками. На границе и будет выпадать конденсат, что не очень хорошо как для минплиты, так и для блока. Нужно, чтобы расчетная точка росы всегда находилась в утеплителе, а для этих целей его толщина должна составлять по меньшей мере 150 мм.
С фундаментом все прекрасно. Еще раз обращаю ваше внимание, что трещины носят не усадочный характер, а скорее термический, если можно так выразиться. Газобетонные блоки плохо клеятся на любые клеевые составы. Видимо, разные коэффициенты теплового расширения.
kaskod, я не знаю что в вашем понимании холодный или теплый дом. У меня в самый лютый мороз как минимум +26. Теплопотери дома определяют далеко не только стенами, а также площадью остекления, качеством окон и дверей, потерями через пол и кровлю. Да и температура в доме определяется прежде всего эффективности отопления.
Как я уже сказал, по моим ощущениям дом из 300 мм газобетона примерно соответствует 510 мм кирпичной кладке из эффективного кирпича. А выводы из этого пусть каждый делает сам. Брать ли 400 мм газоблоки, утеплять ли его минплитой или использовать другие технологии.


2010-05-26 17:56:39 | kaskod
Так и не так, автор допустил ряд ошибок. Промазывать вертикальные швы если хотя бы с одной стороны нет мокрой штукатурки ОБЯЗАТЕЛЬНО. У автора точка росы получилась в блоке, отсюда влага и прочие неприятности. Лично: газобетон Итонг 300 мм + минвата 100мм + штукатурка с обеих сторон. Хороший фундамент на сваях, нет прсадки. Вообщем и нет вышеописанных проблем. Просто надо немного ещё и думать что делать. Автор построил холодный дом.


2010-04-15 13:48:27 | Алексей
Всё выше перечисленное-истинная правда (из собственного опыта).


2010-02-12 23:00:11 | Виталя
Да и холодная погода тоже влияет, с водой неизвестно, что происходит не угодаешь. Блоки штукатурят в несколько слоев, сам не штукатурю, но вижу как рабочие делают.


2010-02-12 22:53:18 | Виталий
У нас завод рядом, цемент Белгородский, качество не жалуемся, но умельци берут его пневмотранспортом и надувают мешки разбавляя и везут куда подальше, т.что вы правы в этом. Швы нужно расшивать, да и приготовление раствора процесс занимательный. Качество раствора зависит от содержания примесей глины, крупности песка, количества воды. Трещины , судя по рисунку №4, появились скорей всего именно из-за раствора. Какой-то из пунктов по качеству раствора повлиял на это. У нас в песке бывает различное содержание глины, если много, то необходимо добавить мытого песка иначе даже цементно-песчаный раствор трескается.
В качестве утеплителя конечно Izovol, зазор нужен для обеспечения необхлдимой вентиляции, а через кирпич происходит перенос воздуха в следствии разности температур, но не вентиляция, а перенос во много раз меньше чем вентиляция, утеплитель будет серьезно из-за точки росы сыреть и надо хорошую вентиляцию.
А с последним и я согласен, да и кирпич красный из природного материала - глины.


2010-02-12 17:55:04 | Andrey_B
Виталий, насчет цементно-песчаного раствора, возможно, Вы правы. Только вот и цемент в последнее время часто бывает некачественным, к сожалению. Но общая рекомендация в том, что все швы между блоками нужно тщательно промазывать как снаружи, так и изнутри. То, что блоки не склеились между собой и я и писал в статье. Но вот что еще интересно. У меня перевязка облицовки и блоков выполнена тычковым рядом кирпича. Естественно, использовался не клей, а упомянутый цементно-песчаный раствор, причем не 2 мм, а нормальным таким слоем. Так вот трещины в штукатурке между рядами блоков где-то есть, а где-то нет. В то же время трещины на уровне тычкового ряда кирпича есть везде. Хорошо ли клеит блоки обычная цементно-песчаная смесь или это следствие разного коэффициента теплового расширения кирпича и блоков сказать сложно. Но факт - керамический кирпич с газосиликатом стыкуется плохо. С другой стороны есть армопояс, выполненный из бетона. Там где бетон стыкуется с газобетоном - никаких трещин в штукатурке нет. Это относительно горизонтальных трещин. С вертикальными, пожалуй, соглашусь с Вами.
Относительно штукатурки. Все стены стояли как минимум 2 года, а есть те, что стояли 3 и даже 4 года! Трещины в штукатурке совершенно одинаковые и не связаны с тем, сколько стена стояла не оштукатуренная. Здесь Ваш опыт на моем примере не подтверждается.
Относительно предложенной Вами технологии в целом поддерживаю.
По п.3 В качестве утеплителя у Вас, по всей видимости, заложена минвата, так как паропроницаемость пенопласта гораздо ниже. Так вот в случае применения 100 мм минплиты (видимо, 50+50) не вижу никакого смысла делать дополнительно воздушную прослойку. Если только для того, чтобы как-то изолировать кирпич от ветрозащиты, так в случае облицовки кирпичом я бы ее использовать не стал. Мне кажется паропроницаемость стены в полкирпича достаточна и можно не делать отверстия для вентиляции. Абсолютно герметичной такую кладку не сделать. Все равно останутся щели, через которые и будет происходить вентиляция. Но в целом идея правильная. Только вот возникает вопрос - не проще ли взять что-то дешевле газосиликата... Скажем нелицевой кирпич и выполнить стену в 250 мм, а утепление сделать 150-200 мм. По стоимости будет, возможно, даже дешевле, зато, как мне кажется, намного прочнее и практичнее.


2010-02-12 13:16:34 | Виталий
Я сам строитель, читал много и учили многому, везде в умных книгах (на основании расчетов каких-то наверное) написано зазор 40-60. Я читал как в германии делают, там тоже такой же зазор, только они в нижних рядах облицовочного кирпича оставляют зазоры для вентиляции, я с ними полностью согласен, и себе так делаю.У нас выпускают газосиликат несколько заводов, один с допуском 2 см, другой с допуском 2 мм, но качество лучше у первого. В зависимости от этого и выбирается или клей, или раствор, я клею вообще не доверяю, т.к. знаю как его могут сделать и из чего. Цементнопесчаный раствор крепче и поверхности блока хорошо укрепляет.У Вас просто не связаны блоки между собой вот и пляшут, перекос блока из-за отклонения размера пошел, с одной стороны лег хорошо , а с другой завис и все - щель гарантирована , а еще, это уже на опыте наших строителей, газосиликат должен выстоятся около года перед оштукатуриванием - это факт проверенный. А на счет цементно-песчаной штукатурки, дело обстоит намного сложней, такая штукатурка является пароизоляцией и с наружи категорически применять ее нельзя, весь конденсат будет перед ней и она отвалится и стена мокрая будет. Есть дышащие штукатурки, но это же Россия! Берут импортную разбавляют, не правильно наносят, неправильно замешивают и т.д. и т.п. У меня девиз такой - чем проще и понятней , даже пусть дороже, тем лучше.
Идеальный вариант по моему опыту и мнению:
1. Фундамент монолитный не меньше 120 см залегания( в зависимости от грунта армируется или нет), Блокам не доверяю однозначно,их нужно очень грамотно ложить и много ньюансов, рсчетов и тд.
2.Цоколь - кирпичная кладка
3. Стена - газосиликат 30 см + утеплитель 10см+ветрозащита Tyvek/
4. Воздушная прослойка 40-60 мм
5. Облицовка в пол кирпича через стеклопластиковые связи
6. Внижних рядах отверстия для вентиляции
И чтоб коробка выстоялся год перед оштукатуриванием!


2010-02-11 22:48:34 | Andrey_B
Виталий, спасибо за Ваш комментарий, но позволю себе кое в чем с Вами не согласиться. А если Вы внимательно прочитаете статью, то некоторые Ваши замечания отпадут сами собой.
1. Фундамент: монолитная плита толщиной 35 см, армированная в два яруса 14-ой арматурой, залегающая ниже глубины промерзания на подготовленном основании. На плиту смонтирован сборный фундамент из блоков толщиной 50 см. Часть стен дома выполнена из кирпича. Кирпич нигде не потрескался. Подавляющее большинство трещин штукатурки - горизонтальные. Трещины имеют хаотический порядок. Если бы трещины были вызваны проблемами с фундаментом, то а) это сказалось бы и на кирпиче; б) трещины были бы вертикальными и имели совершенно определенную структуру. Упомянутые трещины в газобетоне не связаны с работой фундамента.
2. Для любой работы нужны квалифицированные рабочие. Но стоит однако оценивать затраты, которые складываются из стоимости материала и работ. Газосиликатные блоки и без того уже стоят как кирпич, а если прибавить сюда стоимость высококвалифицированной рабочей силы, то стоит ли с ними связываться? Это первое. Второе - та же самая рабочая сила выполняла кладку из кирпича, который нигде и никак не потрескался. Таким образом кладка из кирпича дешевле и доступна даже низкоквалифицированным работникам, а потому, по логике, менее рискованна и предпочтительна.
3. Клей покупался вместе с блоками прямо от производителя ОАО "Коттедж". Ну если уж производитель блоков продает некачественный клей, то где тогда качественный? Да, я использовал клей и другого производителя. Результат тот же.
4. Здесь полностью согласен.
5. Вы предлагаете прямо на заводе сортировать блоки или выравнивать их на строй-площадке? Кирпич, между тем, пляшет еще больше и как-то с этим нет особенных проблем.
6. В статье я и предлагал использовать полимерные связи. Только на момент строительства такие связи были недоступны в продаже.
7. Даже кирпичная кладка в 640 мм с внешней расшивкой продувается. Опять же в статье дается рекомендация штукатурить по крайней мере внутреннюю часть стены. А лучше и внешнюю тоже. Это во много решает проблему.
8. Что значит "должен быть не менее 40 мм". Это лично Ваши рекомендации или, может быть, это напиано в СНиПах, или может есть результаты исследований соответствующих организаций? Я считаю величина зазора зависит от облицовки. Очевидно, что если фасад вентилируемый, то никакого зазора и не нужно. Если это облицовка из "полкирпича", то достаточно 20-30 мм, если это полкирпича+утеплитель (пенопласт) зазор роли не играет- нужно делать вентиляционные отверстия. Все зависит от толщины облицовки и степени ее паропроницаемости.


2010-02-11 18:04:31 | Виталий
Под прутом 10 мм подразамевалась расшивка для уплотнения швов


2010-02-11 17:57:05 | Виталий
Вы допустили много ошибок:
1. Явно фундамент у Вас не соответствует нормам, т.к. потрескались стены
2. Чтобы использовать клей, нужны высококвалифицированные рабочие, чтоб уложили блоки идеально +- 2 мм
3. Не факт,что клей хороший
4. Лучше бы было под прут 10 мм цементно-песчаным раствором и швы крепче, и заполнение шва лучше
5. Размеры блоков должны быть +-2 мм, чтоб ложить на клей, а обычно они пляшут побольше
6. Стеклопластиковые связи в 8 раз прочнее металлической сетки и служат вечно
7. Дует у Вас из за дырок в швах, т.к блоки положены хреново
8. Зазор воздушный между облицовкой и блоками должен быть не менее 40 мм


2010-01-14 18:15:01 | Andrey_B
Если трещины вертикальные и с низа до верха, то это, скорее всего, говорит о проблемах с фундаментом. Пенобетон очень чувствителен к любым изменениям со стороны фундамента.


2010-01-11 13:57:58 | Анджей
Парни подскажите мне пожалуйста я построил до 2 этажа с питерских блоков фирмы аэрок на вессь дом ушло у меня 64 куба блоков , так вот беда пошли вертикальные трещины по всему дому по середине дома что с обной то и другой стороны трещины от низа до верха трешина примерно около 1 милиметра трещины появились как стукнул мороз 20 градусов , чо делать кто что посоветуйте аська моя 483698380 мейл scaynet@bk.ru очень нужна помощь !!


2009-10-30 10:46:29 | Andrey_B
Юрий, зазор у меня не 200, а на 20 мм. И потом относительно строительства несущих стен в общем и зазора в частности, 1 или 2 см, по-моему, абсолютно несущественно. Точно выдержать зазор в 10 мм все равно не выйдет - где-то будет 5 мм, а где-то 30 мм.


2009-10-30 09:00:51 | юрий
не совсем понятно про зазор в кладке автор говорит про 200мм производитель блоков
рекомендует 10мм,а фундамент согласен с комментарием для пенобетона должен быть
более качественным


2009-10-25 20:04:39 | Дмитрий
Благодарю за статью, учту при строительстве.


2009-07-15 17:33:38 | Александр
Видимо дело в фундаменте. Я в свое время "перебздел" и сделал хороший монолитный мелкозаглубленный в форме перевернутой Т. Арматуры ушло много.
Вполне вероятно что не совсем по технологии деланый газосиликат. Нормальный расколоть очень непростая задача.


2009-07-15 17:06:13 | Andrey_B
Армопояс между этажами есть по всему периметру. Как положено, с хорошим армированием. Только какое это имеет значение? Недавно я обратил внимание на одноэтажные сооружения из газобетонных блоков. Вертикальные трещины на блоках точно такие же как у меня. А там какой армопояс?
А что касается трещин на штукатурке, то примечательно, что они появляются ТОЛЬКО с наступлением холодов. Сначала ВСЕГДА горизонтальные, а затем и вертикальные. Так как стены штукатурились в разные периоды и не все сразу - выявилась четкая закономерность. Вряд ли это указывает на проблемы с армопоясом...
Могу предположить, что многое зависит от фундамента. Фундамент в случае применения блоков должен быть очень хорошим, лучше литым, с мощным армированием и высокой марки бетона. Основание под фундамент нужно тщательно утрамбовать. Мой фундамент слегка сел, возможно причина в этом. Но на тех стенах, которые выполнены чисто из кирпича (а такие у меня тоже есть) нет трещин ни в кладке ни на штукатурке (как на ротбанде, так и на ЦПС).
Собственно хочу уточнить, что трещины то не через всю стену, а хаотично расположенные.


2009-07-15 15:13:27 | Александр
Похоже вы не сделали армопояса между этажами. Я сделал, во всем доме на несколько лет две волосяные трещинки под подоконниками


2009-07-09 22:09:57 | сергей
Полностью с Вами согласен.То же доказываю местным строителям.